Siempre es bueno recordar que existen pequeños claros de luz, que a veces pueden esconder brillos inesperados. Estas Fiestas, unos las pueden celebrar más y otros menos pero son siempre una época del año especial, por eso mantengamos vivos los buenos deseos para estas Navidades.

Botanyuki
xoxo

Feminité du Bois es un canto a la individualidad y el fruto de una idea creativa muy madurada. Veamos por qué…
Los arquetipos culturales que en Occidente aprendemos mientras crecemos es que los perfumes más ricos en notas florales son más apropiados para mujeres, mientras que las notas de madera, porque evocan el fuego, son mejor para los hombres. Hay incluso quien opina que los que son muy machos tienden a elegir fragancias fuertemente amaderadas y secas. Hay otro tipo de arquetipos, los sociales, construidos en torno a las ideas de estatus y capacidad de consumo, desde esa perspectiva las personas valoran más la identificación grupal…traducido en perfumes suele significar que buscan el último éxito de ventas que responda a los valores de grupo: Couture by Juice Couture es un buen ejemplo en estos días.

Serge Lutens ya había trabajado para Shiseido como creador artístico en el perfume masculino Nombre Noir (1980), diez años después le encargan de nuevo una fragancia, y una idea comienza a tomar forma. Serge Lutens tenía en mente a las princesas japonesas del período Heian (s.X) quienes por costumbre perfumaban sus cartas: un acto muy refinado mediante el que se resaltaba la singularidad de la autora. Así que hay dos aspectos que tenían que quedar bien reflejados: que la fragancia fuera única y que fuera muy reconocible. Pero además Lutens tenía ya en mente una impresión muy concreta experimentada durante sus viajes a Marruecos: la exquisita fragancia que la madera de cedro del Atlas desprende cuando ha recibido el calor del sol y que genera una sensación muy calmante. Así que se propuso crear una fragancia que recogiera la emoción que ese aroma natural genera. Así pues, la nota predominante que se puede sentir de principio a fin es el cedro , y esto en sí mismo ya es inusual, porque suele ser una nota de base y muy habitual en fragancias masculinas (mientras el sándalo con su cremosidad está más asociado a lo femenino).

Pero además es el cedro del Atlas secado al sol que desarrolla una riqueza de matices más allá de lo amaderado, y seco, porque tiene un dulzor meloso pero fresco, es cremoso y afrutado, tiene notas especiadas que recuerdan a la canela, es balsámico y voluptuoso con algún inesperado matiz animalístico. Ese aroma llevó a Lutens a la idea de crear un perfume que reflejara la feminidad de la madera.

Fue Christopher Sheldrake (nariz de la casi totalidad de perfumes Serge Lutens) quien creó el germen de la fragancia: un acorde de cedro confitado, a partir de ahí Pierre Bourdon (Dolce Vita de Dior) continuó la tarea. Como decía, la fragancia es cedro de principio a fin, pero está llena de pequeños detalles claroscuristas que dan gran profundidad al tema central. Así, tanto la estructura como el universo olfativo son innovadores y poseen una remarcable personalidad.

Ingrediente clave para crear Feminité du Bois fue el Iso E Super, que en la versión vintage de 1992 rondaba el 50% de la fórmula. El Iso E Super es una molécula de gran tenacidad pero suave olor que aporta notas amaderadas y sobre todo un tipo de calidez ambarada-iridiscente distintiva de este material que enriquece el tema amaderado central. Otra parte importante de Feminité du Bois es la compleja nota frutal que se desarrolla a lo largo de la fragancia, en la que se distinguen matices de melocotón, pera y ciruela- la más destacable y especialmente desarrollada en el extracto vintage. Las frutas se confitan con una nota melosa de cera de abeja, una nota de vainilla azucarada y la nota cálida especiada de la canela. Hay otras especias distinguibles en la composición que contribuyen al tono seco: clavo, algo de comino y el toque acidulado del cardomomo. El corazón de la fragancia es más floral, pero se mantiene el tono oscuro, con absoluto de rosa turca una nota fresca que también contribuye a la textura, algo de flor de naranjo y notas de violetas frescas para dar un ligero acabado empolvado. En la base hay una nota balsámica importante y profunda gracias al benjuí junto con notas almizcladas muy texturizadas con Cashmeran y algo animalística y coriáceo: castóreo.

Feminité du Bois significó crear un perfume alejado de estereotipos culturales y parámetros comerciales, abriendo un camino al territorio de lo sublime y lo intuitivo; el encuentro ante la novedosa fragancia que proponía en 1992 Serge Lutens ya era provocativa per se, por el hecho de ser inusual; pero además, técnicamente estaba tan bien construída, manteniendo ese tono seco-balsámico-lactónico-cremoso toda la evolución, y era tan distintiva: marcaba tanto su individualidad, que pronto se convirtió en una fragancia muy apreciada.

Antes de ser retirada, hacia el 2006/7 -depende un poco del lugar desde el que leáis esto- Feminité du Bois se comercializaba como una fragancia de Shiseido, con una gama amplia de productos. Aún se pueden encontrar en Internet a precios razonables esos productos cuyo envase evocaba formas orgánicas de la naturaleza y el extracto es especialmente bueno. La fragancia ha sido de nuevo puesta a la venta en la línea de perfumes Serge Lutens en este 2009 que está acabando, con el formato de dicha línea del frasco rectangular y la concentración de EdP; pero las normativas actuales que regulan el uso de los ingredientes en perfumería han obligado a reformularla. Muy encomiable el esfuerzo que han hecho en la reformulación por mantener el carácter y la calidad original, porque realmente el perfume se mantiene en su singularidad: más allá de lo amaderado, sigue siendo la sublimación de aquel recuerdo y aquella sensación que Serge Lutens conoció en sus primeras estancias en Marruecos. La nueva Feminité du Bois es muy similar a la vintage, aunque es menos rotunda en su salida y tiene menos contrastes de matices, su tonalidad es más ambarada y cristalina que la versión vintage que era más oscura, pero quizás la diferencia más notable sea el fondo más almizclado que aporta a esta versión un carácter más atmosférico. Deliciosa y misteriosa, perfecta para el espíritu de recogimiento a que invita el invierno.

