Buenos deseos para estas Navidades 21 Diciembre 2009
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Memoria olfativa: la sensación del olor a lluvia. Geosmina.Petricor.Mitti Attar. 3 Noviembre 2009
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E lucevan le stelle
ed olezzava la terra…
Así comienza su última aria en el momento previo a su ejecución Cavaradossi, el amante de Tosca, que recuerda entonces, lleno de angustia y de dolor, los dulces momentos que vivió junto a Tosca conjurando la atmósfera de aquellos encuentros. La fragancia ( de ella) y el olor (de la tierra) se convierten en elementos claves para subrayar el hecho de que el protagonista está ahora recordandolo … Durante el primer concierto en Roma de Los Tres Tenores, Plácido Domingo hizo una magnífica interpretación de esta aria (podéis recordarla aquí) ; Hace ya casi 20 años de aquello. Era, sin duda una atmósfera única, pero aún soy muy consciente del gran valor dramático que en aquella actuación bajo un cielo estrellado de verano para mi tuvo la frase “y olía la tierra”. Quizás porque en mi microcosmos infantil el olor a tierra húmeda siempre representó la sensación del olor por excelencia, es decir, el olor que me despierta y me hace ser totalmente consciente de que estoy oliendo. La impresión olfativa pura es lo que prevalece en ese instante, no tanto el análisis. Y eso es fascinante.
Todo el mundo tiene esa referencia pero en realidad ¿qué define el olor de la tierra? Resulta difícil de decir, es una impresión abstracta que se forma durante nuestra infancia. El perfumista, con su nariz entrenada, puede facetar esa impresión abstracta y dar nombre a cada una de las características que percibe detalladamente, puede profundizar con su agudeza en las cualidades del olor e intentar reunirlas en sus composiciones.
Los olores de la tierra suelen asociarse frecuentemente a los olores de la tierra húmeda , y por extensión, al olor de la lluvia. La lluvia y sus efectos inmediatos en la naturaleza es una constante en perfumería: desde jardines espléndidos donde los aromas están llenos de gotas de lluvia hasta el bosque donde la humedad de otoño cambia el olor de la tierra por algo más oscuro, fresco y profundo. Los acordes terrosos en perfumería suelen trabajarse mediante facetas concretas tipo: herbáceo-terroso/seco-amaderado/musgoso-mohoso-terroso etc, con ingredientes típicos como el patchoulí, el vetiver, la angélica, la hoja de violeta, el gálbano, la raíz de jengibre, el extracto de roble o el incienso ( que puede aportar un matiz mineral interesante).
En la India tuvieron la idea de destilar tierra para crear un perfume-attar que capturase el aroma de las primeras lluvias del Monzón. Lo llaman Mitti attar y se produce en las destilerías del norte de la India, en la zona de Kannauj. Para su preparación se recoge el barro de las orillas del río y se seca en recipientes de cobre,después se somete al proceso de destilación. El proceso dura 45 días y el residuo que se obtiene se mezcla con la base del attar ( aceite en el que se infusiona sándalo). Es muy preciado por sus virtudes terapéuticas, en general se usa en transtornos emocionales porque su frescor calma la mente. También se usa en el tabaco para aromatizarlo. Dependiendo de la pureza del producto y su grado de maduración 1Kg oscila entre las 38,000 y las 70,000 rupias (álgo más de mil euros) pero su mercado es muy limitado y reservado.
Aunque distintos tipos de tierra potencian diferentes matices, y existen muchos materiales aromáticos que determinan esas características, hay dos elementos comunes en casi todo el mundo asociados a la acción hidratante de la lluvia :
1.El olor fuertemente mohoso y vegetal que emana de la tierra húmeda: geosmina.
2.El olor que emana de las piedras y el suelo, más etéreo y dulce: petricor.
Geosmina( del griego “olor a tierra”) es una molécula de naturaleza sesquiterpinoide producida por la bacteria Streptomyces coelicor también llamada actinomycetes, común en todo el mundo y próspera en subsuelos húmedos. En condiciones de sequía prolongada libera sus esporas para sobrevivir y éstas permanecen invulnerables por años; durante la lluvia dichas esporas se expanden por el aire a causa del viento y quedan suspendidas como un aerosol, entonces emanan un producto microbial: la geosmina, la responsable de ese olor a lluvia que sentimos al respirar el aire que contiene las esporas. El ser humano es altamente sensible a esta molécula, pero la geosmina es inestable frente a los ácidos que la descomponen y destruyen su aroma… la lluvia ácida típica en las ciudades destruye su olor.
