Eau Parfumée au Thé Vert de Bulgari 26 Julio 2009
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Un buen perfume se construye en torno a un buen acorde al que se le añaden otros materiales que facetan y complementan el carácter definitivo del aroma: cada material añadido realmente aporta algo más. La búsqueda del acorde es fundamental para la creación porque se trata de combinar un número muy pequeño de materiales- no más de 5 y normalmente 2 ó 3- de manera que juntos no sigan siendo la unión de distintas partes sino un todo: esto exige una precisión de orfebre. El acorde se logra cuando el conjunto de las notas pierden su olor individual como materias primas que son y se convierten en un aroma indestructible, distintivo gracias a la armonía de su fragancia…aún así este aroma no tiene por qué estar presente en un alto porcentaje en la fórmula final. Debe aportar carácter y novedad… Jean Claude Ellena en su deseo de crear una fragancia que expresara su visión de la perfumería comenzó a trabajar a finales de los 80 en el aroma del té verde al que es muy aficionado.
Eau Parfumée au Thé Vert no fue ningún encargo sino el fruto de la creatividad de Jean Claude Ellena, su propuesta, su declaración y eso significó que durante un tiempo ese trabajo permaneciera en la sombra, hasta que la firma de joyería Bulgari en 1993 se arriesgó con esa propuesta personal y la fragancia se convirtió en un éxito total.
Una idea de té y no el aroma de un té concreto es lo que buscaba el perfumista: crear una impresión. Heredero del maestro Roudnitska, J.C. Ellena continúo por el camino de la simplificación en las composiciones y la recreación del frescor profundo que mantiene el recuerdo de esa primera impresión sumamente agradable, confortable de la fragancia. La creación de una experiencia puramente perceptiva transformada en bienestar acaba por transmitir una idea de delicadeza: la delicadeza que hay en la belleza de la simplicidad estudiada.
Sofisticada y confortable, Eau Parfumée au Thé Vert recrea el frescor floral de té verde mediante un acorde basado en las iononas, material omnipresente en perfumería y cosmética porque recrea el olor de las violetas y en Hedione, una molécula presente en el jazmín que aporta una luminosidad muy característica. El frescor inicial creado con notas cítricas y especiadas no se pierde en ningún momento, atraviesa el corazón floral ligeramente empolvado de jazmín y rosa búlgara y se mantiene sobre un fondo limpio con notas de almizcle y un toque amaderado con trazas de cedro. Esa sensación verde y texturizada permanece.
Esta fragancia supuso además una renovación en la creación de aromas verdes, aportando un nuevo matiz a la gama con una idea de frescor que recogen otras fragancias como Green, Green, Green…and Green de Miller et Bertaux o en Mandragore de Annick Goutal, supone explorar la tersura de un frescor verde acuático y frondoso a la vez.
“Vivir rodeado de verde es dejar de lado durante un tiempo las evidencias, para alimentar mi creación de otra manera” , Jean Claude Ellena.
El aroma del té verde 26 Julio 2009
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En el s. XIX Mulder encontró el aceite esencial en las hojas frescas de la Camellia sinensis, pero una búsqueda sistemática de los componentes del aroma del té no se llevó a cabo hasta el primer tercio del s.XX: S. Takei estudio el té verde (1934-1938) mientras que R. Yamamoto se dedicó al té negro (1934-1940), en sus investigaciones consiguieron aislar 30 componentes.
Los avances técnicos en la década de los 60 permitieron un análisis más detallado, y actualmente se conocen más de 600 componentes del aroma del té; en 1995 Yamanishi identificaba ya un total de 638 constituyentes ( 89 alcoholes, 68 aldehidos-de los cuales 45 alifáticos- 25 lactones,86 compuestos de nitrógeno, etc); aún así se sigue desconociendo cuál es el volátil o grupo de volátiles que crean su olor distintivo. Y siendo el aroma del té un aspecto crítico a la hora de juzgar su calidad antes de probarlo pues la búsqueda continúa.
No obstante hoy día se sabe que el aroma del té varía por muchas causas: no sólo es una cuestión particular de las variedades de la planta, también está directamente influenciado por las condiciones de recolección, de enrollado, fermentación, secado, grado de madurez de las hojas.
A. Kobayashi y K. Sakata (1990-1995) encontraron que linalol, geraniol, glucósidos de (Z)-3-Hexenol, alcohol de bencilo junto con el salicilato de metilo actuaban como precursores del aroma del té en las hojas frescas.