Si Lolita (2009), la última fragancia de Lolita Lempicka se aparta de la estética feérica de sus antecesores y de los sabores declaradamente gourmand para adentrarse en un territorio extraño y familiar a la vez: esa especie de paradoja para mí encierra algo de surrealista que me encanta: un apartamento parisino lleno de cierto aire bohemio, con algún elemento de apariencia incongruente con esa cristalera de líneas rectas que juega a lo orgánico y con muchos elementos frescos, casi de campiña por los colores pálidos y los estampados florales… Realmente hay varios niveles de lectura tanto en la publicidad como en la fragancia; pero lo más llamativo es que Si Lolita-que ya con el nombre se presenta como una fragancia asertiva- se anuncia como la fragancia de una chica feliz (que no despreocupada) que está sana y tiene una piel satinada espléndida. Todo esto no es baladí, realmente Si Lolita es una fragancia de piel sensual, dulce, luminosa, cremosa, especiada, un poco pícara, también chocante y no carente de solidez.

Personalmente es de todas las fragancias de Lempicka, mi favorita, porque no es tan dulce y porque reinterpreta modelos clásicos con un enfoque que llamaré surrealista por el modo en que convierte lo familiar en extraño y le da otra vuelta de tuerca a la idea de abstracción floral.

Como era de esperar, el frasco es algo especial, un objeto de por sí, diseño de Micheal Charrier. Representa un trébol de cuatro hojas: símbolo de la buena suerte casi universal, donde cada foliolo encarna una de las cosas más preciadas por cualquier persona -se dice- aunque en distintas épocas y lugares esas cuatro cosas han variado, lo más tradicional es: esperanza, amor, fe y suerte. En el universo de Lempicka varía ligeramente la tradición y cada corazón del frasco simboliza respectivamente: el deseo de felicidad, el toque chic, los sueños y las flores… ….Y como última referencia cultural, en el lenguaje de las flores, el trébol de cuatro hojas quiere decir “se mío”. En conjunto todo parece estar diciendo “que no te falte decisión”.

La composición de la fragancia es obra de Christine Nagel y de Benoist Lapouza y principalmente juega no tanto a facetar notas como a desarrollar las facetas en un continuo, algo muy típico de Ch. Nagel, y que hace que no sea muy sencillo clasificar el jugo como algo claramente floral, especiado floral, oriental fresco o chypre especiado por nombrar lo más aparente. Además existen claras referencias a grandes clásicos de donde se toman ideas estructurales y digamos el tono de ciertas frases; mientras que de las fragancias más modernas bien hace algunas reseñas.

Las referencias más claras dentro de las clásicas es L´Air du Temps de Nina Ricci por su composición a base de salicilatos florales que permiten elevar bien la estructura creando un aura etérea y Aprés L´Ondée -ALO-(1906) de Guerlain de un modo menos evidente en cuanto al olor en sí mismo,pero recoge ciertas huellas olfativas que transmiten la misma idea de paradójica perturbación en ambas fragancias, con la diferencia de que el Guerlain es melancólico y el de Lempicka algo juguetón y algo bohemio. Esas huellas son:

-El juego que establecen las notas del limón y el heliotropo en ALO,, en Si Lolita se manifiestan más hacia la base con las notas de heliotropo y elemí, una resina con un olor que recuerda al pino y tiene una faceta alimonada importante.

-El corazón floral especiado (clavel, violetas) de ALO, en Si Lolita se plantea de un modo más abstracto pero se perciben notas de clavel junto con nuez moscada y notas de alhelí, una nota floral no muy usada actualmente, cuyo olor puede recordar en ocasiones a la violeta o al clavo. Aunque en el Lempicka el tono especiado va de principio a fin. Realmente comparten esa idea de floral medio amargo ( cierta notas verdes herbáceos), medio dulce, de gran delicadeza. Pero en Si Lolita es todo luminoso y abstracto.

-La base empolvada, almendrada y casi merengada de ALO, en Si Lolita es compleja y profunda, pero sensual y sutil a la vez. Tiene un aspecto empolvado ligero gracias al heliotropo y la vainilla pero recoge el aspecto gourmand desarrollando una nota lechosa realmente delicada y cálida.

-También en ALO hay un ligero toque oriental de resinas etéreas que bien refleja Si Lolita con el elemí y una nota suave ambarada.

De las referencias modernas las notas especiadas en la salida citan a Jungle L´Elephant de Kenzo obra de Dominique Ropion quien también hizo Alien de Thierry Mugler, donde el Cashmeran es el ingrediente clave de la composición. El Cashmeran es un ingrediente que aporta notas almizcladas cálidas, suaves y profundas, además de permitir que la fragancia se expanda, respire; en Alien, este ingrediente unido al jazmín sambac crea un sabor peculiar y una textura casi opalescente, y es esa textura la que se traduce en Si Lolita, donde el corazón floral sutil y etéreo, es a la vez chipeante y nebuloso. En último lugar, la magnifica nota de piel, compleja y sensual, en que Si Lolita se convierte me recuerda a la idea de piel que Maurice Rouncel quiso recrear en Dans Tes Bras para Editions de Parfums Frederic Malle, pero sin la nota salada metálica. A pesar de todo esto, se supone que la idea detrás de Si Lolita era reescribir un tema clásico masculino de chypre especiado en clave femenina.