Algunos hongos filamentosos como el Penicilium expansum o algunas cionobacterias contenidas en el suelo también producen esta molécula de olor fuertemente terroso y mohoso que se puede encontrar en las manchas marrones de una manzana que se pudre. La geosmina también es la causante de olores desagradables en el vino, cuando la uva ha sido atacada por algún hongo que la produce, en el vino se pueden presentar aromas terrosos.
Desde el punto de vista evolutivo es importante para animales vertebrados y plantas que habitan desiertos. Animales como los camellos que percibien su olor a kilómetros saben que encontrarán agua; los cactus atraen a insectos que buscan agua gracias a este aroma, y esto ayuda a asegurar la polinización.
Al igual que la geosmina, existen multitud de compuestos que se emiten desde el suelo del bosque, en plantas y actúan de modo similar con las primeras lluvias; principalmente sustancias monoterpenoides, sesquiterpenoides y compuestos de alcohol.
Petricor En 1964, en la revista Nature Bear & Thomas publicaron el artículo Nature of Argillaceous Odour donde describían el petricor como un olor único derivado de rocas y que se liberaba con la lluvia al mismo tiempo que la geosmina. Pero el aroma del petricor es más fresco, más dulce, etéreo y difuso…en general se describe como un olor agradable que en cierta concentración adquiere el estatus de fragancia por su complejidad.
Su nombre, acuñado por Bear & Thomas, deriva del griego petros-piedra + ikhor-fluído etéreo ( el mismo que corría por las venas de los dioses griegos).
El petricor es un compuesto químico contenido en el aceite que Mr Thomas destiló de los vapores de roca y que, al igual que la geosmina, se libera de su sustrato por acción de la lluvia o en situaciones de alta humedad.
El aceite destilado fue analizado y se encontró entonces que se podía dividir en 3 componentes fundamentales: uno básico, uno ácido con elementos nitrogenados y una sustancia neutra con un olor característico que contenía compuestos alifáticos, aldehídos, hidrocarbonos y alcohol entre otros.
Con el término petricor en el artículo de 1964 los autores puntualizaban que se referían a algo muy específico: a un olor integral, único, que podía considerarse como un Ikhor -algo realmente etéreo- frente a la idea que entonces había de que el fenómeno sólo se restringía a materiales arcillosos. Por tanto el término tiene un doble valor: denomina un compuesto químico definido pero también denota un olor integral fresco y agradable.
Una curiosidad es que Mr Thomas había conocido en la India el Mitti Attar ( también llamado Matti Ka Attar)
Medios de comunicación social, blogs y publicidad. 7 Octubre 2009
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Acabante de hacer mi ronda diaria por los blogs que visito habitualmente, he encontrado en Perfume Shrine una noticia interesante: la Federal Trade Commision ha establecido que a partir del 1 de diciembre bloggers y demás usuarios de medios como Facebook o Twitter revelen, cuando hacen la revisión de un producto, si han recibido o no muestras gratis o dinero, en vista de que muchos anunciantes usan estos medios y no hay mucha transparencia al respecto.
Aunque no tengo del todo claro el alcance de la jurisdicción cuando perteneces a una plataforma internacional , yo quiero hacer mi declaración de intereses particular: Olibanum es un blog personal: hace años que estudio los perfumes con pasión y decidí compartir mis ideas en un blog; crear un “Cuaderno de Fragancias” online me ayuda a reflexionar más sobre las sensaciones e ideas que me transmiten los perfumes, porque al compartirlas, al querer explicar mi visión tengo que esforzarme en dar nombre a las cosas con la mayor precisión y propiedad posible sin que por ello se pierda la idea que busco transmitir con sinceridad. No es lo mismo que hacer anotaciones rápidas de impresiones fugaces sin ahondar más. No, en realidad es un ejercicio por el cual cuanto más analizas más cuenta te das de la multiplicidad de niveles de análisis que existen: cuando hablas de algo debes seleccionar elementos que sean ilustrativos del conjunto.
