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Memoria olfativa: la sensación del olor a lluvia. Geosmina.Petricor.Mitti Attar. 3 Noviembre 2009

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raining

E lucevan le stelle
ed olezzava la terra…

Así comienza su última aria en el momento previo a su ejecución Cavaradossi, el amante de Tosca, que recuerda entonces, lleno de angustia y de dolor, los dulces momentos que vivió junto a Tosca conjurando la atmósfera de aquellos encuentros. La fragancia ( de ella) y el olor (de la tierra) se convierten en elementos claves para subrayar el hecho de que el protagonista está ahora recordandolo … Durante el primer concierto en Roma de Los Tres Tenores, Plácido Domingo hizo una magnífica interpretación de esta aria (podéis recordarla aquí) ; Hace ya casi 20 años de aquello. Era, sin duda una atmósfera única, pero aún soy muy consciente del gran valor dramático que en aquella actuación bajo un cielo estrellado de verano para mi tuvo la frase “y olía la tierra”. Quizás porque en mi microcosmos infantil el olor a tierra húmeda siempre representó la sensación del olor por excelencia, es decir, el olor que me despierta y me hace ser totalmente consciente de que estoy oliendo. La impresión olfativa pura es lo que prevalece en ese instante, no tanto el análisis. Y eso es fascinante.

Todo el mundo tiene esa referencia pero en realidad ¿qué define el olor de la tierra? Resulta difícil de decir, es una impresión abstracta que se forma durante nuestra infancia. El perfumista, con su nariz entrenada, puede facetar esa impresión abstracta y dar nombre a cada una de las características que percibe detalladamente, puede profundizar con su agudeza en las cualidades del olor e intentar reunirlas en sus composiciones.

Los olores de la tierra suelen asociarse frecuentemente a los olores de la tierra húmeda , y por extensión, al olor de la lluvia. La lluvia y sus efectos inmediatos en la naturaleza es una constante en perfumería: desde jardines espléndidos donde los aromas están llenos de gotas de lluvia hasta el bosque donde la humedad de otoño cambia el olor de la tierra por algo más oscuro, fresco y profundo. Los acordes terrosos en perfumería suelen trabajarse mediante facetas concretas tipo: herbáceo-terroso/seco-amaderado/musgoso-mohoso-terroso etc, con ingredientes típicos como el patchoulí, el vetiver, la angélica, la hoja de violeta, el gálbano, la raíz de jengibre, el extracto de roble o el incienso ( que puede aportar un matiz mineral interesante).

En la India tuvieron la idea de destilar tierra para crear un perfume-attar que capturase el aroma de las primeras lluvias del Monzón. Lo llaman Mitti attar y se produce en las destilerías del norte de la India, en la zona de Kannauj. Para su preparación se recoge el barro de las orillas del río y se seca en recipientes de cobre,después se somete al proceso de destilación. El proceso dura 45 días y el residuo que se obtiene se mezcla con la base del attar ( aceite en el que se infusiona sándalo). Es muy preciado por sus virtudes terapéuticas, en general se usa en transtornos emocionales porque su frescor calma la mente. También se usa en el tabaco para aromatizarlo. Dependiendo de la pureza del producto y su grado de maduración 1Kg oscila entre las 38,000 y las 70,000 rupias (álgo más de mil euros) pero su mercado es muy limitado y reservado.

Aunque distintos tipos de tierra potencian diferentes matices, y existen muchos materiales aromáticos que determinan esas características, hay dos elementos comunes en casi todo el mundo asociados a la acción hidratante de la lluvia :
1.El olor fuertemente mohoso y vegetal que emana de la tierra húmeda: geosmina.
2.El olor que emana de las piedras y el suelo, más etéreo y dulce: petricor.

Geosmina( del griego “olor a tierra”) es una molécula de naturaleza sesquiterpinoide producida por la bacteria Streptomyces coelicor también llamada actinomycetes, común en todo el mundo y próspera en subsuelos húmedos. En condiciones de sequía prolongada libera sus esporas para sobrevivir y éstas permanecen invulnerables por años; durante la lluvia dichas esporas se expanden por el aire a causa del viento y quedan suspendidas como un aerosol, entonces emanan un producto microbial: la geosmina, la responsable de ese olor a lluvia que sentimos al respirar el aire que contiene las esporas. El ser humano es altamente sensible a esta molécula, pero la geosmina es inestable frente a los ácidos que la descomponen y destruyen su aroma… la lluvia ácida típica en las ciudades destruye su olor.
Algunos hongos filamentosos como el Penicilium expansum o algunas cionobacterias contenidas en el suelo también producen esta molécula de olor fuertemente terroso y mohoso que se puede encontrar en las manchas marrones de una manzana que se pudre. La geosmina también es la causante de olores desagradables en el vino, cuando la uva ha sido atacada por algún hongo que la produce, en el vino se pueden presentar aromas terrosos.
Desde el punto de vista evolutivo es importante para animales vertebrados y plantas que habitan desiertos. Animales como los camellos que percibien su olor a kilómetros saben que encontrarán agua; los cactus atraen a insectos que buscan agua gracias a este aroma, y esto ayuda a asegurar la polinización.
Al igual que la geosmina, existen multitud de compuestos que se emiten desde el suelo del bosque, en plantas y actúan de modo similar con las primeras lluvias; principalmente sustancias monoterpenoides, sesquiterpenoides y compuestos de alcohol.

