Tal que así # En modo tal…

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perfume

*Piazza Grande una canción escrita por Ron y popularizada por Lucio Dalla quien la interpretó en el Festival de San Remo de 1972.

Un disfraz puede ayudar a construir un personaje. En teoría, esto de representar un rol también significar ponerte en ese lugar concreto y ver las cosas desde esa nueva perspectiva. En Halloween la gente elige lo misterioso o lo mágico sabiendo que el disfraz en sí mismo es una diversión para un día mientras las oscuras sombras de lo cotidiano son algo más sórdido. Ese tipo de evasión es algo que la gente también experimenta con los perfumes, quizás con más frecuencia de lo que cualquiera pueda estar dispuesto a reconocer ante sí mismo y ante los demás. Es un tema del que no siempre gusta hablar, quizás porque nos han enseñado que un perfume revela de forma contundente la personalidad y por ende nos reafirma… Supongo que aquí entra en juego el equilibrio entre identidad y espacio personal, algo realmente importante en el desarrollo psicosocial de toda persona; los problemas surgen cuando se hacen interpretaciones extremas.

¿Qué habrá de ser eso de la personalidad que tanto nos hostiga a mostrarla de continuo? Y ¿por qué parece ser algo tan lineal y tan unívoco?

Cuando la gente habla directamente sobre perfumes, sin acudir a los lugares comunes que siempre nos ofrecen los comerciales, descubres que cada persona tiene una relación diferente con eso que llamamos perfume. Muy diferente.

Hay quien siempre quiere perfume, hay quien no tolera más que el agua de azahar. Ciertas personas continúan buscando toda la vida los aromas que identificaban a una figura de apego durante la infancia, otras no quieren usar ningún tipo de fragancia porque la sienten artificial, ajena a su cuerpo. Hay quién nunca quiere dejar de oler como una golosina y quién no piensa más que en civeta, cuero y almizcle. El panorama de los usuarios es, en realidad, un caleidoscopio de experiencias y pareceres porque cada persona tiene su propia historia personal. Muy personal.

¿Por qué entonces nos empeñamos tanto en ceñir el campo de nuestros aromas complicándonos la vida? Sé que existe una dimensión comercial en todo esto que las empresas impulsan dando de lleno en el problema de la identidad personal: te invitan a construir una imagen usando un producto porque eso te ayudará a mostrar tu carácter y, por tanto, a actuar con más seguridad. Esta idea suele crear bastante confusión porque se da a entender de manera subliminal que eso es equivalente a ser una persona muy asertiva…cómo si la asertividad fuera una emoción (tamizada por el consumo) en vez de una habilidad que se puede entrenar. De hecho, se debe entrenar de continuo. Supone un esfuerzo consciente, un despliegue de empatía y racionalidad al mismo tiempo.

No ignoro el hecho de que las personas intentamos experimentar con las cosas para expresar algo que nos haga sentirnos más centrados, más nosotros mismos porque nos ayuda a sentirnos mejor. Por eso probamos, porque aún tenemos deseos y porque es importante la sensación de integridad emocional. Pero en el fondo, nadie haciendo alarde de experiencia debería imponer un gusto, sino dejar que su conocimiento sirva de guía, que no es poco y tampoco es fácil. Lo digo porque he visto ya muchas veces esa actitud impositiva disfrazada de canon del buen gusto, sentido crítico y erudición. Personalmente es algo que me resulta gracioso pero puede que a otras personas algo así les suponga un auténtico quebradero de cabeza.

También conozco la base de esos estudios que relacionan personalidad y perfume. Es ese un campo tan cuajado de mitologías y zonas oscuras que sólo la labor previa de esclarecer conceptos excede los propósitos de este blog. A quién desee adentrarse en él le aconsejo cierta dosis de escepticismo.

Pero lo que aún me cuesta entender es por qué nos ponemos de continuo impedimentos a nosotros mismos para hacer en modo tal que podamos desarrollar las cosas a nuestra manera. ¿No suponen ya suficientes interferencias las circunstancias ajenas a nuestra voluntad?