Quiero aclarar que no tengo ningún tipo de conexión comercial en el mundo del perfume ni las relaciones públicas: todo lo que reviso son perfumes que conozco gracias a las muestras que compro o lo que puedo probar in situ, cuando decido hacer un sniffathon. Sabiendo por experiencia lo difícil que puede ser encontrar ciertas fragancias, en ocasiones cito lugares donde sé que se comercializan para quien tenga interés y oportunidad de ir.
Si el inglés lo podéis leer con fluidez y queréis ampliar la noticia podéis visitar la noticia en The New York Times pinchando aquí ( en enlace lo puso helg en su página Perfume Shrine).
Emoción-Color-Olor : en el amarillo. 5 Septiembre 2009
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El sol es la fuente primordial de luz y energía: todo ser vivo lo necesita para (sobre)vivir. Aunque los seres humanos podemos dividirnos en diurnos-nocturnos según el modo en que acumulamos el cansancio, en términos generales, estamos programados para que nuestra energía y concentración sea mayor en situaciones luminosas, mientras que en condiciones de oscuridad el nivel de actividad cortical disminuye y el nivel de melatonina aumenta para que el reparador sueño sea posible. El ciclo sueño-vigilia ligado a los ritmos circadianos nos enseña que luz=activación.
El amarillo es el color más cercano a la luz diurna, pues es el color más brillante: reclama atención. Sol, luz, calor, el poder fructífero del sol están representados por este color con connotaciones positivas de expansión, energía, actividad, poder, espontaneidad, juventud, vitalidad. En su aspecto dorado representa la perfección espiritual, la paz; mientras que el amarillo anaranjado es el color que predomina en el verano por lo que ejerce una fuerte atracción hacia nuestras emociones: el amarillo es el color de las emociones ( porque las transparenta). Se dice que los niños que prefieren este color son abiertos, confiados, muy creativos y libres mientras que los que los rechazan de forma explícita no sienten entusiasmo. De igual modo, las personas más ansiosas pueden preferir situaciones de poca luminosidad porque se sienten menos agitados.
Por su asociación solar se ha convertido en símbolo de la capacidad de ver (sin luz no se distinguen elementos), de contemplar, de comprender intuitivamente, detectando un patrón de coherencia al unir pequeños detalles. Psicológicamente se asocia a la creatividad y al deseo de liberación y autonomía, al relacionarse con el poder activo y fructífero de la naturaleza.
Como color del otoño, en sus tonalidades ocres-dorados, también se considera color de madurez. Buda lo eligió como un color importante en el budismo (color azafrán) porque es el color de la tierra, las raices para recordar la ecuanimidad de la tierra, la humildad y la separación de los bienes materiales.
Intensamente espiritual favorece la comprensión y la creatividad. Es también el color de las simpatías o las antipatías inmediatas.
En el lado negativo, es un color carente de profundidad por lo que representa lo superficial, lo engañoso, lo decepcionante o deshonesto. Como todo color cálido posee también la connotación de conflicto y peligro. Puede asociarse a la cobardía, a la enfermedad (piel macilenta) y la derrota.
Como color básico se asocia a la figura del triángulo y gráficamente se utiliza para representar: actividad, inspiración, energía, alerta, expansión, innovación, orden, fe, señal, sofisticación, riqueza, curiosidad.
En perfumería existen olores que representan el color de un modo más directo o mediante un matiz. Algunas notas amarillas sin matizar son: notas cítricas de limón, pomelo amarillo, citronela y litsea cubeba, Petit Grain limonero,mimosa, acacia, elemí, piña, banana, manzanilla,osmanthus, albaricoque , mirra, azafrán, vainillina, frankincienso, narciso, jengibre, absoluto de cera de abejas, siempreviva. En una gama más ámbar-dorada: miel, civeta, vainilla, o labdanum (jara); mientras que notas almendradas o de haba tonka pueden dar tonalidades beige cremosas que también participan del amarillo.
Existen notas a medio camino entre el amarillo y el verde como la cidra, el Petit Grain de naranjo, uva moscatel, lima, yuzu, bergamota, cardomomo, junquillo. En general, las flores blancas aportan luminosidad a la composición pero las más cercanas al amarillo serían el frangipani, el tiaré o el jazmín muy indólico y/o con una nota de plátano acentuada.