Petricor En 1964, en la revista Nature Bear & Thomas publicaron el artículo Nature of Argillaceous Odour donde describían el petricor como un olor único derivado de rocas y que se liberaba con la lluvia al mismo tiempo que la geosmina. Pero el aroma del petricor es más fresco, más dulce, etéreo y difuso…en general se describe como un olor agradable que en cierta concentración adquiere el estatus de fragancia por su complejidad.
Su nombre, acuñado por Bear & Thomas, deriva del griego petros-piedra + ikhor-fluído etéreo ( el mismo que corría por las venas de los dioses griegos).
El petricor es un compuesto químico contenido en el aceite que Mr Thomas destiló de los vapores de roca y que, al igual que la geosmina, se libera de su sustrato por acción de la lluvia o en situaciones de alta humedad.
El aceite destilado fue analizado y se encontró entonces que se podía dividir en 3 componentes fundamentales: uno básico, uno ácido con elementos nitrogenados y una sustancia neutra con un olor característico que contenía compuestos alifáticos, aldehídos, hidrocarbonos y alcohol entre otros.
Con el término petricor en el artículo de 1964 los autores puntualizaban que se referían a algo muy específico: a un olor integral, único, que podía considerarse como un Ikhor -algo realmente etéreo- frente a la idea que entonces había de que el fenómeno sólo se restringía a materiales arcillosos. Por tanto el término tiene un doble valor: denomina un compuesto químico definido pero también denota un olor integral fresco y agradable.

Una curiosidad es que Mr Thomas había conocido en la India el Mitti Attar ( también llamado Matti Ka Attar)

Una Flor Blanca: Fracas de Robert Piguet 15 Septiembre 2009

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Fracas

Germain Cellier (1909-1976) creó en 1948 para la casa de modas Robert Piguet lo que habría de convertirse en una obra de Haute Couture perfumística: Fracas. El Fracas que se comercializa actualmente, desde que se relanzara en 1996, es una reformulación de Pierre Negrin muy bien hecha: la fragancia no ha perdido ni profundidad, ni cuerpo, ni ese toque de excentricidad que tienen los vintage. Las reformulaciones son un tema delicado para todo el mundo, unas veces obedecen a imperativos legales (ciertas sustancias quedan prohibidas) pero otras veces hay que hacerlas porque alguno de los ingredientes ha dejado de producirse; este es el caso de las fragancias que Germain Cellier creó, porque ella usaba un gran número de bases muy complejas que actualmente ya no se comercializan.

Fracas es el estandar (muy alto , por cierto) de las fragancias de tuberosa que exploran la faceta más carnal de esta flor: la que recuerda a la piel caliente. Y aunque esta es la idea de fondo, nada es tan obvio. Lo que hace de Fracas un perfume tan especial es, sin duda, el carácter voluptuoso y cremoso que crea el acorde central de tuberosa y flor de naranjo, acorde que funciona como fondo para realzar una danza de notas dulces, verdes y frescas que van tejiendo una filigrana a base de continuos giros, es decir, la fragancia es una arquitectura clásica a base de nota+contrapunto. Comparando las estructuras de Beyond Love de Kilian: más lineal, menos contrastado y más centrado en un sólo tipo de textura ( la cremosa) o Carnal Flower de EP Frederic Malle donde el nardo es continuamente fondo y figura, se aprecia bien lo diferentes que pueden ser las fragancias de nardo entre sí. Por ejemplo en cuanto a la textura, en Fracas no es sólo cremosa, también tiene la cualidad mantecosa y lechosa del nardo o la suavidad aterciopelada-muy, muy aterciopelada- del melocotón, que aporta una ternura inesperada.

