Usando perfume: Eau de Toilette 26 Julio 2009
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Que un eau de toilette sea un producto con menos fijación que otras concentraciones no quiere decir que no se pueda conseguir una fijación aceptable si se usa de un modo adecuado; en realidad, lo que no puede crear un EdT es una estela muy marcada…
Una buena fijación se consigue creando capas de perfume y perfumándose en diferentes partes del cuerpo. Y esto es válido para cualquier concentración que usemos, lo que tenemos que tener muy en cuenta es el carácter que adquiere la fragancia en nuestra piel para decidir cómo emplearla. Por ejemplo, el Eau d´Hadriene de Annick Goutal en muchas personas tiene una fijación corta: 2 ó 3 horas máximo, sin embargo en mi piel dura 6 e incluso 7 horas, dependiendo un poco de diversas circunstancias. Así pues es importante que cada uno conozca bien el comportamiento de sus perfumes.
Las capas van perfumando la piel con distintas intensidades. Para el día- cuando un eau de toilette resulta más apropiado- una de las mejores formas es comenzar con una ducha con un jabón o gel perfumados con nuestra fragancia; esto permite arrastrar bien de nuestra piel los restos de impurezas -que por sí ya crean olor- mientras deja un tenue halo de fragancia en la piel. El segundo paso es aplicar una leche o crema perfumada con la fragancia para sellar la piel y evitar la deshidratación. Muchas veces el perfume que elegimos no dispone de línea de baño, en ese caso se trata de usar en la ducha los productos más neutros que podamos encontrar. Llegados a este punto hacemos una primera aplicación de la fragancia misma: como los poros estaban dilatados de la ducha, penetra mejor en la piel. Ya vestidos podemos volver a perfumarnos con el EdT creando una nube con el vaporizador y girando en ella, aplicando en el nacimiento del cabello, el vuelo de la falda o el forro de una chaqueta-pero nunca sobre ropa clara porque puede dejar manchas.
Aplicar la fragancia en diferentes partes del cuerpo facilita la fijación porque la cantidad de grasa y humedad natural de nuestra piel es diferente en cada zona del cuerpo, esto significa que la velocidad de evaporación de cada zona es también distinta. Justo detrás de las orejas la piel es más fina y seca: es donde más rápido se evapora…pero podemos vaporizar sobre el escote creando una V, aplicar en la nuca y en la zona lumbar, zonas articulatorias como las muñecas, la zona interior del codo y las rodillas, el cabello (nacimiento, puntas o creando una nube pero con cuidado de no aplicar directamente porque el alcohol…).
El eau de toilette sirve también para refrescar la fragancia a lo largo de la jornada. Incluso para crear capas la noche previa a un día que hayamos decidido perfumarnos con algo con mucha presencia: tomando un baño perfumado y envolviéndonos en la fragancia la noche previa creamos una capa para luego aplicar los otros productos de un modo ligero al día siguiente, esto consigue que el olor sea suave para el entorno pero intenso en las distancias cortas.
Al final el arte de perfumarse se basa en la decisión de si queremos dejar una estela tras nosotros o dejar que nuestro perfume sea algo más íntimo…y eso es una decisión muy particular, pero recordad que la frescura se percibe como espontaneidad.
Concentración-Evaporación-Fijación: la pirámide olfativa II 26 Junio 2009
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Cuando se crea una fragancia se crea un concentrado , es decir, lo primero que se obtiene es un jugo en el que las materias primas se han ido añadiendo en el orden necesario y la cantidad concreta siguiendo la fórmula específica de esa fragancia; este jugo no es una mezcla comercial.
Bien, en teoría a partir del concentrado se va diluyendo con alcohol y agua purificada hasta conseguir las distintas concentraciones en que se oferta la fragancia: extracto, eau de parfum y eau de toilette, etc:
EXTRACTO: 15-30% de concentrado+ alcohol al 90% *+resto agua purificada.
EAU DE PARFUM: 8-15% de concentrado+ alcohol al 80% o más+resto agua purificada.
EAU DE TOILETTE: 4-8% de concentrado+c.80% alcohol+resto agua purificada.
EAU DE COLOGNE: 3-5% de concentrado+ c.70% alcohol+resto agua purificada.
Estas cifras son sólo una referencia, en realidad no en todos los países ni en todas las épocas se han manejado las mismas concentraciones, pero lo importante aquí es que así es como se suele explicar siempre la diferencia entre las distintas concentraciones:como una variación en la disolución al añadir más alcohol y más agua pero partiendo siempre de la fórmula original.