En el plano de los químicos aromáticos además de los materiales cuyo aroma remita directamente al amarillo, existen materiales flexibles que permiten inyectar aire a las composiciones haciéndolas respirar, en ese sentido pueden asociarse con ligereza y luminosidad como Hedione o algunos salicilatos y evocar la idea del amarillo, de lo solar.
El aroma del té verde 26 Julio 2009
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En el s. XIX Mulder encontró el aceite esencial en las hojas frescas de la Camellia sinensis, pero una búsqueda sistemática de los componentes del aroma del té no se llevó a cabo hasta el primer tercio del s.XX: S. Takei estudio el té verde (1934-1938) mientras que R. Yamamoto se dedicó al té negro (1934-1940), en sus investigaciones consiguieron aislar 30 componentes.
Los avances técnicos en la década de los 60 permitieron un análisis más detallado, y actualmente se conocen más de 600 componentes del aroma del té; en 1995 Yamanishi identificaba ya un total de 638 constituyentes ( 89 alcoholes, 68 aldehidos-de los cuales 45 alifáticos- 25 lactones,86 compuestos de nitrógeno, etc); aún así se sigue desconociendo cuál es el volátil o grupo de volátiles que crean su olor distintivo. Y siendo el aroma del té un aspecto crítico a la hora de juzgar su calidad antes de probarlo pues la búsqueda continúa.
No obstante hoy día se sabe que el aroma del té varía por muchas causas: no sólo es una cuestión particular de las variedades de la planta, también está directamente influenciado por las condiciones de recolección, de enrollado, fermentación, secado, grado de madurez de las hojas.
A. Kobayashi y K. Sakata (1990-1995) encontraron que linalol, geraniol, glucósidos de (Z)-3-Hexenol, alcohol de bencilo junto con el salicilato de metilo actuaban como precursores del aroma del té en las hojas frescas.
Desde el punto de vista de la fermentación, los tés pueden clasificarse en tres categorías:
-No fermentados: tés verdes y blancos.
-Semifermentados:variedad Oolong, Ao-cha (azul) y Siro-cha (blanco).
-Fermentados: tés negros.
El aroma del té verde japonés contiene notas frescas y florales (alcoholes, beta iononas, trazas de indol, etc) junto con notas tostadas (piracinas y pirroles que se forman por la acción del calor sobre los aminoácidos y azúcares libres de las hojas de té), pero la intensidad de estas notas es menor que en las otras dos variedades porque ciertos componentes aromáticos aumentan durante la fermentación.
Respecto al sabor del té verde japonés, podemos resaltar tres características: astringente, amargo y sabroso ( como un caldo puede ser sabroso). El sabor astringente se atribuye a la catequinas, un tipo de taninos que contiene en buena proporción: una taza de té puede aportar entre 70-120 gr. El sabor amargo se le atribuye a la cafeína ( la llamada teína es en realidad cafeína, pero cuando se aisló este componente hace décadas se pensó primero que eran cosas diferentes, hasta que se descubrió que sus estructuras coincidían). Por último ese gusto sabroso lo aporta la teanina un aminoácido muy saludable que se encuentra más concentrado en variedades de té verde de alta calidad como el Sencha y el Gyokuro; a mayor cantidad de teanina, más sabor.
Ética y estética: Coco Chanel y el Nº5. 1 Julio 2009
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“De las pasiones del alma, la más noble es el entusiasmo” decía Gabrielle Chanel.
Chanel creó un allure único en su época que revolucionó la silueta femenina mediante líneas fluidas y flexibles que se adaptan al movimiento de cuerpo, subrayando la silueta sin recargarla. Era un nuevo lenguaje, riguroso y abstracto que proponía una nueva actitud de seguridad y decisión para la mujer. Aire de modernidad.
Chanel definirá la distinción de la presencia mediante un lenguaje de elegancia y sobriedad: la mujer no se muestra excesiva en el vestir pero con un carácter desenvuelto porque para Coco “la elegancia no era una prerrogativa de quienes acaban de escapar de la adolescencia sino de quienes ya han tomado posesión de su futuro”… el fin último es que se recuerde a la mujer, no al vestido.