La salida es cítrica, dulce y verde ( bergamota, jacinto, mandarina, neroli) con un toque balsámico y algo acre especiado que recuerda a la albahaca. Rápidamente se presenta el tema central: la tuberosa, y su puesta de largo es en blanco crema con un matiz verde suave muy sutil y sorprendente porque es la nota limpia del lirio de los valles, y matices de coco. A partir de aquí, el perfume se compone como un tema con variaciones, es decir, tuberosa más:
-Una brillante nota de flor de naranjo ( si, más aún) y la nota amarilla del junquillo.
-Rosa, que aviva y redondea la cremosidad junto con la violeta, e iris= fresas con nata.
-Un verde más vivaz con toques jabonosos…la gardenia juega al escondite.
-Matices almizclados.
-Jazmín animalístico.
-Tonos terrosos y ligeramente amaderados (vetiver, cedro, sándalo) en la base que despuntan para ofrecer notas oscuras de contrapunto.
-El toque achiprado para mantener la compostura.
Pero todo ello muy bien balanceado. De lo lechoso a lo verdoso, de lo jabonoso a lo animalístico no hay saltos abruptos, sino que todo acaba percibiéndose envuelto en el velo dulce y suave del melocotón, que contribuye en gran medida al juego táctil de la fragancia.
Fracas es una fragancia muy especial y también muy potente: un par de vaporizaciones puede ser realmente mucho, no es una exageración, tanto el EdP como el extracto mejor aplicarlos con mucho cuidado. Si se aplica con vapo resulta mucho más indólica, si se aplica a toquecitos las notas frutales de coco y especialmente de melocotón se resaltan más.
Una curiosodad: Dominique Ropion (Carnal Flower) y Germain Cellier, salvando la distancia del tiempo, se formaron en la misma escuela: Roure, y para ambos la técnica de mezclar elementos opuestos y contrastantes tiene una gran fuerza inspiradora.

Una Flor Blanca: Carnal Flower de Editions de Parfums Frederic Malle 12 Septiembre 2009

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sensacionamarilla
*Días Felices de Yolanda Quijano, 2008.
¿Puede ser algo exuberante y tropical pero frío y lejano a la vez?
Dominique Ropion (IFF) aceptó la invitación de Frederic Malle para recrear el aroma natural de la tuberosa floreciente en plena naturaleza; mediante tecnología head-space se estudió a fondo la composición del aroma de la flor y su ambiente inmediato y, tras dos años de experimentación, en 2005 editaron esta joya llamada Carnal Flower.
La base de la composición es una dosis muy elevada de absoluto de tuberosa en el que se han exagerado aspectos naturales del nardo para lograr el efecto de carnalidad floral en la piel. En la estructura de la fragancia destaca:
-Un acorde balsámico que atraviesa de fragancia matiz a matiz.
-Una sobredosis de salicilatos para crear un espacio-escenario donde las otras notas de corazón puedan respirar.
-Un conjunto de notas lactónicas, especialmente de coco ( en una dirección algo jabonosa) para evocar la idea del tacto.
-Un cóctel de almizcles blancos con cierta cualidad empolvada para crear una base sólida y a la vez expansiva.
El acorde balsámico es en mi opinión la clave. Cuando hablaba de la tuberosa en general, mencioné un aspecto distintivo: la nota verde balsámica. Dominique Ropion con su técnica prodigiosa desarrolla este tema desde la salida a la base y sólo nos deja intuirlo. La nota alcanforada típica está en la salida pero rápidamente la convierte en una nota verde, frondosa y con el toque bálsamico más dulce que aporta el eucalipto ( se mantiene en la familia pero es algo diferente); para continuar el tema aprovecha ciertos matices medicinales que aporta el ylang-ylang hasta la base, donde la vainilla toma el relevo. Así suaviza el tema pero mantiene la dualidad propia de la flor: frescor y opulencia.
La salida es fuerte en notas verdes y ligeramente cítricas basada en bergamota y eucalipto. Las trazas de notas frutales acuáticas tipo melón continuan con el tema verde y la ligereza hacia el corazón de la fragancia, donde la nota de nardo está sostenida por los salicilatos y enriquecida por jazmín e ylang- ylang. Esta singular mezcla de notas intermedias crean un acorde intenso e indólico en el que te da la sensación de respirar algo casi medicinal que se carameliza y, al mismo tiempo, se disuelve en un vaso de leche de coco. En la base, además de los almizcles, el coco se hace más evidente, junto con algo de vainilla y absoluto de flor de naranjo, una nota inseparable del absoluto de tuberosa.

Carnal Flower , a pesar de ser una representación naturalística del aroma de la flor, a mí me hace pensar en la estética de la Gestalt al establecer un juego perceptivo entre la idea del todo ( el aroma natural de la tuberosa) y las sensaciones particulares que cada matiz del olor recrea. Queda muy claro que nunca vas a percibir las dos cosas a la vez, sino que sólo puedes conocer la tercera relación: la que emerge en la unión de matices. Este juego es continuo: la suma de las partes es diferente del todo. Esta estética tan dinámica e intelectual hace que la fragancia sea atípica; por otro lado cuando sobre la piel se percibe su naturalismo, cuando se aprecia que es una flor que respira, se descubre como un perfume muy elegante. Y la idea carnal forma parte de ese juego gestáltico…

En el Amarillo: Rose d´Eté de Les Parfums de Rosine 11 Septiembre 2009

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rosas amarillas
Les Parfums de Rosine es una línea de fragancias creada en 1991 por Marie Hélène Rogeon, centrada exclusivamente en explorar los distintos matices del aroma de las rosas. El nombre era en origen el que la casa de modas Poiret eligiera a principios del siglo XX para comercializar sus fragancias, en honor a Rosine la hija mayor del diseñador. Los antiguos perfumes Poiret fueron creaciones de Henri Alméras-quien también hizo Joy de Patou- y los frascos-dignos de estudio-diseños del propio Poiret. La línea actual no comercializa las antiguas composiciones.