En la práctica la cosa cambia. Por un lado algunos materiales sólo son solubles con una alta concentración de alcohol, pero a medida que bajamos en la escala de concentración y aumenta la cantidad de agua en la fórmula algunos componentes no disuelven bien, por lo se sustituyen por otros con un perfil aromático similar. Además, al diluir el concentrado van cambiando los matices y unas notas se resaltan más que otras: el perfumista tiene que estudiar hasta qué punto el cambio afecta a la armonía de la fragancia y cómo ajustar el equilibrio entre las diferentes notas cambiando la fórmula. Pero aún hay una diferencia muy significativa que está directamente unida al concepto de fijación…
Sin olvidar que la diferencia entre un extracto y un eau de toilette- en el sentido en cómo debe comportarse cada uno- debería ser que el extracto tenga mayor fijación…hay que entender que con la misma fórmula y diferentes grados de concentración lo que se varía es exactamente eso: la concentración, mayor o menor durante un período de tiempo parecido.
Esto quiere decir que en la práctica para hacer un eau de toilette-cuando primero se hizo el extracto…actualmente no se sigue un orden tan ortodoxo porque las casa lanzan primero el EdT o EdP con un sentido comercial claro- la fórmula original sufre cambios significativos. En el extracto siempre se emplean un número más alto de materiales realmente caros como aceites naturales, absolutos o químicos aromáticos de primera calidad (hay productos sintéticos tan caros como los naturales), materiales que faciliten la persistencia porque:
a) Ralentizan la evaporación de los componentes más volátiles, es decir, materiales que fijen la fragancia.
b) Se agarran bien a la superficie en que se aplican (piel, cabello, etc) por la propia tenacidad del material.
La realidad es que la diferencia entre un EdT, un EdP y un extracto no es sólo una cuestión de concentración sino también de cambios en la fórmula porque la calidad de los materiales es distinta. Un ejemplo, el extracto de Chanel Nº5 lleva absoluto de Jazmín de Grasse- el más caro, más escaso y preciado de todos los jazmines- pero el EdP, el EdT llevan jazmín de otros lugares y en el Eau Premiere se usa Jazmín Sambac. El jazmín de Grasse aporta la nota distintiva, y no sólo por su maravilloso olor sino también porque hoy en día es un material muy, muy escaso y Chanel es una de las pocas casas que actualmente se lo pueden permitir por precio y por acceso a los proveedores. Conseguir buenos materiales es algo muy complejo, no sólo una cuestión de precio.
Algunas aguas de colonia actuales tienen una fijación artificial porque manejan un concepto comercial basado en la búsqueda de un producto fresco y ligero(aka joven) pero con una duración increíble…pero la eterna juventud no existe. Esa filisofía efectista también la encontramos en algunos extractos de fragancias actuales hechos con una perspectiva un tanto tosca: productos increíblemente fuertes, agresivos e intensos ( porque la idea popular es que el extracto es algo fuerte) porque en su base hay fijadores muy potentes, pero que sólo son eso: olores muy fuertes, ásperos, voluminosos y, sobre todo, desequilibrados. Los hay, de verdad. Sin embargo, un extracto bien hecho es suave, se mantiene cercano a la piel y muy efectivo porque sólo requiere una pequeña dosis para lograr la persistencia. Sí, realmente la dosis y la precisión de la aplicación son determinantes a la hora de conseguir una buena fijación.
El olfato es él sentido más difícil de educar, lleva mucho tiempo y dedicación, pero el aprendizaje siempre es más ágil cuando apartamos los mitos. Quizás este post sea un poco denso pero lo escribí con el fin de aclarar algunos conceptos que hay que compreder bien para luego poder sacar el máximo provecho a una fragancia, pero también para poder apreciar las cosas en su justa medida: hay por ahí aguas de colonia realmente fantásticas- ingredientes de calidad y buena técnica-al igual que hay extractos un poco decepcionantes. Pero como ya dije con anterioridad “oler para saber y saber para oler” : hay que probar perfumes, anotar las impresiones-las que sean- volver a probar, volver a anotar y ver cómo nuestra percepción va cambiando; es importante que las personas que quieran tener un poco de cultura perfumística comiencen probando perfumes de buena calidad- que pueden o no gustar a un nivel personal- para “hacerse con el gusto” de las cosas bien hechas y tener un estándar con el que poder establecer comparaciones. Esta es una pequeña lista de algunas fragancias realmente bien hechas con las que comenzar a fijarse en dos cosas esenciales: el equilibrio entre las notas y los estadios-que ninguna nota sea especialmente estridente-y la cantidad de tiempo que mantiene su perfil distintivo: First de Van Cleef & Arpels en EdP, Daim Blond de Serge Lutens, Ambre Sultan de Serge Lutens, Must de Cartier, Cristalle de Chanel en EdT, Coco Chanel en EdP o Extracto, Chanel Nº 5 en EdP o en Extracto o la nueva versión Eau Premiere, Eau de Soir de Sisley, Hierbas de Ibiza, Un Matin d´Orage de Annick Goutal( un EdT fantástico!!!) Envy by Gucci, D&G Light Blue, D&G Femenine, Oscar de la Renta, Jaipur Saphir de Boucheron son sólo algunos ejemplos fáciles de encontrar.