Desde el punto de vista de la fermentación, los tés pueden clasificarse en tres categorías:
-No fermentados: tés verdes y blancos.
-Semifermentados:variedad Oolong, Ao-cha (azul) y Siro-cha (blanco).
-Fermentados: tés negros.
El aroma del té verde japonés contiene notas frescas y florales (alcoholes, beta iononas, trazas de indol, etc) junto con notas tostadas (piracinas y pirroles que se forman por la acción del calor sobre los aminoácidos y azúcares libres de las hojas de té), pero la intensidad de estas notas es menor que en las otras dos variedades porque ciertos componentes aromáticos aumentan durante la fermentación.
Respecto al sabor del té verde japonés, podemos resaltar tres características: astringente, amargo y sabroso ( como un caldo puede ser sabroso). El sabor astringente se atribuye a la catequinas, un tipo de taninos que contiene en buena proporción: una taza de té puede aportar entre 70-120 gr. El sabor amargo se le atribuye a la cafeína ( la llamada teína es en realidad cafeína, pero cuando se aisló este componente hace décadas se pensó primero que eran cosas diferentes, hasta que se descubrió que sus estructuras coincidían). Por último ese gusto sabroso lo aporta la teanina un aminoácido muy saludable que se encuentra más concentrado en variedades de té verde de alta calidad como el Sencha y el Gyokuro; a mayor cantidad de teanina, más sabor.
Usando perfume: Eau de Toilette 26 Julio 2009
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Que un eau de toilette sea un producto con menos fijación que otras concentraciones no quiere decir que no se pueda conseguir una fijación aceptable si se usa de un modo adecuado; en realidad, lo que no puede crear un EdT es una estela muy marcada…
Una buena fijación se consigue creando capas de perfume y perfumándose en diferentes partes del cuerpo. Y esto es válido para cualquier concentración que usemos, lo que tenemos que tener muy en cuenta es el carácter que adquiere la fragancia en nuestra piel para decidir cómo emplearla. Por ejemplo, el Eau d´Hadriene de Annick Goutal en muchas personas tiene una fijación corta: 2 ó 3 horas máximo, sin embargo en mi piel dura 6 e incluso 7 horas, dependiendo un poco de diversas circunstancias. Así pues es importante que cada uno conozca bien el comportamiento de sus perfumes.
Las capas van perfumando la piel con distintas intensidades. Para el día- cuando un eau de toilette resulta más apropiado- una de las mejores formas es comenzar con una ducha con un jabón o gel perfumados con nuestra fragancia; esto permite arrastrar bien de nuestra piel los restos de impurezas -que por sí ya crean olor- mientras deja un tenue halo de fragancia en la piel. El segundo paso es aplicar una leche o crema perfumada con la fragancia para sellar la piel y evitar la deshidratación. Muchas veces el perfume que elegimos no dispone de línea de baño, en ese caso se trata de usar en la ducha los productos más neutros que podamos encontrar. Llegados a este punto hacemos una primera aplicación de la fragancia misma: como los poros estaban dilatados de la ducha, penetra mejor en la piel. Ya vestidos podemos volver a perfumarnos con el EdT creando una nube con el vaporizador y girando en ella, aplicando en el nacimiento del cabello, el vuelo de la falda o el forro de una chaqueta-pero nunca sobre ropa clara porque puede dejar manchas.
Aplicar la fragancia en diferentes partes del cuerpo facilita la fijación porque la cantidad de grasa y humedad natural de nuestra piel es diferente en cada zona del cuerpo, esto significa que la velocidad de evaporación de cada zona es también distinta. Justo detrás de las orejas la piel es más fina y seca: es donde más rápido se evapora…pero podemos vaporizar sobre el escote creando una V, aplicar en la nuca y en la zona lumbar, zonas articulatorias como las muñecas, la zona interior del codo y las rodillas, el cabello (nacimiento, puntas o creando una nube pero con cuidado de no aplicar directamente porque el alcohol…).
El eau de toilette sirve también para refrescar la fragancia a lo largo de la jornada. Incluso para crear capas la noche previa a un día que hayamos decidido perfumarnos con algo con mucha presencia: tomando un baño perfumado y envolviéndonos en la fragancia la noche previa creamos una capa para luego aplicar los otros productos de un modo ligero al día siguiente, esto consigue que el olor sea suave para el entorno pero intenso en las distancias cortas.