La idea estética de Les Parfums de Rosine es hacer bellas creaciones centradas en ofrecer una percepción clara de la fragancia, que ésta sea ante todo agradable y que cada componente se pueda comprender a lo largo de la evolución; una finalidad lógica si tenemos en cuenta que una rosa puede dar infinidad de matices y, cada fragancia de la línea se centra en un aspecto concreto, por fuerza tiene que ser distinguible.
Rose d´Eté fue creada en 1998 por François Robert y se desmarca de sus compañeras en cuanto que no une un matiz concreto al acorde de rosa característico de los otros Rosine, sino que recrea de un modo muy realista el aroma de la rosa amarilla en todo su esplendor. Como rosa de verano es una rosa madurada al sol donde se embosca todo el dulzor de la fruta pulposa. Frutal y dulce es como mejor se le puede describir. Para quien le guste llevar rosas en verano, ésta es ideal para el final del verano, para estos días de septiembre en que sigue habiendo sol pero ya algo ha cambiado en el aire y la luz que ha dejado de ser tan dorada, anuncia el otoño.
La salida es verde y fresca, con dos notas clásicas: bergamota y gálbano junto con una nota de manzana verde bastante persistente. El corazón es básicamente un acorde de rosa amarilla y flor de tilo, donde el absoluto de mimosa redondea redolentemente la fragancia, mientras el fondo es almizclado, pero para mantener el tono afrutado y ligeramente efervescente, el almizcle gira en torno a una bella nota de ambreta. En el fondo es una rosa que remite a una idea de lozanía: pétalos y fruta.
rosine-rosed´ete

Una Flor Blanca: Beyond Love-Prohibited-de Kilian y Private Collection Tuberosa-Gardenia de Estée Lauder 8 Septiembre 2009

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tuberose

El aroma de la tuberosa siempre ha tenido connotaciones eróticas y muy frecuentemente se ha asociado a la imagen de mujer seductora muy capaz de manejar cualquier situación ( típica es la imagen del perfume llegando antes que la mujer y abandonando la estacia después de ella), no en vano es un aroma dulce e intenso que puede resultar intoxicante para el entorno; también se dice que las mujeres que tienden a elegir perfumes de flores blancas muy envolventes lo hacen para crear una burbuja protectora, un revestimiento de seguridad para ellas mismas. En general suele provocar reacciones viscerales de lo adoras o lo odias. El hecho de que sea un material tan caro también lo convierte en objeto de deseo para aquellas personas que quieran pertenecer a un club, porque obviamente los perfumes tampoco están libres de esas etiquetas. Sin duda la tuberosa puede representar un estereotipo…pero yo pienso que una fragancia en la piel adecuada cobra una dimensión transcendental, y cada uno debería encontrar la suya. En el caso de las flores blancas esto es más complicado porque son algo paradójicas…

Paradójicas porque las flores blancas tienen aromas muy dominantes y, en general, las fragancias de esta familia suelen ser menos complejas: eso hace que mucha gente tienda a pensar que todos los perfumes de tuberosa(nardo), jazmín, gardenia, etc son iguales o se parecen mucho…así que lleva un tiempo comenzar a apreciar las diferencias. Por otro lado esa idea de las flores blancas como lo femenino por excelencia, con sus cualidades aterciopeladas, voluptuosas , exuberantes, de agradable persistencia es la idealización de un aroma que en la naturaleza no carece de notas animalísticas o pútridas pero que en el ejercicio de sublimación que socialmente hacemos convertimos en el toque decadente cuando son muy evidentes.

En 2007 Calice Asancheyev-Becker compuso para Kilian el eau de parfum Beyond Love-Prohibited- ( Más allá del Amor-Prohibido-) es una de esas fragancias que está llena de detalles no muy evidentes. La primera impresión es la de un clásico soliflore, que comienza con un dulzor frutal de coco impresionante y mantiene en un segundo plano las notas verdes balsámicas propias de la flor, notas que luego van a derivar en un acorde verde floral en el corazón de la fragancia. Y dulce sí que es, como todas las fragancias de Kilian mantiene un tono cálido-avainillado-azucarado durante toda la evolución, como todas las fragancias Kilian tiene una estética del aroma puramente hedónica. Poco a poco van saliendo notas indólicas importantes: la contribución del absoluto de jazmín de Egipto. La fragancia tiene un tipo de densidad muy atractiva-quizás sea el aspecto más interesante- lejos de resaltar las típicas notas mantecosas de la tuberosa, aquí tenemos un aspecto gourmand refinado, una auténtica crema floral con la textura delicada de un pétalo, algo a lo que contribuye mucho el acorde de almizcle Tonkin (obviamente reconstruido) de la base con un ligero toque empolvado y todo ello unificado por el acorde ambarado tipo ámbargris centrado en la salvia esclarea. Hay quien le pueda encontrar parecidos con el perfume clásico de Carolina Herrera por el acorde jazmín-tuberosa o con La Martina Mujer (2008) de la marca de ropa para polo, que tiene notas de gardenia-coco-almizcle en común con el Kilian; digamos que todos estos perfumes tienen acordes emparentados, pero la delicadeza del Kilian es única.