Y si ella había creado un nuevo lenguaje en el vestir, su perfume debía ser igualmente innovador: su fragancia debía ser ante todo una propuesta acorde con el universo estético de Chanel, algo único y absoluto.
Mademoiselle Coco le dijo al señor Ernest Beaux : “Quiero un perfume que refleje mi personalidad, algo abstracto y único(…) Quiero dar a las mujeres una fragancia artificial. Sí, realmente quiero decir artificial, como un vestido, algo que ha sido fabricado. No quiero ninguna rosa o lirio de los valles, quiero un perfume que sea una composición”.
Y aún dijo más ” Un perfume de mujer con olor de mujer…”
Respecto a esta última frase siempre se ha especulado mucho y la fragancia misma del Nº5 mantiene el misterio suficiente para que las especulaciones continuen. Hay quien interpreta el Nº5 como un perfume inspirado en el olor de la piel limpia de una mujer, otros dicen que el olor de mujer se refiere a algo más concreto…pero lo cierto es que los perfumes hasta la fecha tenían una estética preciosista de tocador y coquetas: se ofrecían bellos perfumes florales para enaltecer la belleza física:seduccíon puramente física.
Chanel tenía otro discurso: reflejar la personalidad. Hacer que la composición abstracta y artificial del perfume contraste con la belleza natural de la mujer: la idea de la seducción intelectual. Así que al final, el perfume de mujer con olor de mujer nos informa sobre la mujer que lleva el perfume. El perfume se convierte en una proposición absolutamente personal. Algo que transciende.

Concentración-Evaporación-Fijación: la pirámide olfativa II 26 Junio 2009
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Cuando se crea una fragancia se crea un concentrado , es decir, lo primero que se obtiene es un jugo en el que las materias primas se han ido añadiendo en el orden necesario y la cantidad concreta siguiendo la fórmula específica de esa fragancia; este jugo no es una mezcla comercial.
Bien, en teoría a partir del concentrado se va diluyendo con alcohol y agua purificada hasta conseguir las distintas concentraciones en que se oferta la fragancia: extracto, eau de parfum y eau de toilette, etc:
EXTRACTO: 15-30% de concentrado+ alcohol al 90% *+resto agua purificada.
EAU DE PARFUM: 8-15% de concentrado+ alcohol al 80% o más+resto agua purificada.
EAU DE TOILETTE: 4-8% de concentrado+c.80% alcohol+resto agua purificada.
EAU DE COLOGNE: 3-5% de concentrado+ c.70% alcohol+resto agua purificada.
Estas cifras son sólo una referencia, en realidad no en todos los países ni en todas las épocas se han manejado las mismas concentraciones, pero lo importante aquí es que así es como se suele explicar siempre la diferencia entre las distintas concentraciones:como una variación en la disolución al añadir más alcohol y más agua pero partiendo siempre de la fórmula original.
En la práctica la cosa cambia. Por un lado algunos materiales sólo son solubles con una alta concentración de alcohol, pero a medida que bajamos en la escala de concentración y aumenta la cantidad de agua en la fórmula algunos componentes no disuelven bien, por lo se sustituyen por otros con un perfil aromático similar. Además, al diluir el concentrado van cambiando los matices y unas notas se resaltan más que otras: el perfumista tiene que estudiar hasta qué punto el cambio afecta a la armonía de la fragancia y cómo ajustar el equilibrio entre las diferentes notas cambiando la fórmula. Pero aún hay una diferencia muy significativa que está directamente unida al concepto de fijación…
Sin olvidar que la diferencia entre un extracto y un eau de toilette- en el sentido en cómo debe comportarse cada uno- debería ser que el extracto tenga mayor fijación…hay que entender que con la misma fórmula y diferentes grados de concentración lo que se varía es exactamente eso: la concentración, mayor o menor durante un período de tiempo parecido.