Al final el arte de perfumarse se basa en la decisión de si queremos dejar una estela tras nosotros o dejar que nuestro perfume sea algo más íntimo…y eso es una decisión muy particular, pero recordad que la frescura se percibe como espontaneidad.
Coco Parfum 1984 23 Julio 2009
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Es un perfume exigente, como la propia Coco, en su juego de luces y sombras te ofrece dos cosas: fragilidad y decisión, por eso hay que sentirse muy libre para poder llevarlo.
Fue el contraste entre el rigor de los trajes Chanel y la riqueza decorativa llena de detalles exóticos en el apartamento de Gabrielle lo que indujo a Jacques Polge a crear un perfume muy rico, de carácter equilibrado y sabor oriental. La cuestión era hasta dónde ir con el tema oriental: para que el perfume retratara a Coco no se podía ir a un Oriente muy lejano, no sería ella…había que mantener un toque de elegancia parisina, dotar de cierta exuberancia y oscuridad a un tema con sabor de perfumería artesana…Para crear un oriental chic Jacques Polge decidió inspirarse en Venecia: una ciudad de encuentros, de referencias poéticas, de oscuridades y naufragios…un paisaje distintivo con un rincón reservado en los recuerdos de Gabrielle Chanel. Pero también un lugar de importancia para la perfumería por haber sido un emporio comercial a través del que llegaban las preciadas materias de aromas cálidos y embriagadores de Oriente.
Coco hay que experimentarlo en la concentración de parfum para poder apreciar de verdad toda la nobleza de las materias que lo componen y el trabajo de filigrana con que las notas están entretejidas. Tiene un carácter muy marcado pero extremadamente elegante y clásico, al más puro estilo francés. Prueba de ello es que todas las notas animalísticas que lleva-y lleva- quedan perfectamente integradas en la composición hasta el punto de camuflarse y confundirse con otros matices sucios de tipo terroso, hasta crear una dimensión insólita: la del amargor del chocolate negro que se deshace en la boca.
En la salida es una fragancia rotunda de notas hesperidianas junto con coriandro y melocotón; pasada la primera impresión, el corazón floral: jazmín animalístico, flor de naranjo, clavel, ylang-ylang y mimosa (redondea y da un toque empolvado muy tenue que enlaza con la vainilla en el fondo). Pero sobre todo rosa, rosa búlgara increíblemente exuberante y aterciopelada. Especiada con clavo. La base voluputosa, perfilando el sabor oriental, parece estar construída con una sola finalidad: enaltecer la rosa, facetar su aroma hasta conseguir un perfume tan infinitamente profundo como insondable. El acorde de ámbar, patchoulí, sándalo, haba tonka, el toque maravilloso del labdanum y sus matices de cuero, las notas animalísticas de almizcle, civeta y opoponax. Sí, esta rosa es oscura, muy refinada y un tanto masculina, pero también es vinosa, efervescente y afrutada gracias a la semilla de ambreta (hibisco).
Una primera impresión puede darnos la idea equivocada de un perfume de excesos pero aquí no hay toque sensacional…hay rigor y fantasía.
*Venecia al atardecer desde el Hotel Europa. W. M. Tuner 1840
Poco a poco los colores se oscurecieron, los contornos se volvieron más macizos, las profundidades más misteriosas. Venecia tomó el aspecto de una flota inmensa; después de un bosque de altos cipreses, donde los canales se adentraban como grandes caminos de arena plateada. Son estos los instantes en los que amo mirar a lo lejos. Cuando las formas se borran, cuando los objetos parecen temblar en la bruma, cuando mi imaginación puede lanzarse en un campo inmenso de conjeturas y caprichos, cuando puedo entornar un poco los párpados, invertir y modificar una ciudad, haciendo de ella un bosque, un campo o un cementerio; cuando puedo metamorfosear en ríos apacibles los grandes caminos blancos de polvo, y en torrentes rápidos los pequeños senderos de arena que descienden serpenteando hasta el sombrío verdor de las colinas; entonces disfruto verdaderamente de la naturaleza, yo dispongo a mi gusto, reino sobre ella, la atravieso con una mirada, la pueblo con mis fantasías.