Quizás haya tantas formas de explicarlo como experiencias personales y esto es lo que quiero subrayar hoy porque lo que subyace en el comportamiento asertivo es aceptar que existen diferencias personales que debemos respetar y, de paso, respetarnos a nosotros mismos. Tal que así.

Laberinto Fu: Luminosidad en bronce y madreperla.

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maquillaje

El factor clave para que la piel esté sana y bonita es la hidratación, pero para que su aspecto sea espléndido la luminosidad -que no el brillo- es la pieza clave. Incluir todos los días cítricos en la dieta es muy importante porque la vitamina C interviene en la producción de colágeno, ayudando a que la piel se regenere y sea más resistente, además de mantener mejor la firmeza y la elasticidad. El cuidado a través de la alimentación es siempre la base pero incluir también cítricos en las rutinas de cuidado de la piel es una buena idea. Para que un producto tenga cierto efecto la concentración en vitamina C debe estar mínimo en el 5% pero mejor un 10%; aunque hay bastantes marcas que incluyen este tipo de productos en su catálogo, muchos suelen tener menos concentración de lo que se considera efectivo. Nubo comercializa un serum concentrado al 12% y la marca de parafarmacia Sesvalia tiene toda una línea dedicada a la vitamina C que no está mal, aunque no tan concentrada.

Hacer nuestro propio tratamiento mediante una mascarilla es una opción bastante económica y que muestra resultados si se tiene paciencia y regularidad. La mezcla es sencilla: la pulpa de medio tomate con una cucharada de nata, el jugo de medio limón y un poco de miel. Todo junto se remueve bien y se aplica sobre la piel limpia con una brocha para extender el producto mejor; diez o quince minutos más tarde se aclara con agua fresca y si queréis dar un plus de tratamiento haced un segundo aclarado con infusión de té verde ya fría.

Pero a veces necesitamos o queremos algo más: ver la piel radiante al instante, especialmente en invierno cuando se seca más. Para eso solemos usar productos de maquillaje iluminadores en crema, polvo o líquido. Hoy quiero poner de relieve otras fórmulas iluminadoras porque tienen partículas iridiscentes pero incluyen ingredientes antioxidantes. En mi opinión son la mejor opción porque pueden dar luz y color, pero también suavizar la textura de la piel y ayudar a regenerar el cutis. Son un indispensable en el maletín de muchos maquilladores: Strobe Cream de Mac y Roibos Flash Repair de Veld´s. Ambos son productos multiuso basados en extractos naturales de té verde y roibos rojo respectivamente.

Strobe Cream de Mac, la fórmula clásica es una crema densa pero sedosa especialmente indicada para pieles muy secas o apagadas pero realmente puede usarse en casi todas las pieles debido a la versatilidad del producto. Existe una fórmula más ligera, tipo loción para las pieles más grasas. Puede aplicarse como una hidratante normal en casos extremos o mezclada con la misma hidratante, pero también funciona como tratamiento puntual para revitalizar la piel por sí sola o como complemento del maquillaje: mezclándola con la base para crear un efecto sutil pero global de luminosidad, aplicándola bajo la base si esta va a ser muy fina o usándola como un iluminador en zona específicas del rostro, para lo cual lo mejor usarla sobre la base a toquecitos, creando capas muy finas insistiendo en la zona hasta conseguir el efecto deseado. Una cantidad muy pequeña de producto puede hacer mucho y se extiende muy bien. Es como madreperla en un tubo, de base blanca pero rica en pigmentos rosados y ligeramente dorados así que funciona bien en tonos de piel muy claros, claros y medios. Es el típico producto que bien usado se le puede sacar mucho rendimiento.