Esto quiere decir que en la práctica para hacer un eau de toilette-cuando primero se hizo el extracto…actualmente no se sigue un orden tan ortodoxo porque las casa lanzan primero el EdT o EdP con un sentido comercial claro- la fórmula original sufre cambios significativos. En el extracto siempre se emplean un número más alto de materiales realmente caros como aceites naturales, absolutos o químicos aromáticos de primera calidad (hay productos sintéticos tan caros como los naturales), materiales que faciliten la persistencia porque:
a) Ralentizan la evaporación de los componentes más volátiles, es decir, materiales que fijen la fragancia.
b) Se agarran bien a la superficie en que se aplican (piel, cabello, etc) por la propia tenacidad del material.
La realidad es que la diferencia entre un EdT, un EdP y un extracto no es sólo una cuestión de concentración sino también de cambios en la fórmula porque la calidad de los materiales es distinta. Un ejemplo, el extracto de Chanel Nº5 lleva absoluto de Jazmín de Grasse- el más caro, más escaso y preciado de todos los jazmines- pero el EdP, el EdT llevan jazmín de otros lugares y en el Eau Premiere se usa Jazmín Sambac. El jazmín de Grasse aporta la nota distintiva, y no sólo por su maravilloso olor sino también porque hoy en día es un material muy, muy escaso y Chanel es una de las pocas casas que actualmente se lo pueden permitir por precio y por acceso a los proveedores. Conseguir buenos materiales es algo muy complejo, no sólo una cuestión de precio.
Algunas aguas de colonia actuales tienen una fijación artificial porque manejan un concepto comercial basado en la búsqueda de un producto fresco y ligero(aka joven) pero con una duración increíble…pero la eterna juventud no existe. Esa filisofía efectista también la encontramos en algunos extractos de fragancias actuales hechos con una perspectiva un tanto tosca: productos increíblemente fuertes, agresivos e intensos ( porque la idea popular es que el extracto es algo fuerte) porque en su base hay fijadores muy potentes, pero que sólo son eso: olores muy fuertes, ásperos, voluminosos y, sobre todo, desequilibrados. Los hay, de verdad. Sin embargo, un extracto bien hecho es suave, se mantiene cercano a la piel y muy efectivo porque sólo requiere una pequeña dosis para lograr la persistencia. Sí, realmente la dosis y la precisión de la aplicación son determinantes a la hora de conseguir una buena fijación.
El olfato es él sentido más difícil de educar, lleva mucho tiempo y dedicación, pero el aprendizaje siempre es más ágil cuando apartamos los mitos. Quizás este post sea un poco denso pero lo escribí con el fin de aclarar algunos conceptos que hay que compreder bien para luego poder sacar el máximo provecho a una fragancia, pero también para poder apreciar las cosas en su justa medida: hay por ahí aguas de colonia realmente fantásticas- ingredientes de calidad y buena técnica-al igual que hay extractos un poco decepcionantes. Pero como ya dije con anterioridad “oler para saber y saber para oler” : hay que probar perfumes, anotar las impresiones-las que sean- volver a probar, volver a anotar y ver cómo nuestra percepción va cambiando; es importante que las personas que quieran tener un poco de cultura perfumística comiencen probando perfumes de buena calidad- que pueden o no gustar a un nivel personal- para “hacerse con el gusto” de las cosas bien hechas y tener un estándar con el que poder establecer comparaciones. Esta es una pequeña lista de algunas fragancias realmente bien hechas con las que comenzar a fijarse en dos cosas esenciales: el equilibrio entre las notas y los estadios-que ninguna nota sea especialmente estridente-y la cantidad de tiempo que mantiene su perfil distintivo: First de Van Cleef & Arpels en EdP, Daim Blond de Serge Lutens, Ambre Sultan de Serge Lutens, Must de Cartier, Cristalle de Chanel en EdT, Coco Chanel en EdP o Extracto, Chanel Nº 5 en EdP o en Extracto o la nueva versión Eau Premiere, Eau de Soir de Sisley, Hierbas de Ibiza, Un Matin d´Orage de Annick Goutal( un EdT fantástico!!!) Envy by Gucci, D&G Light Blue, D&G Femenine, Oscar de la Renta, Jaipur Saphir de Boucheron son sólo algunos ejemplos fáciles de encontrar.
*Alcohol al 90%-80%-70% es una formulación en la que el alcohol etílico se diluye con agua purificada.
Más información sobre este tema en el post previo sobre la pirámide olfativa I.