George Sand, Cartas de un viajero
Juliette has a Gun: Midnight Oud. 11 Julio 2009
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Midnight Oud es una fragancia que trata de evocar misterio de un modo redundante. En su nombre la clara referencia a la medianoche: la hora de los fantasmas, la hora de las decisiones misteriosas pero también la continuidad con las referencias a Shakespeare- Sí, sí- y su obra El sueño de una noche de verano esa comedia donde Shakespeare utiliza la fábula, la magia, y el sueño mezclado con la realidad para evidenciar las audacias de los amantes. Pero el tema nocturno continua porque Midnight Oud es la fragancia de una rosa oscurecida…
Romano Ricci-biznieto de Nina Ricci y fundador de Juliette has a Gun-se propone renovar el tema de la rosa en perfumería, para ello acude a los sabores tradicionales y les da un “giro” para acercar esas ideas a su idea de la mujer contemporánea…si según él mismo ha declarado alguna vez la seducción se reduce a un acto de lucha: en medio de esta leyenda urbana es indispensable que Julieta vaya armada porque va a jugar al dinámico juego de la seducción y va a interpretar el papel de la mujer urbanita. Concretando y siguiendo el juego, la nueva Julieta es la ambivalencia personificada, capaz de lo mejor y lo peor donde al final todo se explica mediante la táctica de la ultrafeminidad: saber defenderse y hacer daño forma parte de la seducción…El tema de la dualidad femenina, el eterno tema de la dualidad femenina.
Independientemente de ese manifiesto estereotipado hasta un extremo gracioso de veras, las fragancias están ahí. La firma tiene, a nivel de perfumería, una propuesta muy clara: renovar los clásicos perfumes de rosa, eso es algo muy específico.
La rosa oscura, negra, nocturna es básicamente una rosa a la que se le liman las notas dulces y frutales para acentuar otros aspectos en principio más escondidos: notas animalísticas, especiadas, crudas. El aspecto floral asociado a la delicadeza femenina se difumina y lo que queda son las espinas. Sin duda es una fórmula arraigada en los perfumes orientales donde la rosa es un olor muy usado por los hombres, pero también de gran popularidad en occidente.
Los ingredientes se repiten: especias como clavo o azafrán, maderas como el sándalo o el oud, el dulce y terroso patchoulí, resinas como el incienso o la mirra, algo de almizcle y por supuesto rosa…en cada perfume de rosa negra veréis cómo se repiten más o menos las mismas notas, la clave está en las proporciones en que se manejen.
Midnight Oud es una fórmula de unos 50 ingredientes-según declaración del autor R.Ricci- donde destaca el toque medicinal y pungente del azafrán que hace centellear una rosa muy aterciopelada (Rosa de Marruecos), notas sutiles de patchoulí y almizcle en la base junto con un toque de ámbar que le da cierta redondez a la fragancia. Pero sobre todo tenemos oud: desde el inicio con una fuerte sensación resinosa hasta el fondo se mantiene, destacando dos aspectos especialmente: el toque de licor añejo y sobre todo el matiz- bueno aquí es algo más que un matiz- de cuero húmedo. El oud es realmente el eje de la fragancia pero también el escenario en penumbra donde los otros ingredientes se presentan con timidez. Lo más destacable de la fragancia para mí es su textura aterciopelada, casi como de piel de melocotón. ¿Y el giro contemporáneo prometido? Pues Romano Ricci lo introduce en la estructura misma de la fragancia. El tema podrá ser todo lo oriental que la tradición dicte con un material exótico convertido en el eje articulatorio de toda la fragancia, pero aquí no hay una fuerte base balsámica-resinosa-amaderada que atraiga los ingredientes hacia el fondo, aquí lo que hay es una estructura balanceada donde el peso de las distintas secciones de la fragancia es equivalente y la continuidad del tema tiene un carácter bastante lineal, es decir, fácil de llevar.
Midnight Oud es en principio una edicción limitada con una distribución limitada, en Elle est Belle de Gijón me consta que se puede encontrar.
Oud II: el aroma 8 Julio 2009
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Como señalaba en el post anterior, el perfil aromático del oud es muy variable porque existen en el mercado distintos grados de calidad. El aroma del oud no es fácil de describir con palabras pero sí de reconocer en las mezclas. La primera impresión cuando se huele es: Hmm…olor de madera, olor dulce…pero al momento comienzan a percibirse otros matices profundos que convierten a este material en algo único.