Roibos Flash Repair de Veld´s es otro tratamiento antioxidante multiuso para todo tipo de piel con textura de gel cremoso que refresca y repara la piel, parecido a Strobe Cream en concepto pero con distinto pigmento. Tiene un tono entre terracotta-rosado y bronce aunque se comercializa en distintas intensidades pero lo más frecuente es encontrar el tono medio. Deja una pátina ligeramente bronceada sobre la piel, sutil pero útil si lo que se busca es añadir un ligero tono tostado a la piel sin añadir base de maquillaje. Es ideal para regenerar la piel tras un día agotador aplicando por la noche una cantidad generosa de este producto sólo por todo el rostro (se puede aplicar en el contorno de los ojos también) o mezclado con el tratamiento habitual. También ayuda a regenerar más rápido la piel cuando hay alguna heridita, especialmente en los labios. Ayuda a afinar la piel y a mejorar su calidad en sentido global. Yo tengo el de intensidad media (mi tono de piel está entre un NC y NW 15 en Mac) pero bien extendido hace el efecto de un bronceado muy suave.

Ambos productos funcionan bien por separado pero, por supuesto, se puede jugar con el contraste que ambos ofrecen para tener un aspecto arreglado sin usar mucho maquillaje: aplicando ambos para crear volumen y puntos de luz en zonas como las mejillas o la barbilla. Ejemplo: Roibos Flash Repair en mejillas y labios, Strobe Cream sobre el hueso del pómulo y bajo el arco ciliar. Un poco de corrector en la zona central del rostro si es necesario, un toque de polvos para los brillos en la zona T y poco más.

El tono exótico y Fleur de Comores de Maître Parfumeur et Gantier.

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albaricoque, almizcle, cuero, frangipani, grosella negra, jazmin, Vainilla, ylang-ylang

*Francesca Annis caracterizada como Tuppence Beresford en la serie Matrimonio de Sabuesos (Cap.9 El Crujidor), basada en personajes de Agatha Christie.

Persistencia, esa es la palabra. En el aire y en la mente, con esa sensación suave, pesante y narcótica. Embriagando los sentidos con un dulzor sostenido, cremoso, incandescente. La persistencia natural del aroma de las flores del Trópico. Blancas o amarillas, anaranjadas y rosadas, diminutas o majestuosas; todas ellas conjugan una misma armonía, que llamamos exotismo, capaz de grabar en nuestra mente la intuición paradisíaca de entrega, abandono, relajación y evasión.

El tono exótico es lo que queda en la mente. Una impresión olfativa y una trama de ideas enlazadas para regocijo de la imaginación y cobijo de las asperezas cotidianas cuando, en realidad, no existe un único aroma que defina esas flores. Su naturaleza es variada. Pero existe un ambiente, una condición atmosférica de calor y de humedad particular, que hace posible el desarrollo de unas características aromáticas únicas. El tono exótico es entonces un clima; el clima en el que es posible una densidad tal que las flores exhalan su aroma y las partículas olorosas quedan más tiempo en el aire suspendidas, sin que ninguna corriente las arrastre, concentrando el ambiente con sustancias que se expanden lentamente proyectando su esencia en la distancia, revelando su naturaleza etérea.

Aromas y ambientes forman una poderosa unión en la memoria. Muchas personas asocian olores a condiciones ambientales de luz, temperatura, humedad, color, paisaje, etc y, la evocación de algún factor concreto dentro de esa cadena puede activar la imagen completa. Por eso el ilusionismo funciona en la perfumería, por eso en perfumería el exotismo es un tono, un halo, un acabado más que un aroma definido. Asociado a selvas tropicales o islas del Pacífico, inmerso en la estética del ensueño y la evasión, de viajes a emplazamientos paradisíacos. Una forma de escapismo preciosa o lujuriosa, ostentosa o refinada, auténtica o superficial…no es fácil encontrar perfumes que recreen ese aura con profundidad y carácter.

Una brisa radiante pero sin matices, superficial y esquemática, sustituye ya con demasiada frecuencia a la fortaleza intrincada de un efluvio natural. Ese efecto ha terminado por reemplazar en muchos perfumes de hoy en día algo tan atractivo y único como es el refinamiento conjugado con el carácter. Es el drama de las flores blancas y las notas tropicales…que, buscando un perfil complaciente para gran número de gente, dejan de oler a flores. Se desnaturalizan.