Si Lolita es interesante por lo inexperado que es, y si se le da la oportunidad, se descubrirá que también es muy sensual, algo bohemio, algo chic, más sutil de lo que se pueda pensar y particularmente rítmico, una característica especialmente señalable en una fragancia donde muchas de sus notas han tenido que recrearse por medio de reconstruciones con químicos aromáticos porque no hay disponible el ingrediente proveniente del material natural. Buen ejemplo son las notas florales poco usuales hoy en día que hay en esta fragancia: alhelí ( una flor nocturna muy ligada a la tradición española), guisante de olor (muy presente en los jardines) y heliotropo.

Las notas verdes vivaces que recuerdan a los olores de la naturaleza siempre han sido un sello en las fragancias de Annick Goutal, pero también el acercamiento inusual a ciertos materiales, creando perfumes realmente únicos. En esta línea, la perfumista de la casa, Isabelle Doyen, lleva años trabajando en la combinación de notas de iris/violeta unidas a nuevas notas verdes; siguiendo los frutos de su investigación, podemos ver la evolución del tema hasta llegar a Mandragore Pourpre:

-La Violette (2001) de Annick Goutal ya presenta el tema al trabajar una fragancia soliflore de violetas a la que añade la nota verde y húmeda de la hoja de violeta como una pequeña travesura.

-Duel (2003) de Annick Goutal, aquí la combinación es más explícita: iris y una nota verde aterciopelada de absoluto de mate verde, pero también recoge un aspecto importante en la salida que seguirá trabajando después, una faceta cítrica-dulce-ácida que aquí consigue con Petit Grain Paraguay principalmente.

- Mandragore (2005) de Annick Goutal, que como decía en la revisión anterior trabaja en torno a la hoja de violeta que facilita recrear el aura de una fragancia chypre, aunque predominan más las notas amaderadas, junto con diferentes matices verdes de té y de hierba buena.

- The Unicorn Spell (2006) para la casa suiza Les Nez ( no comercializada en la Península, pero accesible online) donde ahonda en el tema de las violetas verdes, etéreas y heladas-mentoladas pero añadiendo aquí matices lechosos, trabajando las disonancias mediante puentes muy vibrantes para integrarlas en la composión de modo armónico.

Y de nuevo para Annick Goutal, Mandragore Pourpre (2009). Esta última fragancia, manteniendo características de las anteriores es, sin embargo, una nueva exploración en ese territorio de nuevos chypre ( sin extracto de musgo de roble) construidos a base de patchoulí+hoja de violeta. Si bien muchos de esos nuevos chypre pueden dejar indiferentes por su falta de rigor- ya que muchas veces se limitan a crean una base muy pesada con algunos nuevos almizcles y la nota terrosa del patchoulí…sin cuidar más- en Mandragore Pourpre podemos ver que I. Doyen hace un auténtico ejercicio neoclasicista. Decía Luca Turín en su blog hace años, que Coty, con su perfume Chypre de 1917, había redefinido el género de los chypre al descubrir que la bergamota, el musgo de roble y el labdanum tenían en común una faceta resinosa que los hace aglutinarse muy bien, creando una idea abstracta muy directa; pero además ese concepto se transformó en una estructura y esa es la clave que Isabelle Doyen retoma en Mandragore Pourpre: creando una columna resinosa-canfórea gracias al romero ( aquí una nota inmensa y profunda), al incienso ( aquí trabajado en sus facetas mas resinosas y cítricas sobre todo) y el patchoulí ( que en su oscuridad terrosa también encierra matices canfóreos).
Mandragore Pourpre, en comparación con Mandragore es una fragancia mucho más oscura y profunda,con notas amaderadas más difusas, de una oscuridad refrescante y de un verde frondoso pero aún cálido, difuso pero algo picante, con una textura terrosa empolvada ligera que recoge la idea de raíz de mandrágora y cierto dulzor que aquí explora matices afrutados, anisados y algo cinámicos. En conjunto es una fragancia penetrante y refrescante, con notas herbáceas trabajadas en una dirección muy limpia y aérea, que recrean la sensación de aire puro, con un carácter muy compacto y muy buena fijación (es un EdT).
La salida nos habla ya de las profundidades del bosque, de la umbría en la que crece la planta de la mandrágora, con un carácter verde amargo y fresco increíble, con una nota de menta piperita deliciosa porque está trabajada en la dirección limpia pero también saca a la luz esas notas azucaradas de fondo tan características de esta planta; rápidamente se presenta el romero y la pimienta negra, mientras que el anís estrellado se mantiene como nota de fondo que centellea de vez en cuando ( aún así aquí está más definida que en Mandragore). El corazón de la fragancia mantiene un tono floral muy abstracto a base de geraniol y eugenol; también deja entrever algo ácido frutal que se pierde entre las notas resinosas ( incienso y mirra) y alcanforadas pero que continúa en la base con la heliotropina y el mirto,ambos ingredientes ayudan también a que la corriente verde hacia la base se suavice en la dirección del heno (cumarina) y se endulce, se afrute ligeramente y se vaya fundiendo suavemente con la piel transformándose en algo más cremoso y sutil ya al final de la evaporación.

Sin duda, este es un trabajo muy purista en cuanto a concepto, muy pulido en cuanto a técnica y francamente muy bien balanceado, además no pierde su carácter a lo largo de la evaporación.

*Thorn Rose, ilustración de Errol Le Cain
Un bosque profundo y algunas plantas creciendo a la sombra de los árboles, de complicados sistemas radiculares, bien establecidos en la tierra. Un aroma de suave verde, fresco y dulce, tierno como un retoño y misterioso como la naturaleza misma de los sentimientos profundos. Pequeñas violetas sombreadas entre helechos y musgos, con su olor rico y denso de suelo húmedo. Violetas húmedas. Violetas heladas. Violetas verdes y agrestes, hechizantes y un poco fantasmales, y aún delicadas.