El Agar CO2 ( el aceite esencial se obtiene con una destilación en que se emplea CO2) retiene bien el auténtico carácter del oud: tras la primera impresión amaderada se encuentra un acorde muy característico con notas de seta y semilla de zanahoria: amaderado, dulce, fresco, herbáceo, terroso y especiado y a los que se van añadiendo una compleja combinación de olores que recuerdan al jazmín y un poco a las algas.
En el aceite esencial por extracción tradicional su salida es muy medicinal, después se desenvuelve un olor intenso y aéreo agudo, profundo, amaderado y matizado con tonos fríos pero dulces, de un sabor con algo de balsámico y algo que recuerda al cognac y una serie de notas terrosas muy tenaces. Pero resaltan otros matices más animalísticos que recuerdan al castóreo, junto con notas de labdanum (jara) y cuero húmedo-esta si que es una nota muy detectable- tiene toques dulces de madea de sándalo y madera de guayaco.
Cuando el aceite esencial no es de buena calidad su olor se simplifica, recuerda a otras maderas como el sándalo, el patchoulí mezclado con vetiver, pero la característica más singular es que da sensación de algo muy resinoso y áspero.
En perfumería el oud combina muy bien con otros materiales típicos de las recetas de incienso, con notas de miel, funciona muy bien con la rosa porque intensifica sus notas frescas al mismo tiempo que le aporta algo de dramatismo, es decir, crea claroscuro. Cuando se mezcla con patchoulí y azafrán el carácter se hace más seco. A pesar de ser un material muy potente, también es muy flexible.
El aceite esencial también se usa con fines terapéuticos; se usa en casos de depresión, de ansiedad o de insomnio, induce a la meditación y al relax y se considera un fuerte afrodisíaco: todos estos atributos son fruto de su capacidad sedativa ( contiene elementos de la valeriana). Además es uno de los pocos AE que se pueden aplicar directamente en la piel sin que irrite. La cantidad necesaria en disoluciones es mínima y su olor tiene una tenacidad de unas 10 horas.
Pero lo cierto es que encontrar un aceite comercial de calidad aceptable y precio razonable para un uso particular es práticamente imposible. El aceite de calidad a pequeña escala se consigue no tanto en los mercados de Oriente como en las granjas de los productores de Oriente, cuando el producto aún no ha pasado por intermediarios que rebajen su calidad. En Europa es un producto de demenda creciente en el ámbito de la perfumería…en qué grado de calidad se consiga es otra cosa pero sigue habiendo diferencias entre un AE de oud y el aroma reconstruido con químicos aromáticos que suelen tener un carácter más áspero.
Algunos perfumes con una nota de oud importante son: M7 de YSL, Euphoria Men Intense de Calvin Klein, Silver Rain de La Prairie, Cerrutti 1881 Black, Comme des Garçons-Sº Red: Sequoia, Czech& Speake: Dark Rose (reeditado esta primavera !), Tom Ford Oud Wood, Myrrhe Ardente de Annick Goutal y Midnight Oud de Juliet has a Gun. Y por supuesto la línea Oud de los perfumes Montale.
Una curiosidad sobre el oud, parece ser que Luis XIV hacía que sus camisas se lavaran con una infusión de agua de rosas y oud; por otro lado los samurais perfumaban sus armaduras con el humo de la madera de oud para que la batalla les fuera propicia.
Oud I: Las fuentes del Oud. 8 Julio 2009
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Quizás éste sea el material más caro en la industria de la perfumería…
Palo de aloe, madera de agar, agáloco indio, oud(h) son algunos de los nombres con que se conocen a varios árboles del género Aquilaria y Aloexylum que crecen en el sudeste asiático y de los que se obtiene una madera muy olorosa que el hombre ha venido usando desde tiempos prehistóricos.
Marco Polo en “El Libro de las Maravillas” los describe como árboles muy olorosos de los que salen “grandes y buenos perfumes” y que crecían en distintas islas del Mar de Sin o Mar de China así como en las costas del actual sur de Vietnam.
Principalmente es el género Aquilaria del que se extraen los productos de mejor calidad, pero dentro del mismo hay varias especies. La más nombrada es siempre la Aquilaria agallocha que crece en la India-de especial calidad en Assam- y suele nombrarse como única fuente del oud, sin embargo hay otras más como la Aquilaria malaccensis de Malasia o la Aquilaria crassna de Indochina.