Si hubiera que señalar una flor como paradigma de la auténtica sensación tropical, tan dulce y densa como evocadora y sugerente, diría que el frangipani reúne todas esas cualidades. Fragante como el néctar y fugaz como la gardenia, afrutado como la almendra, especiado como la vainilla, con recuerdos de rosas y canela, de limón y flor de naranjo…de aroma complejo y sutilmente poderoso, tan sútil que pocos perfumes consiguen atraparlo. Songes de Annick Goutal celebra esta nota con gran elegancia y con una riqueza de materiales poco frecuente, usando el precioso y poco común absoluto de ylang-ylang que aporta al perfume una suavidad única.

Pero el paradigma no es el estándar habitual en perfumería. Lo habitual es crear una sensación floral evanescente con acentos concretos de magnolia, gardenia, jazmín, etc. Los salicilatos son ingredientes indispensables para recrear ese efecto atmosférico de brisa floral cargada de aromas vacacionales, solares y densos. Paradójicamente los salicilatos, capaces de emular ese efecto de volumen, crean espacio entre las notas, aligerando las fórmulas. J´Adore L´Absolu de Dior es un hermoso ejemplo de como estos materiales trabajan combinados con ylang-ylang, otro ingrediente importante para crear acordes solares. Rico en salicilatos de forma natural, el ylang-ylang es una contradicción entre la sedosidad de su dulzor tersamente especiado y la persistencia de su carácter balsámico. Es una nota clásica entre clavel y frangipani muy presente en gran número de perfumes de calidad, cremosa y con una increíble tenacidad floral que puede atravesar toda la estructura de un perfume pero rara vez se hacen soliflores con ella.

A destacar: Eau Mohéli (2013) de Dyptique, una composición un poco estilo colonia en torno a la esencia de ylang-ylang, embellecida con notas de pimienta, jengibre y patchoulí y Fleur de Comores de Maître Parfumeur et Gantier (1988) que en un marco estilizado de notas ámbar hace emerger notas arriesgadas más insinuantes.

El perfil de Fleur de Comores es de flor blanca empolvada con bastante jazmín y recuerdos de tiaré, sobre base de ámbar dulce y almizcle. Pero busca el realce de la faceta especiada -clavo (eugenol, isoeugenol) y pimienta-, algo realmente importante a la hora de caracterizar un perfume de ylang-ylang. Esa faceta se convierte en hilo conductor desde la salida hasta la base: desde el absoluto de brote de grosella negra hasta el absoluto de vainilla, el punto de conexión entre notas es ese aspecto especiado. Sutil y evanescente, redondeado y dulce.

La parte floral del ylang-ylang que más se evidencia es quizás la que menos se suele exponer: el aspecto casi anisado de lirio blanco con matices verdes y cerosos aunque todo ello cubierto por una capa vintage, mezcla del recuerdo clamoroso de los polvos de arroz que crean en la base la unión de ylang-ylang, vainilla y almizcle con los despuntes de naturalidad carnosa y mantecosa de las flores blancas.

La marca de estilo de Maître Parfumeur et Gantier es crear profundidad al estilo antiguo: con notas de base de baja volatilidad y añadir un acabado artesanal en cierto sentido conjugado con una claridad del tema casi cartesiana. La casa fue creada por Jean Laporte tras dejar L´Artisan Parfumeur donde la máxima era la poética de lo translúcido. En Maitre Parfumeur et Gantier es justo lo contrario: los perfumes son compactos y llaman la atención por el rigor que exhalan. Son perfumes lineales en un sentido tradicional,es decir, con enlaces de notas muy estudiadas, que desvelan los matices más finos con lentitud. Las notas tienen un acabado más natural y un carácter más centrípeto.