Private Collection Tuberosa-Gardenia de Estée Lauder también fue lanzado en 2007, obra de creativos de Firmenich. El rango va desde eau de parfum, extracto hasta perfume sólido. Aerin Lauder tomó como referencia la fragancia que su abuela creara a principios de los 70´s -Private Collection- para renovar la idea: una fragancia centrada en dos flores blancas amadas por Estée Lauder. El objetivo era crear un perfume donde la riqueza suntuosa del nardo y el exotismo de la gardenia se fundieran para crear la sensación de un bouquet floral elegante pero sencillo, es decir, darle un aire de modernidad al clásico tema de las grandes flores blancas. Aunque con el perfume de Kilian tiene en común la tímida nota de gardenia-y digo tímida porque así lo percibo yo- son dos historias muy diferentes. La salida del Lauder ya es algo diferente: es fresca aunque ligeramente dulce, es transparente y algo verde con notas de nerolí, lilas y linalool (aka palisandro)- un ingrediente clásico para construir acordes de flores blancas, especialmente gardenia-. La evolución es equilibrada pero un poco lineal, resalta sobre todo el nardo y la flor de naranjo, junto con las moléculas típicas de los aromas liláceos que son demasiado obvias para mi gusto; también hay algo de jazmín pero más discreto. La base es agradable y sencilla: vainilla y una nota de clavel para continuar con el perfil floral.

Si el perfume de Kilian se centra en el estereotipo de la intencionalidad seductora, el de Estée Lauder ( gracias al contrapunto que da la gardenia) se centra en el estereotipo de la mujer con la piel fragante increíblemente hidratada. Ambas fragancias son de distribución limitada; los perfumes Kilian se venden en exclusividad en la Perfumería Urbieta de San Sebastián, la de Estée Lauder por ser una línea especial se vende en algunas perfumerías muy especializadas o en algunos puntos de El Corte Inglés (mejor consultarlo con la consejera del centro que visitéis).

Emoción-Color-Olor : en el amarillo. 5 Septiembre 2009

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mimosa

El sol es la fuente primordial de luz y energía: todo ser vivo lo necesita para (sobre)vivir. Aunque los seres humanos podemos dividirnos en diurnos-nocturnos según el modo en que acumulamos el cansancio, en términos generales, estamos programados para que nuestra energía y concentración sea mayor en situaciones luminosas, mientras que en condiciones de oscuridad el nivel de actividad cortical disminuye y el nivel de melatonina aumenta para que el reparador sueño sea posible. El ciclo sueño-vigilia ligado a los ritmos circadianos nos enseña que luz=activación.

El amarillo es el color más cercano a la luz diurna, pues es el color más brillante: reclama atención. Sol, luz, calor, el poder fructífero del sol están representados por este color con connotaciones positivas de expansión, energía, actividad, poder, espontaneidad, juventud, vitalidad. En su aspecto dorado representa la perfección espiritual, la paz; mientras que el amarillo anaranjado es el color que predomina en el verano por lo que ejerce una fuerte atracción hacia nuestras emociones: el amarillo es el color de las emociones ( porque las transparenta). Se dice que los niños que prefieren este color son abiertos, confiados, muy creativos y libres mientras que los que los rechazan de forma explícita no sienten entusiasmo. De igual modo, las personas más ansiosas pueden preferir situaciones de poca luminosidad porque se sienten menos agitados.

Por su asociación solar se ha convertido en símbolo de la capacidad de ver (sin luz no se distinguen elementos), de contemplar, de comprender intuitivamente, detectando un patrón de coherencia al unir pequeños detalles. Psicológicamente se asocia a la creatividad y al deseo de liberación y autonomía, al relacionarse con el poder activo y fructífero de la naturaleza.

Como color del otoño, en sus tonalidades ocres-dorados, también se considera color de madurez. Buda lo eligió como un color importante en el budismo (color azafrán) porque es el color de la tierra, las raices para recordar la ecuanimidad de la tierra, la humildad y la separación de los bienes materiales.

Intensamente espiritual favorece la comprensión y la creatividad. Es también el color de las simpatías o las antipatías inmediatas.

En el lado negativo, es un color carente de profundidad por lo que representa lo superficial, lo engañoso, lo decepcionante o deshonesto. Como todo color cálido posee también la connotación de conflicto y peligro. Puede asociarse a la cobardía, a la enfermedad (piel macilenta) y la derrota.

Como color básico se asocia a la figura del triángulo y gráficamente se utiliza para representar: actividad, inspiración, energía, alerta, expansión, innovación, orden, fe, señal, sofisticación, riqueza, curiosidad.