Estos árboles pueden sufrir una infección de hongos (Phialophora parasitica) que provoca una respuesta inmune en el corazón del tronco del árbol, generando así una oleorresina muy olorosa. A este tipo de producto se le llama agar#1, y es sinónimo de un oudh de calidad. En algunas zonas estos árboles se cultivan de manera específica para obtener el preciado material, en muchos de estos casos, se tiende a acelerar el proceso haciendo incisiones en la corteza del árbol para que sea más susceptible al ataque fúngico, lo que se obtiene es un producto de menor calidad-mucho menos aromático- clasificado como agar#2.
El proceso natural es muy lento. La oleorresina comienza a surgir en los árboles a los 20 años en pequeña proporción pero hasta los 50 años no hay una proporción explotable, y se calcula que en torno a los 80 años el árbol habrá acumulado cerca de 7 ó 9 Kg de producto. Este proceso de envejecimiento incide directamente en la calidad del producto: cuántos más años, mayor cantidad de oleorresina y de mejor calidad porque se vuelve más y más aromática. En la práctica esto significa que existe un amplio rango de calidades y por tanto de precios. El oud de grado superior siempre se reserva a los círculos reales del Golfo Pérsico y de Lejano Oriente: históricamente siempre fue un producto vinculado a soberanos por su altísimo coste.
Según el período de envejecimiento el oudh se clasifica en:
Grado I Negro o Auténtico Agar: también llamado Piedra Negra, es el producto con mayor tiempo de maduración, con notas aromáticas muy pesadas. resulta un producto muy difícil de destilar y se exporta a Oriente Medio donde se usa como incienso. En el grado superior no existen variedades de color: es negro pero sí pueden darse variaciones en el sabor*.
Grado II Batang : es de color marrón y también se destina a inciensos.
Grado III Bhuta : de color marrón pero con tonos amarillentos, normalmente se destina a inciensos.
Grado IV Dhum : es el que menos años de maduración tiene, de color amarillo y el que se destina para la destilación del aceite esencial.
Pero la calidad del producto no sólo depende del tiempo de maduración, del nivel del oleorresina o de como se produzca ésta, también influye la variedad del árbol y las características propias del lugar en que crece.
*Tradicionalmente el oud en Japón se clasifica en 6 tipos, cuya calidad viene determinada por el sabor: a mayor calidad, mayor amargor. En el s.XVI Ashikaga Yoshimasa clasificó el oud- llamado jinko en Japón-en seis catagorías:
1.Kyara (el de mayor calidad) de la zona de Camboya y Urtman, con un olor suave y definido con un toque de amargor. Aristocrático.
2. Rakoku de la zona de Laos y Tailandia, con un olor áspero, penetrante y pungente pero normalmente amargo y notas que recuerdan al sándalo.
3.Managa de Malasia, con un olor ligero que cambia mucho y algo amargo. Ninguna de las cinco cualidades propias del olor del oud se detectan fácilmente.
4. Mannaban, no tiene un olor refinado y es especialmente dulce.
5. Sumentara de Sumatra es ácido de principio a fin.
6. Sasora tiene un olor frío y ácido al mismo tiempo y suele confundirse con Kyara.
Los parámetros del sabor para esta clasificación son:
-Dulce, cuando tiene un sabor que recuerda a la miel.
-Äcido, cuando recuerda a las ciruelas y otros frutos ácidos.
-Picante, cuando recuerda a los pimientos ahumados.
-Salado, cuando recuerda a las algas ahumadas.
-Amargo, cuando recuerda a un tónico de hierbas medicinales.
Chanel Nº5: Eau Première 2 Julio 2009
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*La Pasajera de la cabina 52, Toulouse-Lautrec.
“Una muchacha debería de ser dos cosas: elegante y fabulosa” Gabrielle Chanel.
El perfume Nº5 siempre es el pefume mítico e icónico por excelencia; de una calidad formidable y con un carácter un poco sombrío, un poco inesperado que seduce por su capacidad de evocación. Su olor ha sido imitado en innumerables productos cosméticos y en otras fragancias, de manera que resulta un olor ubicuo, y aún así continúa siendo sugerente; pero a pesar de la admiración que puede despertar, no todo el mundo se siente capaz de llevarlo.