Concentración-Evaporación-Fijación:la pirámide olfativa I 16 Junio 2009
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El arte de la perfumería implica manejar distintos materiales odoríferos, mezclándolos hasta conseguir una composición armónica y distintiva. Es decir, se les da sentido a los olores integrándolos en un proceso de evaporación (curva de evaporación) que determina la identidad propia de esa fragancia en concreto y no de otra. Para lograrlo es necesario que haya una estructura bien definida en la que cada ingrediente usado tenga algo que aportar.
Los diferentes ingredientes que forman el perfume y componen las distintas notas pueden clasificarse en tres grupos en función de su volatilidad: las que primero se evaporan son llamadas notas de salida o cabeza; las que más perduran forman la base o fondo y en término medio están las notas de corazón o notas medias.
La pirámide olfativa es una representación gráfica de las notas principales o distintivas de un perfume, de esta manera se presenta la estructura clásica de los tres estadios de la fragancia divididos por líneas horizontales. Esto facilita que con un golpe de vista una persona pueda familiarizarse mejor con el perfil característico de la fragancia, ver si tiende más a lo floral, lo balsámico, lo amaderado aunque luego hay que probar para conocer la dirección concreta en que va el perfume. Pero no olvidemos que esa pirámide olfativa es en realidad un esquema gráfico.
En realidad la evaporación de una fragancia es siempre gradual, el paso de las notas altas a las medias nunca es brusco o directo, de manera que la división entre estadios no forma líneas horizontales, sino más bien difuminadas lineas curvas: como los colores bien degradados donde las transiciones son sutiles cambios de tono. Así ocurre que las notas de la base y las medias se elevan hacia la salida gracias a su gran fuerza inherente (intensidad), del mismo modo que las notas de salida y las medias pueden ser atraídas hacia la base por sustancias fijadoras. En líneas generales, podemos decir que en un extracto :
-Las notas altas duran entre 10 minutos y una hora.
-Las notas medias abarcan la 2ª y 3ª hora.
-Las notas de fondo pueden prolongarse hasta 24 horas.
Así las cosas, en un extracto la fragancia se puede mantener intacta unas 6-7 horas sin que se renueve la aplicación. Estos parámetros son válidos con gran número de perfumes contemporáneos, pero pensad que a principios del s.XX- cuando la formulación era básicamente extracto, de un modo que hoy no conocemos- y durante varias décadas los perfumes podían tener una evolución de incluso tres días.
¿Pero qué aporta cada fase del perfume? Aquí el equilibrio estructural y la estética están indisolublemente unidos. Si un perfume está mal construido, funcionará mal. Ejemplo: cuando la base es muy fuerte y pesada, básicamente devora el resto de notas y la fragancia además no tiene mucha difusión. Ciertamente hoy en día algunos productos que se comercializan están mal construidos, muchas veces porque los ingredientes de la base son meros fijadores de sabor genérico. Pero iba a decir lo que cada fase aporta…
-Las notas altas o de salida son siempre las sustancias más volátiles lo que facilita la difusión de la fragancia al separarse de la piel y desde un punto de vista más estético son la introduccíón o presentación de la fragancia. El problema que existe actualmente es que las fragancias de corte más comercial son básicamente eso: presentación.
-Las notas medias o de corazón son el puente dentro de esta arquitectura redondeando asperezas, modificando áspectos difíciles de algunas notas de base y creando la saludable sensación de plenitud.
-Las notas de fondo son la base del perfume compuesta por materiales de baja volatilidad que ralentizan la evaporación del resto de ingredientes, es decir, los fijan. Pero además es lo que realmente define el carácter de un perfume como un producto de calidad: porque son los que realmente dan el sabor definitivo,los que determinan el carácter difusivo, la jerarquia compositiva y la buena fusión con la piel.
Continúa aquí.