Isabelle Doyen-perfumista de la casa Annick Goutal-lleva años explorando este tema, combinando diferentes tonalidades de amargo verdor con la dulce calidez floral de la violeta. Delicada brutalidad que desarrolla con una técnica neoclásica de notas que desembocan unas en otras formando acordes muy compactos por un lado, mientras por el otro establece un continuo juego acrobático de matices que replican la naturaleza en territorios olfativos familiares pero con perspectiva inusual…creando la atmósfera del bosque encantado para que florezca la mandrágora.

Camille Goutal declaraba en una entrevista: ” Siempre he sido fan del folklore y adoro Harry Potter. Me recuerda a mi infancia cuando se lo leo a mis hijas. Siempre fui una niña pequeña para mi madre, Annick, incluso cuando ya era suficientemente mayor para vivir independientemente. Después de que ella se fue, la pequeña niña que había en mi de algún modo se sumergió. Con Mandragore, deseo despertar el pequeño niño en todos los adultos, revisar los cuentos de hadas y el folklore que en un tiempo nos fueron tan familiares.” (Traducción propia, recogido de una entrevista en The Sunday)

Mandragore (2005) es una fragancia fresca, elegante y encantadora, en la que se establece un juego de contrastes entre facetas intrincado. Se desarrolla sobre una estructura chypre ( una salida luminosa y fresca enfrentada a un fondo oscuro, terroso, resinoso) modernizada gracias al uso de la hoja de violeta que permite mantener el sabor familiar de los chypres verdes amaderados sin caer en clichés. Los principales acordes que contrastan entre sí son:

-Una salida cítrica y ligeramente tartárica, muy fresca, verde centelleante con la bergamota verde y floral, la hierba buena con su textura de menta crujiente y su aroma conífero y afrutado y el anís estrellado, sutil pero eficaz a la hora de endulzar un poco el tema e introducir el tono especiado.
-Una nota especiada prominente de pimienta negra primero que le da un tono vibrante junto con el jengibre que aporta notas radiculares según avanza la fragancia y ayuda a crear la nota empolvada llamada mandrágora…
-Un corazón herbáceo floral, con cierta tonalidad del té verde a base de hoja de violeta y un ligero toque untuoso que podría ser narciso.
-Algo frutal muy discreto, casi cautivo, que recuerda a la manzana por su carácter máltico-ácido y cítrico a la vez.
-Una base amaderada (madera de boj), ligeramente almizclada y deliciosamente ambarada con labadanum.

En el EdT las notas son muy vivaces, destacando la faceta especiada, sobre todo con la pimienta negra y la hoja de violeta. El EdP (que en la Península suele comercializarse sólo en el formato de la boule) es más compacta en las notas verdes que se manifiestan más ampliamente en toda la composición, con cierta transparencia que permite apreciar mejor la resemblanza con el té verde, junto con el matiz untuoso; pero donde lo más destacable es la mayor concentración de notas amaderadas, herbáceas y aromáticas (labdanum, raíz de Cista labdanum) de la base que dan más profundidad y mejor fijación a la fragancia.

Elusiva y brillante con su nota vegetal y vivaz que encierra matices inusuales, casi desconcertantes, pero sensuales y misteriosos. Posee una cualidad especial: la coherencia propia de la fantasía.

“Lo más bello que podemos experimentar es el lado misterioso de la vida; es el sentimiento profundo que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia verdadera” Albert Einstein.

El olor de la lluvia. La aproximación científica a ese fenómeno es específica, interesante, analítica, práctica, nutre la curiosidad pero la impresión abstracta olfativa sigue siendo un hecho particular. Individual: dicha impresión se asocia a sensaciones interoceptivas que hacen de un olor algo con significado particular, personal que podemos describir con nuestras propias palabras.

Angéliques sous la Pluie (2000) trabaja de un modo muy refinado el impacto emocional. A medio camino entre la sensación de protección con su cálida aura delicada y la idea de la vegetación bañada por la reciente lluvia, rezumando gotas de agua, la fragancia juega continuamente con las ideas de atmósfera exterior y piel abrigada.

Como en muchas de las creaciones de J. C. Ellena, la idea del agua es el hilo conductor: aquí se trata de un juego de contrastes: calidez oscura frente a humedad etérea y transparente, con acordes trabajados al unísono y algunas constantes a lo largo de la evolución como la faceta seca-conífera-verde-almizclada. Una característica muy remarcada en la salida es el efecto de efevescencia tónica que recrea la combinación especiada (coriandro, enebro y pimienta)-seca amaderada (¿semilla de zanahoria?)- herbal y cierto destello metálico unida al sabor ligeramente tartárico del linalool.

La fragancia evoluciona en un sentido bastante lineal, a lo que contribuye el uso de Hedione en el corazón de la fragancia, que con sus cualidades etéreas y suavemente florales aportan un tono floral abstracto, aquí matizado con iononas, que permiten enriquecer la textura y contribuyen al tono amaderado. Además, la Hediona tiene una faceta cítrica suave que permite arrastrar ese tono desde la salida y recoger además la calidez natural que tienen esos frutos; por lo que la fragancia desarrolla de un modo ligero y sutil el mismo tipo de frescor profundo que Edmond Roudnitska imprimía a sus composiciones. Ciertamente los estadios de evaporación son leves transiciones, digamos que sutiles cambios de matiz.

La base es suave, verde, amaderada- especialmente cedro- almizclada y ligeramente ambarada. La nota de angélica es bastante suave y contribuye más a dar un tono general y como fijador; igualmente, el extracto de musgo de roble es una nota orientada a unificar, y aportar ciertos matices astringentes y algo de oscuridad a una fragancia, por otro lado, realmente etérea.