En perfumería existen olores que representan el color de un modo más directo o mediante un matiz. Algunas notas amarillas sin matizar son: notas cítricas de limón, pomelo amarillo, citronela y litsea cubeba, Petit Grain limonero,mimosa, acacia, elemí, piña, banana, manzanilla,osmanthus, albaricoque , mirra, azafrán, vainillina, frankincienso, narciso, jengibre, absoluto de cera de abejas, siempreviva. En una gama más ámbar-dorada: miel, civeta, vainilla, o labdanum (jara); mientras que notas almendradas o de haba tonka pueden dar tonalidades beige cremosas que también participan del amarillo.
Existen notas a medio camino entre el amarillo y el verde como la cidra, el Petit Grain de naranjo, uva moscatel, lima, yuzu, bergamota, cardomomo, junquillo. En general, las flores blancas aportan luminosidad a la composición pero las más cercanas al amarillo serían el frangipani, el tiaré o el jazmín muy indólico y/o con una nota de plátano acentuada.
En el plano de los químicos aromáticos además de los materiales cuyo aroma remita directamente al amarillo, existen materiales flexibles que permiten inyectar aire a las composiciones haciéndolas respirar, en ese sentido pueden asociarse con ligereza y luminosidad como Hedione o algunos salicilatos y evocar la idea del amarillo, de lo solar.

Memoria olfativa: Aria di Mare de Il Profumo 26 Agosto 2009

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sirenita
Los aromas de la naturaleza tienen un fuerte poder sugestivo. En nuestra evolución como especie tenemos un patrimonio filogenético por el que estamos preparados para responder con determinados comportamientos o respuestas físicas ante estímulos concretos (como ponerse alerta al sentir el humo o producir más saliva al oler un limón). Pero como individuos también tenemos una cultura olfativa propia, una memoria olfativa que se forma entre los primeros meses de vida y los 7 años aproxiadamente…pensad lo importante que es que un niño pueda estar en contacto con la naturaleza y sus ricos ambientes durante la infancia porque es entonces cuando comienza a crear los recuerdos para el futuro, recuerdos que pueden ser protectores. La biblioteca de olores que se consolida en esa etapa será la referencia para el resto de nuestra vida: es lo que más peso tiene en la preferencia por el olor, porque conforma la tendencia más instintiva al rechazo o la aceptación.

En esta memoria olfativa se puede asociar un olor a una imagen emocional, en cuanto que la emoción sea positiva, el olor será evocador de bienestar; si por el contrario el olor se asocia a algo negativo (como el de una comida que nos hizo daño) será evocador de inquietud y malestar. Los primeros recuerdos olfativos son los más potentes en su capacidad para reactivar las emociones; dicho de otro modo, cuanto más antiguo sea el recuerdo olfativo, más profunda será la emoción que despierte.

El ambiente de crianza es pues determinante en nuestra preferencia para el olor-siempre hay una tendencia general- pero también, a un nivel más general, el pertenecer a una cultura determinada nos puede hacer más o menos tolerantes a ciertos aromas-los españoles no tenemos tantos problemas con el ajo porque es un ingrediente muy importante en nuestra cocina-, pero también crea ciertos arquetipos que forman parte de una base de datos común, y puede evocar emociones comunes en un grupo más o menos homogéneo de personas. Este es el campo de los perfumes ambientales. Por ejemplo, los olores evocadores de la Navidad pueden percibirse como una especie de mágica intimidad o como algo melancólico; mientras que aromas evocadores de las vacaciones se perciben como sensaciones desestresantes (de amplitud, de respiración profunda, de ligereza, plenitud).

Para mí, que en la infancia pasaba las vacaciones cerca del mar, un aroma marino podría recrear esa sensación de plenitud y bienestar en el modo profundo y fugaz en que los perfumes crean impresiones olfativas. Todos podríamos afirmar que la brisa marina es balsámica, pero el modo en que ejerce su efecto sanador en nosotros es más concreto, porque la asociamos a nuestras vivencias particulares pero, aún así, el efecto puede ser comprendido por otros: una capacidad compartida. Así que un perfume a mí me puede despertar una sensación muy compleja y a otra persona no decirle mucho…
Bien, existen bastantes fragancias en el mercado que juegan con las notas marinas de diferente manera y cada cual puede encontrar la que represente su verano. Aria di Mare de Il Profumo evoca para mi el verano y la infancia. Esto es algo muy personal, claro. Si analizo más detenidamente el efecto, pienso que se debe a que no es una composición muy compleja, se percibe más bien como un aroma o un olor al que te acercas por instinto.

Aria di Mare abre con notas marinas suaves- a base de Calone-, una sensación de suave brisa ligeramente empolvada que da paso a notas florales frescas y acuáticas junto con una ténue nota de té verde y finaliza con un fondo realmente agradable y ligero de almizcle, rosa amarilla y flor de tiaré- construida en torno al salicilato de amilo. Este material permite dar un tono floral exótico y crear un efecto-burbuja entre las notas. La estructura delata la inteligencia y la economía con que está creada Aria di Mare para sacar el máximo de cada ingrediente, una visión de tipo artesanal más cercana a la cultura del olor.
Pero si la fragancia es sencilla, su capacidad pictórica es poderosa. Puede evocar un paisaje acuático y al mismo tiempo capturar su atmósfera al atardecer…,traducido a mi memoria olfativa: la transparencia salina en sus notas de salida hacen sonreír a la niña que fui pero su fondo de ensueño tropical enlaza con mi pensamiento como adulta, paseando por la playa al final del verano, consciente de que el mar va borrando las huellas que dejo en la arena.