¿Vaporizar o no vaporizar? 16 Mayo 2009
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Frecuentemente en los medios de comunicación se encuentran imágenes que apelando al carácter sensual del perfume muestran una mujer perfumándose con el gesto tradicional de aplicarse unas gotas detrás del lóbulo de la oreja mientras inclina su cabeza suavemente y mantiene una expresión ensoñadora. Luego resulta que muchas casas sólo comercializan sus fragancias en formato vaporizador. El colmo de esta comunicación paradójica para mí fue encontrar hace ya unos tres años una imagen editorial-no diré de qué revista pero una importante en el mundo de la moda-en la que la modelo representaba el hiperfemenino acto de perfumarse a la tradicional sosteniendo en su mano izquierda el tapón de cristal de un perfume icónico cuyo frasco EdP formato natural spray se mostraba ostensiblemente en la mano derecha…Una imagen muy representativa de lo que es el dominio de la perfumería comercial que continuamente juega con estereotipos que provoquen el impacto emocional suficiente para que la persona consuma en ese momento el producto del momento, ya volverá después a por otro producto del momento. Y es que cada día es más difícil encontrar cosas auténticas y de calidad tal que susciten nuestra lealtad, pero no sólo cosas también ideas. Continuando con el discurso “¿vaporizar o no vaporizar?”.
¿Vaporizar es un gesto banal o no lo es? Parece algo tan tonto, verdad. Cierto es que una misma fragancia, pongamos por caso un agua de perfume- el que querais- va a oler diferente si se aplica a toquecitos que si lo vaporizamos: se abre de un modo diferente, se fija de un modo distinto, se comporta de otra manera. Digamos que cuando una fragancia se vaporiza sobre la piel la sensación ya desde el inicio es más intensa, el perfume se abre, se expande puede crear la ilusoria sensación de que “respira” y engañarnos un poquito porque eso de que “respira” es característica de un buen perfume; esa misma fragancia aplicada de modo tradicional en los puntos de pulsación fuerte tendrá un comportamiento más discreto, permanece más pegada a la piel, las notas están menos separadas y es más difícil diferenciarlas…si te acabas de comprar la nueva fantasía de inusuales notas frutales y exotiquísimas notas florales, un eau de toilette por el que has pagado un buen precio-especialmente bueno porque su estructura es un originalísima fórmula trabajada en cuestión de semanas a base de aglutinar ingredientes bajo la presión del departamento de marketing que ya ha tomado todas las decisiones posibles- pues entonces querrás deleitarte con esas inusuales, dulces y exóticas notas a pleno pulmón, para ello spray, spray, spray! La fijación además la tienes asegurada porque los perfumes más comerciales usan productos fijadores extremadamente fuertes convirtiendo la base de la fragancia en temática predominante.
¿Quiero con esto decir que el vaporizador es sólo un invento comercial? No, y con calma iré describiendo rituales para perfumarse -vapo incluido- pero es importante tener en cuenta otros aspectos.
¿Vaporizar o no vaporizar? Pues según la fragancia, la circunstancia, el clima o el efecto que deseemos crear y cómo deseamos llevar nuestro perfume esa debería de ser la cuestión a meditar.
Cornucopia 1 Mayo 2009
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Los perfumes frutales hoy en día están muy ligados a una idea de relax y desenfado que parece ser excusa para producir una tras de otra fragancias genéricas fácilmente vendibles porque en su salida tienen notas realmente apetecibles. Y es que las frutas son un alimento delicioso cuyos aromas están enraizados en nuestra cultura del olor más allá de lo culinario: lo afrutado también forma parte de los olores corporales. La expresión piel de melocotón no es sólo una comparación por la textura, la piel de una joven puede tener notas de melocotón y albaricoque.
Pero las notas frutales están muy enraizadas en la perfumería moderna. No hay flor que no tenga algún matiz de fruta más o menos evidente: desde la delicada nota de coco que hay en un buen absoluto de nardo (tuberosa) o el sorprendente toque de fresa-frambuesa que puede surgir de la rosa cuando se combina con otros elementos. Lo frutal es algo más complejo y más artístico que el sabor de los jugos más comerciales que buscan el impacto con las notas de salida golosas pero que en pocas horas se descomponen en algo realmente insulso. Lo frutal por lo frutal desvirtúa por completo el concepto artístico de un perfume; sin embargo, cuando se usa con maestría puede crear una fragancia estupenda por sí misma, como el juego acuático en torno al melón que encontramos en Acqua di Gió; redondear una composición, como la tímida pero deliciosa nota de cereza que encierra L´Heure Blue de Guerlain; o ser una nota de peso que añada complejidad, como el melocotón en el mítico Mitsouko. La fruta podrá ser jugosa y fresca pero no banal.