El pasaje de La Gran Helada en la novela de Virginia Woolf Orlando tiene una poética de contrastes y extrañas piruetas que me recuerda a Angéliques sous la Pluie. Como en todas las obras de Virginia Woolf todo está encadenado, todo es continuidad irrefrenable, pero el romance en sí entre Orlando y Shasha se inicia en un contexto concreto: el de La Gran Helada; en el libro esto representa varias páginas pero aquí recojo algunos fragmentos a modo de pinceladas que dan una idea y que espero despierten el apetito por la fuente (en la traducción de Borges):

“La Gran Helada fue, los historiadores lo dicen, la más severa que ha afligido estas islas. Los pájaros se helaban en el aire y se venían al suelo como una piedra (…) Era tan extraordinario el rigor de la helada que a veces ocurría una especie de petrificación; y era general suponer que el notable aumento de rocas en determinados puntos de Derbyshire se debía, no a una erupción ( porque no la hubo), sino a la solidificación de viandantes infortunados que habían sido convertidos literalmente en piedra. (…) Pero mientras el campo sufría una extrema indigencia, y el comercio del país estaba paralizado, Londres gozó de un Carnaval por lo demás brillante (…) Los amantes se demoraban en los divanes tendidos en pieles de marta. Cataratas de rosas escarchadas se desprendían cuando paseaba la Reina con sus damas. En el aire se cernían, inmóviles, globos de colores. Aquí y allá ardían vastas fogatas de madera de cedro y de roble, profusamente salada, para que las llamas fueran de fuego verde, anaranjado, y purpúreo. Ardían ferozmente pero su calor no bastaban para derretir el hielo que, aunque de transparencia singular, tenía la dureza del acero (…) Pero era por la noche cuando el Carnaval alcanzaba su apogeo. Porque la escarcha seguía intacta; las noches eran de perfecta quietud, la luna y las estrellas ardían con la dura fijeza de los diamantes, y al fino compás de la flauta y de la trompeta bailaban los cortesanos (…)

E lucevan le stelle
ed olezzava la terra…

Así comienza su última aria en el momento previo a su ejecución Cavaradossi, el amante de Tosca, que recuerda entonces, lleno de angustia y de dolor, los dulces momentos que vivió junto a Tosca conjurando la atmósfera de aquellos encuentros. La fragancia ( de ella) y el olor (de la tierra) se convierten en elementos claves para subrayar el hecho de que el protagonista está ahora recordandolo … Durante el primer concierto en Roma de Los Tres Tenores, Plácido Domingo hizo una magnífica interpretación de esta aria (podéis recordarla aquí) ; Hace ya casi 20 años de aquello. Era, sin duda una atmósfera única, pero aún soy muy consciente del gran valor dramático que en aquella actuación bajo un cielo estrellado de verano para mi tuvo la frase “y olía la tierra”. Quizás porque en mi microcosmos infantil el olor a tierra húmeda siempre representó la sensación del olor por excelencia, es decir, el olor que me despierta y me hace ser totalmente consciente de que estoy oliendo. La impresión olfativa pura es lo que prevalece en ese instante, no tanto el análisis. Y eso es fascinante.

Todo el mundo tiene esa referencia pero en realidad ¿qué define el olor de la tierra? Resulta difícil de decir, es una impresión abstracta que se forma durante nuestra infancia. El perfumista, con su nariz entrenada, puede facetar esa impresión abstracta y dar nombre a cada una de las características que percibe detalladamente, puede profundizar con su agudeza en las cualidades del olor e intentar reunirlas en sus composiciones.

Los olores de la tierra suelen asociarse frecuentemente a los olores de la tierra húmeda , y por extensión, al olor de la lluvia. La lluvia y sus efectos inmediatos en la naturaleza es una constante en perfumería: desde jardines espléndidos donde los aromas están llenos de gotas de lluvia hasta el bosque donde la humedad de otoño cambia el olor de la tierra por algo más oscuro, fresco y profundo. Los acordes terrosos en perfumería suelen trabajarse mediante facetas concretas tipo: herbáceo-terroso/seco-amaderado/musgoso-mohoso-terroso etc, con ingredientes típicos como el patchoulí, el vetiver, la angélica, la hoja de violeta, el gálbano, la raíz de jengibre, el extracto de roble o el incienso ( que puede aportar un matiz mineral interesante).

En la India tuvieron la idea de destilar tierra para crear un perfume-attar que capturase el aroma de las primeras lluvias del Monzón. Lo llaman Mitti attar y se produce en las destilerías del norte de la India, en la zona de Kannauj. Para su preparación se recoge el barro de las orillas del río y se seca en recipientes de cobre,después se somete al proceso de destilación. El proceso dura 45 días y el residuo que se obtiene se mezcla con la base del attar ( aceite en el que se infusiona sándalo). Es muy preciado por sus virtudes terapéuticas, en general se usa en transtornos emocionales porque su frescor calma la mente. También se usa en el tabaco para aromatizarlo. Dependiendo de la pureza del producto y su grado de maduración 1Kg oscila entre las 38,000 y las 70,000 rupias (álgo más de mil euros) pero su mercado es muy limitado y reservado.

Aunque distintos tipos de tierra potencian diferentes matices, y existen muchos materiales aromáticos que determinan esas características, hay dos elementos comunes en casi todo el mundo asociados a la acción hidratante de la lluvia :
1.El olor fuertemente mohoso y vegetal que emana de la tierra húmeda: geosmina.
2.El olor que emana de las piedras y el suelo, más etéreo y dulce: petricor.