*Alcohol al 90%-80%-70% es una formulación en la que el alcohol etílico se diluye con agua purificada.
Más información sobre este tema en el post previo sobre la pirámide olfativa I.
Concentración-Evaporación-Fijación:la pirámide olfativa I 16 Junio 2009
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El arte de la perfumería implica manejar distintos materiales odoríferos, mezclándolos hasta conseguir una composición armónica y distintiva. Es decir, se les da sentido a los olores integrándolos en un proceso de evaporación (curva de evaporación) que determina la identidad propia de esa fragancia en concreto y no de otra. Para lograrlo es necesario que haya una estructura bien definida en la que cada ingrediente usado tenga algo que aportar.
Los diferentes ingredientes que forman el perfume y componen las distintas notas pueden clasificarse en tres grupos en función de su volatilidad: las que primero se evaporan son llamadas notas de salida o cabeza; las que más perduran forman la base o fondo y en término medio están las notas de corazón o notas medias.
La pirámide olfativa es una representación gráfica de las notas principales o distintivas de un perfume, de esta manera se presenta la estructura clásica de los tres estadios de la fragancia divididos por líneas horizontales. Esto facilita que con un golpe de vista una persona pueda familiarizarse mejor con el perfil característico de la fragancia, ver si tiende más a lo floral, lo balsámico, lo amaderado aunque luego hay que probar para conocer la dirección concreta en que va el perfume. Pero no olvidemos que esa pirámide olfativa es en realidad un esquema gráfico.
En realidad la evaporación de una fragancia es siempre gradual, el paso de las notas altas a las medias nunca es brusco o directo, de manera que la división entre estadios no forma líneas horizontales, sino más bien difuminadas lineas curvas: como los colores bien degradados donde las transiciones son sutiles cambios de tono. Así ocurre que las notas de la base y las medias se elevan hacia la salida gracias a su gran fuerza inherente (intensidad), del mismo modo que las notas de salida y las medias pueden ser atraídas hacia la base por sustancias fijadoras. En líneas generales, podemos decir que en un extracto :
-Las notas altas duran entre 10 minutos y una hora.
-Las notas medias abarcan la 2ª y 3ª hora.
-Las notas de fondo pueden prolongarse hasta 24 horas.
Así las cosas, en un extracto la fragancia se puede mantener intacta unas 6-7 horas sin que se renueve la aplicación. Estos parámetros son válidos con gran número de perfumes contemporáneos, pero pensad que a principios del s.XX- cuando la formulación era básicamente extracto, de un modo que hoy no conocemos- y durante varias décadas los perfumes podían tener una evolución de incluso tres días.
¿Pero qué aporta cada fase del perfume? Aquí el equilibrio estructural y la estética están indisolublemente unidos. Si un perfume está mal construido, funcionará mal. Ejemplo: cuando la base es muy fuerte y pesada, básicamente devora el resto de notas y la fragancia además no tiene mucha difusión. Ciertamente hoy en día algunos productos que se comercializan están mal construidos, muchas veces porque los ingredientes de la base son meros fijadores de sabor genérico. Pero iba a decir lo que cada fase aporta…
-Las notas altas o de salida son siempre las sustancias más volátiles lo que facilita la difusión de la fragancia al separarse de la piel y desde un punto de vista más estético son la introduccíón o presentación de la fragancia. El problema que existe actualmente es que las fragancias de corte más comercial son básicamente eso: presentación.
-Las notas medias o de corazón son el puente dentro de esta arquitectura redondeando asperezas, modificando áspectos difíciles de algunas notas de base y creando la saludable sensación de plenitud.
-Las notas de fondo son la base del perfume compuesta por materiales de baja volatilidad que ralentizan la evaporación del resto de ingredientes, es decir, los fijan. Pero además es lo que realmente define el carácter de un perfume como un producto de calidad: porque son los que realmente dan el sabor definitivo,los que determinan el carácter difusivo, la jerarquia compositiva y la buena fusión con la piel.