Acepté con resignación que el Nº5 no era para mí ya hace muchos años, a pesar de eso siempre lo he admirado en la distancia y siempre me ha resultado un perfume evocador: curioso! Sin embargo, el Eau Première es para mí doblemente fascinante: retiene el perfil de la fragancia original pero es más ligero, más transparente y cálido. Jacques Polge tuvo en mente cuando lo creaba a esas personas que admiran el original pero sienten que no es para ellas.
Y si fuera la primera vez…así dice la literatura publicitaria, porque el reto era plantearse el Nº5 con nuevos materiales y técnicas actuales pero salvaguardando el viejo espíritu, con precisión y minuciosidad. El Eau Première no ofrece efectos dramáticos de texturas contrastantes; no, no…su carácter es más tierno pero es una fragancia realmente bella de principio a fin. El diseño estructural es exquisito: una composición brillante y balanceada donde la base y la salida contribuyen con su ligereza a resaltar las notas medias que efervescentes y plenas de matices le otorgan a la fragancia una calidad atmosférica inusual.
En el Eau Première se mantiene la primacía del frescor, pero con otro enfoque, lo que se percibe desde el primer momento. La salida ha cambiado: menos rotunda, más brillante con notas cítricas más dulces, balsámicas y florales (mandaina, naranja) y un menor volumen de aldehídos.
En el corazón el aspecto floral sigue estando difuminado pero no por una sobredosis de aldehídos, sino porque se ha recreado el dulzor difuso propio de las flores tropicales. El Ylang-ylang está rebajado y su protagonismo lo cede a una suntuosa rosa almizclada, a un jazmín afrutado, centelleante y aterciopelado, a jugosos matices de melocotón y a una delicada nota de iris. Todo este cuerpo clásico de notas florales está cubierto por un velo de sutiles y exóticos aromas que recuerdan a la flor de tiaré y al frangipani y le dan un aire de ensueño a un acorde central efervescente y centelleante.
En la base se vuelve a notar un tema más ligero, básicamente notas dulces acarameladas de vainilla enriquecidas con la nota de leche de almendras de la cumarina; la cremosidad del sándalo, un almizcle suave que aporta tersura a la composición y un poco de vetiver a modo de contrapunto.
El clásico efecto empolvado del orris y el sándalo está audazmente integrado: en la sensación de conjunto es como un eco en lontananza, como otro efecto más de esta brisa suave y exótica que es el Eau Première.
Chanel Nº5: El Perfume. 2 Julio 2009
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Flores de hielo*
Ernest Beaux dijo que el Nº5 lo compuso exactamente en 1921. Se bautizó como Nº5 porque de las pruebas de perfume que el perfumista presentó a Mademoiselle Coco, ella eligió la que tenía ese número. Un nombre inusual para un jugo inexperado en un frasco sobrio y masculino. Al principio era un regalo que Chanel entregaba a las clientas de su boutique, pero lejos de ser una edición efímera pronto pasó a convertirse en un icono de la perfumería moderna.
Chanel Nº5 es considerado el primer perfume abstracto, puesto que su olor floral no recuerda a ninguna flor en concreto: su alto contenido en aldehídos hace que el perfil floral se difumine. Aunque los aldehídos alifáticos ya se habían usado con anterioridad y aunque existe un precedente como Infini de Caron-con una buena dosis de aldehídos- en el Nº5 encontramos no sólo una cantidad que los hace predominantes (1%) sino también una importante variedad.
En líneas generales los aldehídos con un número par de átomos de carbono se caracterizan por un olor más cítrico, mientras que los de número impar tienen un olor más ceroso; en el Nº5 hay ambos tipos:los pares- Aldehídos C8, C10, C12- son usados en mayor cantidad que el grupo C11. La razón por la que E. Beaux se decidió a usarlos …por un lado estaba su deseo de recrear aquella sensación de frescor extrema que había experimentado durante el sol de medianoche en el Ártico, por otro lado, técnicamente necesitaba introducir aire para separar las notas, pues en sus pruebas veía cómo todo se le quedaba en el fondo como una base muy pesada. Pero el uso de los aldehídos también tiene su contrapunto: hay que limar su aspereza química. Así que desde el punto de vista técnico el Nº5 fue un reto tras otro.
La fórmula original de Chanel Nº5 era realtivamente corta para la época: cerca de 100 ingredientes; donde se combinaban de manera osada productos naturales de alta calidad en forma de tinturas o absolutos, junto con los nuevos productos químicos de los que se disponía entonces. Fue el fruto de una mente con curiosidad científica para experimentar con lo nuevo pero también con un gusto por la calidad, por el detallismo, por las cosas bien hechas.