Geosmina( del griego “olor a tierra”) es una molécula de naturaleza sesquiterpinoide producida por la bacteria Streptomyces coelicor también llamada actinomycetes, común en todo el mundo y próspera en subsuelos húmedos. En condiciones de sequía prolongada libera sus esporas para sobrevivir y éstas permanecen invulnerables por años; durante la lluvia dichas esporas se expanden por el aire a causa del viento y quedan suspendidas como un aerosol, entonces emanan un producto microbial: la geosmina, la responsable de ese olor a lluvia que sentimos al respirar el aire que contiene las esporas. El ser humano es altamente sensible a esta molécula, pero la geosmina es inestable frente a los ácidos que la descomponen y destruyen su aroma… la lluvia ácida típica en las ciudades destruye su olor.
Algunos hongos filamentosos como el Penicilium expansum o algunas cionobacterias contenidas en el suelo también producen esta molécula de olor fuertemente terroso y mohoso que se puede encontrar en las manchas marrones de una manzana que se pudre. La geosmina también es la causante de olores desagradables en el vino, cuando la uva ha sido atacada por algún hongo que la produce, en el vino se pueden presentar aromas terrosos.
Desde el punto de vista evolutivo es importante para animales vertebrados y plantas que habitan desiertos. Animales como los camellos que percibien su olor a kilómetros saben que encontrarán agua; los cactus atraen a insectos que buscan agua gracias a este aroma, y esto ayuda a asegurar la polinización.
Al igual que la geosmina, existen multitud de compuestos que se emiten desde el suelo del bosque, en plantas y actúan de modo similar con las primeras lluvias; principalmente sustancias monoterpenoides, sesquiterpenoides y compuestos de alcohol.

Petricor En 1964, en la revista Nature Bear & Thomas publicaron el artículo Nature of Argillaceous Odour donde describían el petricor como un olor único derivado de rocas y que se liberaba con la lluvia al mismo tiempo que la geosmina. Pero el aroma del petricor es más fresco, más dulce, etéreo y difuso…en general se describe como un olor agradable que en cierta concentración adquiere el estatus de fragancia por su complejidad.
Su nombre, acuñado por Bear & Thomas, deriva del griego petros-piedra + ikhor-fluído etéreo ( el mismo que corría por las venas de los dioses griegos).
El petricor es un compuesto químico contenido en el aceite que Mr Thomas destiló de los vapores de roca y que, al igual que la geosmina, se libera de su sustrato por acción de la lluvia o en situaciones de alta humedad.
El aceite destilado fue analizado y se encontró entonces que se podía dividir en 3 componentes fundamentales: uno básico, uno ácido con elementos nitrogenados y una sustancia neutra con un olor característico que contenía compuestos alifáticos, aldehídos, hidrocarbonos y alcohol entre otros.
Con el término petricor en el artículo de 1964 los autores puntualizaban que se referían a algo muy específico: a un olor integral, único, que podía considerarse como un Ikhor -algo realmente etéreo- frente a la idea que entonces había de que el fenómeno sólo se restringía a materiales arcillosos. Por tanto el término tiene un doble valor: denomina un compuesto químico definido pero también denota un olor integral fresco y agradable.

Una curiosidad es que Mr Thomas había conocido en la India el Mitti Attar ( también llamado Matti Ka Attar)

*Los Corceles de Neptuno, Walter Crane 1892
El mar siempre ha sido símbolo de potencia vital- las olas representan la fuerza que el hombre no llega a dominar-una superficie inabarcable que señala un horizonte, y el horizonte es infinito, es futuro y es también el abismo de lo desconocido…el simbolismo del mar no es algo que realmente nos tengan que enseñar porque la sensación de inabarcable inmensidad que provoca junto con la fuerza ambigua que emana la mar es algo que se experimenta sin más. Puede despiertar la melancolía pero también la serenidad… es como un misterio.

Las notas marinas como elemento en un perfume pueden aportar una dimensión extra al perfume, algo digamos magnético…cuando estás en el espacio inmediato al mar no suele haber nada que medie la relación entre tu proporción como humano y la inmensa extensión de agua, sin duda es una situación muy especial: introspectiva. Si tuviera que definir Eau de Merveilles con una sola palabra sería esa: introspección, del tipo que produce el sentir la atmósfera fresca mientras la piel te resguarda. Realmente Eau de Merveilles es un perfume de piel increíble, pero no porque quede cercano a ella-tiene muy buena difusión-sino porque evoca su idea.

Al igual que L´Eau Ambrée de Prada, la idea central es el acorde de ámbar gris. Si la fragancia de Prada ahondaba en las notas más herbáceas y amargas de un modo sutil y aéreo, el perfume de Hermés trabaja un acorde de ámbar realmente complejo donde la difusión y la cualidad radiante del material están más remarcadas, y donde la faceta más desarrollada es la salada. Inusual y realmente fascinante, no es un perfume creado con la perspectiva de gustar a un gran número de personas, es más bien una declaración estética donde el sello Hermés está impreso con moderación: el lujo al viejo estilo.

Compuesto por Ralf Schweiger en 2004, destaca por su armonía como pocos, pero además sorprende en su sabor no complaciente. La salida de la fragancia es realmente centelleante con el acorde cítrico típico de Hermés, algo verde y algo glaseado,que representa una alabanza al estilo de vida mediterráneo, esa faceta se mantiene bastante y ayuda a recrear la cualidad translúcida que pueden dar el ámbar, hasta que aparecen más claramente notas de tabaco algo dulces y las notas amaderadas húmedas, oscuras del fondo con cedro, vetiver y algún componente de musgo de roble. Entre tanto, algo de pimienta mantiene el tono cálido mientras una muy sutil nota de lirio de los valles (muguet), centrada en hidroxicitronelal, aquí actúa más como componente estructural y como matizador- refresca- que como nota floral per se: en Eau de Merveilles no se desarrolla la faceta floral, se insinúa pero no se desarrolla.
Tiene cierto efecto tónico quizás porque te hace sentir el olor de las algas revueltas por la marea, y también un efecto protector porque también recrea la sensación del cashmere en cierto sentido; pero además el contraste entre lo aéreo, lo radiante, lo húmedo, lo terroso, lo salado y lo cálido tienen una virtud revitalizante muy singular…al final no puedes dejar de pensar que tu piel realmente te protege de los elementos.