Continúa aquí.
El arte de perfumarse 16 Mayo 2009
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Mucho perfume, poco perfume; en la piel, en el pelo, en la ropa…; la más alta concentración de esencias o la más ligera; tiempo lluvioso o seco, frío o calor; para ir al trabajo, para salir, para leer tumbada en el sofá, para una cita…parece que hay que tener muchas cosas en cuenta. En cierto modo hay que tener esas cosas en la mente pero lo realmente importante cuando usas un perfume es que pienses que lo has elegido porque de algún modo te seduce y te representa. Así pues, de igual manera que has empleado un tiempo en buscar esa fragancia especial, tómate tu tiempo para perfumarte porque es un gesto cálido que determinará la presencia del perfume cuando tú te muevas. Es algo muy refinado cuando el perfume mantiene su carácter más propio: el ser intangible y el provocar una sensación efímera, porque intriga y emociona…pero si tu fragancia se convierte en un olor impertinentemente presente e invasivo ya no hay misterio, sólo múltiples e irritantes partículas aromáticas que densifican el aire a tus vecinos.
Moraleja: el arte de perfumarse es un ritual íntimo que determina el modo en que llevas el perfume pero el modo en que llevas el perfume puede ser elegante o no, según cómo hayas usado tu fragancia. Dicho de otra manera, no sólo es lo que uses, sino también cómo lo uses.
¿Vaporizar o no vaporizar? 16 Mayo 2009
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Frecuentemente en los medios de comunicación se encuentran imágenes que apelando al carácter sensual del perfume muestran una mujer perfumándose con el gesto tradicional de aplicarse unas gotas detrás del lóbulo de la oreja mientras inclina su cabeza suavemente y mantiene una expresión ensoñadora. Luego resulta que muchas casas sólo comercializan sus fragancias en formato vaporizador. El colmo de esta comunicación paradójica para mí fue encontrar hace ya unos tres años una imagen editorial-no diré de qué revista pero una importante en el mundo de la moda-en la que la modelo representaba el hiperfemenino acto de perfumarse a la tradicional sosteniendo en su mano izquierda el tapón de cristal de un perfume icónico cuyo frasco EdP formato natural spray se mostraba ostensiblemente en la mano derecha…Una imagen muy representativa de lo que es el dominio de la perfumería comercial que continuamente juega con estereotipos que provoquen el impacto emocional suficiente para que la persona consuma en ese momento el producto del momento, ya volverá después a por otro producto del momento. Y es que cada día es más difícil encontrar cosas auténticas y de calidad tal que susciten nuestra lealtad, pero no sólo cosas también ideas. Continuando con el discurso “¿vaporizar o no vaporizar?”.
¿Vaporizar es un gesto banal o no lo es? Parece algo tan tonto, verdad. Cierto es que una misma fragancia, pongamos por caso un agua de perfume- el que querais- va a oler diferente si se aplica a toquecitos que si lo vaporizamos: se abre de un modo diferente, se fija de un modo distinto, se comporta de otra manera. Digamos que cuando una fragancia se vaporiza sobre la piel la sensación ya desde el inicio es más intensa, el perfume se abre, se expande puede crear la ilusoria sensación de que “respira” y engañarnos un poquito porque eso de que “respira” es característica de un buen perfume; esa misma fragancia aplicada de modo tradicional en los puntos de pulsación fuerte tendrá un comportamiento más discreto, permanece más pegada a la piel, las notas están menos separadas y es más difícil diferenciarlas…si te acabas de comprar la nueva fantasía de inusuales notas frutales y exotiquísimas notas florales, un eau de toilette por el que has pagado un buen precio-especialmente bueno porque su estructura es un originalísima fórmula trabajada en cuestión de semanas a base de aglutinar ingredientes bajo la presión del departamento de marketing que ya ha tomado todas las decisiones posibles- pues entonces querrás deleitarte con esas inusuales, dulces y exóticas notas a pleno pulmón, para ello spray, spray, spray! La fijación además la tienes asegurada porque los perfumes más comerciales usan productos fijadores extremadamente fuertes convirtiendo la base de la fragancia en temática predominante.
¿Quiero con esto decir que el vaporizador es sólo un invento comercial? No, y con calma iré describiendo rituales para perfumarse -vapo incluido- pero es importante tener en cuenta otros aspectos.
¿Vaporizar o no vaporizar? Pues según la fragancia, la circunstancia, el clima o el efecto que deseemos crear y cómo deseamos llevar nuestro perfume esa debería de ser la cuestión a meditar.