Chanel Nº5: Eau Première 2 Julio 2009

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la pasajera
*La Pasajera de la cabina 52, Toulouse-Lautrec.

“Una muchacha debería de ser dos cosas: elegante y fabulosa” Gabrielle Chanel.

El perfume Nº5 siempre es el pefume mítico e icónico por excelencia; de una calidad formidable y con un carácter un poco sombrío, un poco inesperado que seduce por su capacidad de evocación. Su olor ha sido imitado en innumerables productos cosméticos y en otras fragancias, de manera que resulta un olor ubicuo, y aún así continúa siendo sugerente; pero a pesar de la admiración que puede despertar, no todo el mundo se siente capaz de llevarlo.
Acepté con resignación que el Nº5 no era para mí ya hace muchos años, a pesar de eso siempre lo he admirado en la distancia y siempre me ha resultado un perfume evocador: curioso! Sin embargo, el Eau Première es para mí doblemente fascinante: retiene el perfil de la fragancia original pero es más ligero, más transparente y cálido. Jacques Polge tuvo en mente cuando lo creaba a esas personas que admiran el original pero sienten que no es para ellas.
Y si fuera la primera vez…así dice la literatura publicitaria, porque el reto era plantearse el Nº5 con nuevos materiales y técnicas actuales pero salvaguardando el viejo espíritu, con precisión y minuciosidad. El Eau Première no ofrece efectos dramáticos de texturas contrastantes; no, no…su carácter es más tierno pero es una fragancia realmente bella de principio a fin. El diseño estructural es exquisito: una composición brillante y balanceada donde la base y la salida contribuyen con su ligereza a resaltar las notas medias que efervescentes y plenas de matices le otorgan a la fragancia una calidad atmosférica inusual.

En el Eau Première se mantiene la primacía del frescor, pero con otro enfoque, lo que se percibe desde el primer momento. La salida ha cambiado: menos rotunda, más brillante con notas cítricas más dulces, balsámicas y florales (mandaina, naranja) y un menor volumen de aldehídos.
En el corazón el aspecto floral sigue estando difuminado pero no por una sobredosis de aldehídos, sino porque se ha recreado el dulzor difuso propio de las flores tropicales. El Ylang-ylang está rebajado y su protagonismo lo cede a una suntuosa rosa almizclada, a un jazmín afrutado, centelleante y aterciopelado, a jugosos matices de melocotón y a una delicada nota de iris. Todo este cuerpo clásico de notas florales está cubierto por un velo de sutiles y exóticos aromas que recuerdan a la flor de tiaré y al frangipani y le dan un aire de ensueño a un acorde central efervescente y centelleante.
En la base se vuelve a notar un tema más ligero, básicamente notas dulces acarameladas de vainilla enriquecidas con la nota de leche de almendras de la cumarina; la cremosidad del sándalo, un almizcle suave que aporta tersura a la composición y un poco de vetiver a modo de contrapunto.
El clásico efecto empolvado del orris y el sándalo está audazmente integrado: en la sensación de conjunto es como un eco en lontananza, como otro efecto más de esta brisa suave y exótica que es el Eau Première.

Chanel Nº5: El Perfume. 2 Julio 2009

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Flores de hielo*

Ernest Beaux dijo que el Nº5 lo compuso exactamente en 1921. Se bautizó como Nº5 porque de las pruebas de perfume que el perfumista presentó a Mademoiselle Coco, ella eligió la que tenía ese número. Un nombre inusual para un jugo inexperado en un frasco sobrio y masculino. Al principio era un regalo que Chanel entregaba a las clientas de su boutique, pero lejos de ser una edición efímera pronto pasó a convertirse en un icono de la perfumería moderna.