Pero Fleur de Comores no es sólo un soliflor de ylang-ylang embellecido por una vainilla crujiente, sino un estudio sobre la fantasía del exotismo con indolentes notas dulces de fruta madura. Además de los matices especiados, cobra gran protagonismo el dulzor afrutado casi licoroso. Ese aspecto de fruta madura y alcohólica, entre cereza y ciruela, aparece en muchos de los perfumes de esta casa de la mano del absoluto de brote de grosella que trabajado con distinto nivel de intensidad brinda muchas posibilidades. Aquí es una parte importante de la rica faceta frutal que, unida a la cremosidad y densidad floral, recuerda a la nota atrevida de albaricoque y Banana Syrup de aquel polémico perfume de Paul Poiret llamado Le Fruit Defendu (1914) del que ya hablamos aquí y al revisar Rousse . Inspirado o no realmente por ese perfume, en Maitre Parfumeur et Gantier siempre miran hacia el pasado y, en esta ocasión, parece que han puesto sus ojos en las primeras décadas del s. XX., en el ambiente orientalista, sofocante y excesivo pero también audaz, tamizado por una ejecución compositiva que evidencia gran racionalismo. Un perfume vibrante, brillante y cerebral como la interpretación que hace Francesca Annis del personaje de Tuppence en Matrimonio de Sabuesos. ¿La habéis visto?

Fantasía y clasicismo en torno a la hora verde en Fou d´Absinthe de L´Artisan Parfumeur.

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abeto, absenta, aguja de pino, angélica, badiana, clavo, cumarina, incienso, jengibre, nuez moscada, patchoulí, perfume, pimienta

*Poster de Pernod Fils

La cumarina es una de las notas de base más característica de L´Artisan Parfumeur, aportando esa faceta amaderada-avainillada-húmeda tan refinada por el tratamiento transparente y etéreo que la marca da a sus perfumes pero, a la vez, tan familiar por el recuerdo a viejos perfumes; perfumes de hoy y de siempre como son los fougére (helecho). Este tipo de fragancias asociadas tradicionalmente a las barberías iniciaron el curso de la perfumería moderna con su particular acabado de maderas limpias y empolvadas enfrentadas a una complejidad fresca y aromática muy audaz…la esencia del fougére es el contraste entre opuestos. Renovarlos con imaginación manteniendo todo su carácter puede resultar una ardua tarea. La opción elegida para Fou d´Absinthe fue avivar el verdor con un tinte diferente.

Las notas verdes son siempre importantes en un perfume: aportan un frescor penetrante más natural, sensación de dinamismo y cierta profundidad. Los matices del verde pueden ser muchos, desde lo más vivaz a lo más frondoso pero, algo común a estas notas es que comparten un carácter persistente que les brinda la capacidad de representar decisión. Y entre las gamas de verde que mejor encajan en este perfil de entereza y determinación está la complejidad de matices herbáceos y aromáticos de los clásicos perfumes fougére.

En Fou d´Absinthe (2006) Olivia Giacobetti deja a un lado la límpida nota clásica de lavanda y se ocupa de presentar sin más un acorde de absenta (ajenjo) que, con su intrincado carácter herbal y anisado -medio dulce, medio amargo-, ofrece de entrada lo que en composiciones tipo helecho más tradicionales forma parte del desarrollo de todo el perfume: el contraste entre dulzor y amargor. Luego, el tema de la famosa bebida bohemia continúa hasta cierto punto arrastrado por un acorde-fantasía llamado alcohol de especias a base de pimienta, clavo, jengibre para refrescar y nuez moscada. Pero se puede sentir de forma clara la canela que destaca junto al clavo y la cumarina de la base en un filo de dulzor muy característico y orientalizante. El incienso refuerza este aspecto.

Las especias ocupan gran parte de la evolución. Avivadas primero por la fresca y fuerte nota terpénica de la angélica, acaban enlazando con los sutiles matices especiados de la cumarina cuando ya están calmadas por la faceta balsámica afrutada del abeto y el toque algo musgoso del pino que representan, junto al patchoulí, los aspectos más boscosos del perfume.