La salida tiene una estructura clásica hoy en día de bergamota, nerolí, linalool, una nota de lavanda y el grupo de aldehídos. En el corazón lleva realmente muchas notas florales: absolutos de rosa y jazmín de Grasse con una proporción en torno al 5% -normal en las fragancias de la época- una nota verde de lirio de los valles en una proporción del 10% creada con un material de síntesis indispensable en perfumería: el hidroxicitronelal. La éxotica y balsámica nota del ylang-ylang, más importante en la fórmula actual que en la original, pero que contribuye a suavizar la textura de los aldehídos junto con las iononas (material con olor a violeta) y un material precioso como el concreto de iris que aporta una calidad empolvada única.
La base es muy facetada. En la fórmula original lo era especialmente gracias al uso de tinturas naturales de almizcle animal ( ingrediente actualmente prohibido pero entonces muy popular), de ambargris, de civeta y la combinación de tres tinturas diferentes de vainilla. Además hay también una nota cremosa de sándalo, junto con notas de cuero, cumarina, nitro musks, musgo de roble y una ingrediente que yo adoro particularmente que es el aceite de cista, que contribuye a crear el acorde ambarado de la fragancia gracias a la brillantez que aporta.
La fórmula original de 1921 ya no se mantiene porque la legislación actual restringe el uso de ciertos materiales o porque prohibe por completo su uso, aún así el Nº5 sigue siendo un perfume excepcional.
* Flores de hielo: se forman sobre las capas nuevas de hielo marino, cuando está saturado del vapor de agua que emerge entre las grietas. En contacto con el frío, los vapores comienzan a congelarse y la sal en la superficie del hielo comienza a cristalizar formando la base sobre la que el vapor congelado irá formando la flor.
Ética y estética: Coco Chanel y el Nº5. 1 Julio 2009
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“De las pasiones del alma, la más noble es el entusiasmo” decía Gabrielle Chanel.
Chanel creó un allure único en su época que revolucionó la silueta femenina mediante líneas fluidas y flexibles que se adaptan al movimiento de cuerpo, subrayando la silueta sin recargarla. Era un nuevo lenguaje, riguroso y abstracto que proponía una nueva actitud de seguridad y decisión para la mujer. Aire de modernidad.
Chanel definirá la distinción de la presencia mediante un lenguaje de elegancia y sobriedad: la mujer no se muestra excesiva en el vestir pero con un carácter desenvuelto porque para Coco “la elegancia no era una prerrogativa de quienes acaban de escapar de la adolescencia sino de quienes ya han tomado posesión de su futuro”… el fin último es que se recuerde a la mujer, no al vestido.
Y si ella había creado un nuevo lenguaje en el vestir, su perfume debía ser igualmente innovador: su fragancia debía ser ante todo una propuesta acorde con el universo estético de Chanel, algo único y absoluto.
Mademoiselle Coco le dijo al señor Ernest Beaux : “Quiero un perfume que refleje mi personalidad, algo abstracto y único(…) Quiero dar a las mujeres una fragancia artificial. Sí, realmente quiero decir artificial, como un vestido, algo que ha sido fabricado. No quiero ninguna rosa o lirio de los valles, quiero un perfume que sea una composición”.
Y aún dijo más ” Un perfume de mujer con olor de mujer…”
Respecto a esta última frase siempre se ha especulado mucho y la fragancia misma del Nº5 mantiene el misterio suficiente para que las especulaciones continuen. Hay quien interpreta el Nº5 como un perfume inspirado en el olor de la piel limpia de una mujer, otros dicen que el olor de mujer se refiere a algo más concreto…pero lo cierto es que los perfumes hasta la fecha tenían una estética preciosista de tocador y coquetas: se ofrecían bellos perfumes florales para enaltecer la belleza física:seduccíon puramente física.
Chanel tenía otro discurso: reflejar la personalidad. Hacer que la composición abstracta y artificial del perfume contraste con la belleza natural de la mujer: la idea de la seducción intelectual. Así que al final, el perfume de mujer con olor de mujer nos informa sobre la mujer que lleva el perfume. El perfume se convierte en una proposición absolutamente personal. Algo que transciende.