Existe una versión extracto ( en frasco azul y difícil de encontrar) llamada Parfum de Merveilles de 2005, en la que Schwieger y J.C. Ellena trabajaron juntos, donde se profundiza más en las notas amaderadas y se amplía el efecto cálido del ámbar. Eau de Merveilles es más un trabajo de contrapunto, Parfum de Merveilles es más un ejercicio de tempo.

L´Eau Ambrée va directamente a la idea del revival: su imagen publicitaria, con las modelos representando una suerte de friso escultórico griego, con cierto aire de criaturas recién emergidas de las profundidades del océano, portando el perfume como una ofrenda y como un sutil objeto de deseo por su preciosidad, reviste una pátina de cultura y mitología muy acorde con la imagen de la mujer que Miucca Prada refleja, esa que se viste para ir a una exposición de arte pero que cuando tiene que concentrarse en el trabajo elige un elusivo uniforme y deja que su personalidad se transparente por lo que hace no por lo que representa. En definitiva una imagen de mujer moderna, es decir, de mujer centrada.
El original Prada Eau de Parfum (2004) perseguía lo mismo con su intensa parquedad: transmitir una idea de feminidad sin dualidad aparente que aprecia lo esencial; en aquella campaña lo esencial era retomar una receta tradicional: el ámbar dulce pero con el toque chic intelectual que imprime Prada. Si bien el discurso buscaba resaltar el sabor artesanal de la fragancia-más bien de la idea de fragancia- el producto de 2004 tenía un cierto regusto sintético que le restaba brillo al concepto…
Pero aquí, más que un homenaje a la perfumería, tenemos un homenaje a la Historia de la Perfumería. L´Eau Ambrée eleva el tono intelectual con referencias culturales de la campaña, y la idea se refleja en la fragancia que resulta ser un trabajo realmente pulido: un icono esculpido en alabastro. L´Eau Ambrée, en su aura aterciopelada, resume décadas de perfumería- desde L´Origan de Coty y L´Heure Bleue de Guerlain a la estética de monolito semioriental de Dune de Dior-con un plus de calidad no tan común últimamente en las fragancias de amplia distribución.

El aire refinado-chic-moderno-cultivado de esta fragancia es una reflexión sobre la cualidad etérea de los perfumes de alta calidad en los que se usaba tintura de ámbar gris como unificador. Un ingrediente que debido a su escasez y elevadísimo precio no se usa apenas, pocas personas tienen el privilegio de oler ese material, y lo que se hace es reconstruir un acorde con materiales sustitutos que puedan aportar un tono complejo, oscuro pero etéreo, radiante pero húmedo y muy profundo equivalente.
Aunque es una fragancia muy facetada, no se perciben con claridad las transiciones ni las notas: se comportan como una corriente que discurre con engañosa lentitud, envuelven en una bruma ligera pero con una presencia real difícil de describir si no se experimenta; tiene muchas cualidades y se descubren lentamente.
La salida es como una delicia cítrica donde la mandarina y la cidra dejan ver sus facetas más florales, con una textura ligeramente empolvada que se mantiene durante toda la evolución; mientras una ténue nota cinámica da un toque goloso muy sutil, y sin que resulte evidente se presentan tonos secos herbáceos y aromáticos que van introduciendo el sabor amargo que va a perdurar hasta la base. Según evoluciona se descubre en la fragancia un carácter realmente tenaz que cautiva. La salida en conjunto tiene una referencia muy clásica, un recuerdo de las recetas de Eau de Cologne más tradicionales, pero es sólo una evocación, como el resto de múltiples citas que hay a lo largo de la fragancia. Por ejemplo, en el corazón tenemos dos notas florales que enriquecen la composición: absoluto de Rosa de Mayo y absoluto de Gardenia jasminoides (jazmín del cabo); la nota de rosa es bastante oscura y verde a la vez, trabajada en una dirección que recuerda vagamente al Nº19 de Chanel; por contra, la nota de gardenia contribuye con su frescor húmedo algo especiado al efecto general rico y difuso, aporta además una nota que recuerda a la flor de naranjo …aquí una referencia que Daniela Andrier hace a la L´Heure Bleue de Guerlain y que también incluyó en la edición limitada de Prada Infusion d´Oranger (2009). En este punto, entre las flores frescas y húmedas con un transfondo amargo surgen matices amaderados y terrosos que van revelando las notas más oscuras del fondo, aunque el perfume nunca es absolutamente oscuro, sino una especie de grisalla intensa. En la base, junto con el patchoulí y el acorde de ámbar gris, hay notas balsámicas ligeramente dulces con opopanax y cumarina, aquí trabajada para delatar su matiz típico de heno…(nota que los españoles tenemos muy asimilada culturalmente gracias al Heno de Pravia)…sí, cierta evocación a la limpieza también está retenida en esta fragancia, algo que recuerda a jabones de tocador antiguos y muy caros, a Eau de Cologne, o a especialidad farmacéutica, sin que realmente podamos decir que huele jabonoso o medicinal porque todo es tan evanescente que cae en el plano de la abstracción, porque cada minifaceta está matizada hasta lograr efectos de extensión y suspensión muy delicados.

*Haris Alexiou, Haroula de Grecia

Con la suficiente curiosidad como para poder ver con la nariz, algo relativamente inmediato, se acaba entendiendo que se pueden escribir historias con los olores… y cuando los perfumistas tienen libertad para ejercer su arte…cuentan historias fascinantes.

“Sigamos, los que contamos cuentos, y atrapemos todas aquellas aves de presa que el corazón anhela, sin temor. Todo existe, todo es verdad, y la tierra es sólo un poco de polvo bajo nuestros pies.” W.B. Yeats

Al igual que las narraciones, los perfumes nos permiten conectar con nuestras emociones. Recapacitar sobre las emociones genera sentimientos y eso nos facilita conocernos mejor; además está el juego estético: podemos enriquecer nuestra habilidad para comprender y apreciar la belleza. Aunque la relación con el perfume es más directa que simbólica, cuando decidimos seguir el perfume necesitamos del lenguaje para expresar esa relación, aunque las palabras sólo puedan ser un eco de la impresión original.