Chanel Nº5 es considerado el primer perfume abstracto, puesto que su olor floral no recuerda a ninguna flor en concreto: su alto contenido en aldehídos hace que el perfil floral se difumine. Aunque los aldehídos alifáticos ya se habían usado con anterioridad y aunque existe un precedente como Infini de Caron-con una buena dosis de aldehídos- en el Nº5 encontramos no sólo una cantidad que los hace predominantes (1%) sino también una importante variedad.
En líneas generales los aldehídos con un número par de átomos de carbono se caracterizan por un olor más cítrico, mientras que los de número impar tienen un olor más ceroso; en el Nº5 hay ambos tipos:los pares- Aldehídos C8, C10, C12- son usados en mayor cantidad que el grupo C11. La razón por la que E. Beaux se decidió a usarlos …por un lado estaba su deseo de recrear aquella sensación de frescor extrema que había experimentado durante el sol de medianoche en el Ártico, por otro lado, técnicamente necesitaba introducir aire para separar las notas, pues en sus pruebas veía cómo todo se le quedaba en el fondo como una base muy pesada. Pero el uso de los aldehídos también tiene su contrapunto: hay que limar su aspereza química. Así que desde el punto de vista técnico el Nº5 fue un reto tras otro.
La fórmula original de Chanel Nº5 era realtivamente corta para la época: cerca de 100 ingredientes; donde se combinaban de manera osada productos naturales de alta calidad en forma de tinturas o absolutos, junto con los nuevos productos químicos de los que se disponía entonces. Fue el fruto de una mente con curiosidad científica para experimentar con lo nuevo pero también con un gusto por la calidad, por el detallismo, por las cosas bien hechas.
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La salida tiene una estructura clásica hoy en día de bergamota, nerolí, linalool, una nota de lavanda y el grupo de aldehídos. En el corazón lleva realmente muchas notas florales: absolutos de rosa y jazmín de Grasse con una proporción en torno al 5% -normal en las fragancias de la época- una nota verde de lirio de los valles en una proporción del 10% creada con un material de síntesis indispensable en perfumería: el hidroxicitronelal. La éxotica y balsámica nota del ylang-ylang, más importante en la fórmula actual que en la original, pero que contribuye a suavizar la textura de los aldehídos junto con las iononas (material con olor a violeta) y un material precioso como el concreto de iris que aporta una calidad empolvada única.
La base es muy facetada. En la fórmula original lo era especialmente gracias al uso de tinturas naturales de almizcle animal ( ingrediente actualmente prohibido pero entonces muy popular), de ambargris, de civeta y la combinación de tres tinturas diferentes de vainilla. Además hay también una nota cremosa de sándalo, junto con notas de cuero, cumarina, nitro musks, musgo de roble y una ingrediente que yo adoro particularmente que es el aceite de cista, que contribuye a crear el acorde ambarado de la fragancia gracias a la brillantez que aporta.
La fórmula original de 1921 ya no se mantiene porque la legislación actual restringe el uso de ciertos materiales o porque prohibe por completo su uso, aún así el Nº5 sigue siendo un perfume excepcional.

* Flores de hielo: se forman sobre las capas nuevas de hielo marino, cuando está saturado del vapor de agua que emerge entre las grietas. En contacto con el frío, los vapores comienzan a congelarse y la sal en la superficie del hielo comienza a cristalizar formando la base sobre la que el vapor congelado irá formando la flor.

Ética y estética: Coco Chanel y el Nº5. 1 Julio 2009

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“De las pasiones del alma, la más noble es el entusiasmo” decía Gabrielle Chanel.

Chanel creó un allure único en su época que revolucionó la silueta femenina mediante líneas fluidas y flexibles que se adaptan al movimiento de cuerpo, subrayando la silueta sin recargarla. Era un nuevo lenguaje, riguroso y abstracto que proponía una nueva actitud de seguridad y decisión para la mujer. Aire de modernidad.
Chanel definirá la distinción de la presencia mediante un lenguaje de elegancia y sobriedad: la mujer no se muestra excesiva en el vestir pero con un carácter desenvuelto porque para Coco “la elegancia no era una prerrogativa de quienes acaban de escapar de la adolescencia sino de quienes ya han tomado posesión de su futuro”… el fin último es que se recuerde a la mujer, no al vestido.
Y si ella había creado un nuevo lenguaje en el vestir, su perfume debía ser igualmente innovador: su fragancia debía ser ante todo una propuesta acorde con el universo estético de Chanel, algo único y absoluto.
Mademoiselle Coco le dijo al señor Ernest Beaux : “Quiero un perfume que refleje mi personalidad, algo abstracto y único(…) Quiero dar a las mujeres una fragancia artificial. Sí, realmente quiero decir artificial, como un vestido, algo que ha sido fabricado. No quiero ninguna rosa o lirio de los valles, quiero un perfume que sea una composición”.
Y aún dijo más ” Un perfume de mujer con olor de mujer…”
Respecto a esta última frase siempre se ha especulado mucho y la fragancia misma del Nº5 mantiene el misterio suficiente para que las especulaciones continuen. Hay quien interpreta el Nº5 como un perfume inspirado en el olor de la piel limpia de una mujer, otros dicen que el olor de mujer se refiere a algo más concreto…pero lo cierto es que los perfumes hasta la fecha tenían una estética preciosista de tocador y coquetas: se ofrecían bellos perfumes florales para enaltecer la belleza física:seduccíon puramente física.

Chanel tenía otro discurso: reflejar la personalidad. Hacer que la composición abstracta y artificial del perfume contraste con la belleza natural de la mujer: la idea de la seducción intelectual. Así que al final, el perfume de mujer con olor de mujer nos informa sobre la mujer que lleva el perfume. El perfume se convierte en una proposición absolutamente personal. Algo que transciende.

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