La invitación de Frederic Malle es clara: él edita libros donde la perspectiva del autor es lo esencial (cada frasco lleva impreso el nombre de su creador); cada historia es digna de atención pero unas llegan más que otras al lector particular, y son buenas historias…al nivel del mejor clásico pero contadas en clave contemporánea. Una de mis favoritas es también uno de los últimos trabajos de Edouard Fléchier antes de retirarse: Lys Mediterranee. Construída con una técnica de minuciosidad virtuosa, Fléchier logra recrear una azucena en plenitud, con su aroma exhalado como el canto del cisne, esta flor siempre ha sido admirada por su majestuosidad y su delicadeza, muy antiguo símbolo de luz, con un aroma increíble de intensidad contenida y profunda armonía. Nunca ha sido un tema fácil de lograr en perfumería…

En la website de Frederic Malle el perfume es descrito como el impresionista retrato de una opulenta flor blanca con un acento fresco. de notas vegetales y de musgo. Hay diferentes formas de imprimir frescor en una fragancia: no sólo las clásicas notas cítricas o mentoladas, también la idea de ligereza aérea- que en perfumería tiene su punto de inflexión con L´Air du Temps y la inaguración de una familia floral con hitos como Anais, Anais-o la recreación acuática son otros modos más complejos, y no siempre exitosos porque pueden pecar de monótonos…esas fragancias hay que facetarlas mucho y eso es lo que hace Fléchier de un modo magistral.
En un trabajo previo Acqua di Gió (1995) ya había trabajado el tema acuático-floral-frutal (melón-calone-lirio de los valles) siguiendo la vía limpia y cristalina establecida por E. Roudnitska. Sin embargo, Lys Mediterranee es un ejercicio más complejo y tenaz a la hora de intentar separar la luz del agua a través de una técnica impresionista contemporánea.

El Impresionismo como movimiento artístico anhelaba atrapar lo que el hombre siempre ha perseguido: el instante vívido pero el contexto histórico donde este deseo se materializa tiene ya una conciencia de la naturaleza de la realidad profundamente sobresaltada a consecuencia de los conocimientos científicos que a fines del s. XIX comienzan a desarrollarse sobre la naturaleza de la luz, la energía, el movimiento y la identidad de la materia…todo eso iba configurando una conciencia del devenir y la volatilidad como única realidad…el instante vívido es el fin; lo atmosférico, el medio. El agua y la bruma se convierten entonces en temas centrales: la descomposción de los reflejos de la luz sobre la superficie inestable contribuye a desintegrar la unidad de la forma, crea un caleidoscopio de sensaciones mediante la multiplicidad de matices que tratan de atrapar todos los grados de contiguidad espacio-temporal: el efecto de flotación cromática es la clave; cada condición atmosférica se relaciona con una gama cromática dominante. El valor del instante, de lo lumínico, lo dinámico acercaba cada día más a los artistas hacia la abstracción. En esa búsqueda los paisajes mediterráneos con su vegetación y especial luz significaron la apertura hacia una nueva sensibilidad por la naturaleza, donde el mar, símbolo del dinamismo de la vida y sus ambivalencias es el protagonista.
La perfumería de la época no fue ajena a esta estética. Al igual que en pintura, en un perfume impresionista cada nota está matizada para trabajar el aspecto de contigüidad, para fusionar lo denso y lo etéreo (la bruma). Una obra impresionista remarca el paradigma de la percepción: el principio de la agudeza olfativa reina.

Lys Mediterranee retoma parámetros de la estética impresionista y los adapta al lenguaje contemporáneo. En una primera apreciación podría parecer una fragancia lineal, pero un poco más de atención revela el perfume como una obra compleja y muy precisa: multiplicidad de puentes entre las notas gracias a materiales que tienen algún elemento en común y permiten arrastrar facetas y crear una imagen olfativa tridimensional. Volumen y delicadeza, ambos tienen énfasis. La gran profundidad de la fragancia, cautiva en su cristalina transparencia, se debe a su buena dosis de naturales.
Al igual que algunos cuadros de Monet, el primer plano ( de supuesta mayor agudeza perceptiva) es difuso: una nota de absoluto de flor de naranjo se une a las notas marinas (Calone) creando la imagen de partículas de agua en suspensión, que se vuelve aún más inusual por el toque especiado: clavo, nuez moscada, jengibre que se desenvuelve a lo largo de la composición, mientras hacia el fondo las notas eclosionan. En el corazón de la fragancia algunas notas clásicas liláceas y rosadas comparten espacio con las especias, mientras en el segundo plano un fantástico y aquí discreto absoluto de tuberosa aumenta la complejidad recordándonos que la azucena tiene pétalos de extrema suavidad. La estructrura respira con plenitud: los salicilatos y la base almizclada le permiten una buena difusión. Los almizcles son un cóctel de sintéticos y sobre todo de dos naturales con gran presencia: ambreta, que aporta un matiz afrutado, luminoso y angélica que permite trabajar facetas verde-avainilladas. En el fondo, bastante tierno, hay ciertas notas ambaradas a las que resulta difícil acceder. Los matices balsámicos en la salida los aportan las notas cinámicas y hacia el fondo el bálsamo de Perú para armonizar el conjunto.
Puedes probar este perfume infinidad de veces y nunca llegarás a captarlo del todo y no sólo por sus múltiples detalles sino también porque es excepcionalmente sensible a cualquier cambio atmosférico o variación de la temperatura corporal, lo que hace que sea difícil de usar en ocasiones, yo he encontrado que la mejor época para llevarlo es precisamente esta: principios de otoño o días no muy agobiantes de finales de verano, porque es cuando realmente se aprecia su riqueza.