Que las especias tengan más protagonismo que el geranio en el corazón ayuda a reforzar esa cualidad de perfume flotante. Cualidad que gana en atractivo cuando se comprueba que ese aspecto más etéreo no resta brío al perfume sino que refuerza su carácter dual. Todo en un fougére es juego de opuestos: frescor contra cálidez, dulzor frente amargor, naturalidad versus fantasía…lo que destaca en Fou d´Absinthe es no sólo esa tonalidad de verde más misteriosa de la nota de absenta o la fluidez del tema, sino también que realza en un plano más emocional esa personalidad contrastada: pausada como una voluta de incienso dulce y, a la vez, vivaz como la hierba tierna.

Cura de perfumes.

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badiana, jazmin, menta, perfume, romero, Vainilla

No es ninguna tontería decir que un perfume nos puede ayudar a sentir mejor, otra cosa es creer en la panacea. Los perfumes nacieron dentro de un contexto de pensamiento mágico asociado a los rituales de curación y, durante siglos y siglos de humanidad, su principal función era esa: la curativa. Hoy algunas personas los ven como un arma para sentirse más atractivos pero, en el fondo, eso sigue siendo un modo de sentirse mejor.

En realidad, los perfumes pueden darnos diferentes sensaciones: de abrigo o de aire fresco, tranquilidad y relajación, de vitalidad y dinamismo, de melancolía y recogimiento …etc. Pero a veces también nos ayudan a sentir más saludables o incluso a aliviar un dolor de cabeza. Por supuesto que no hay una regla fija pero he aquí lo que a mí me funciona:

-Cuando tengo un dolor de cabeza tonto -no tipo migraña- y necesito despejar un poco, antes de tomar un analgésico (para lo que siempre estoy a tiempo), prefiero probar con un buen olor. Me suele ir muy bien aplicar Mandragore de Annick Goutal en las muñecas, quizás porque tiene un efecto refrigerante gracias al anís estrellado (badiana) y, sobre todo, la hierba buena con su tono mentolado. Pero hay gente que prefiere el agua de azahar así que Eau de Cologne Imperiale de Guerlain ó 4711 son dos opciones en las que pensar.

-Si necesito un extra de motivación para hacer una tarea que va a requerir cierto grado de concentración acudo a las flores blancas no demasiado indoladas ni excesivamente dulces. El jazmín tiende a (re)equilibrar bastante el sistema nervioso y esa es una nota frecuente en casi todas las composiciones de flores blancas. Para mantener la concentración es necesario tener a raya tanto el cansancio que lleva a la somnolencia como la ansiedad que puede conducir al descontrol.

-En ocasiones necesito ambas cosas: despejar y concentrarme en una tarea. En esos casos el romero es ideal. Normalmente tengo aceite esencial de romero en casa pero también uso perfumes con esta nota realzada como Mandragore Pourpre de Annick Goutal o Eau de Coq de Guerlain, que es una de las colonias que más me gusta.

-Para una sensación de calma sin más, lo suavemente amaderado nunca me falla; ya sea acuático y frutal como Omnia Crystalline EdT de Bulgari o dulce y cítrico como Aqua Allegoria Mandarine- Basilic de Guerlain. Las notas amaderadas cuando son fluídas y envueltas con un poco de vainilla aportan sensación de confort, de ambiente limpio y relajado.

-A veces el estómago me juega malas pasadas y tengo revoltura, ya sea fuerte o llevadera, rara vez lo arreglo con algún tipo de tisana. Sin embargo, oler simplemente Agua del Carmen y aplicarla en brazos, muñecas y cuello suele ayudarme mucho.

El Agua del Carmen no es un perfume sino un elixir o tónico herbal que se vende aún en farmacias para calmar algunos síntomas de malestar; es bebible disuelto en agua, también sirve para dar fricciones aunque, para mí sólo olerlo ya es terapéutico. Tiene un origen antiguo al igual que el Agua de Hungría, la Cologne y demás aguas frescas que en su fórmula original eran preparados de hierbas medicinales infusionadas en algún tipo de bebida espiritosa.

¿Tenéis vosotros perfumes o aguas frescas que en algún momento os ayuden a sentir mejor, más saludables? Las aguas frescas son la opción más sabia pero encontrar la adecuada para cada persona no es tan sencillo porque no todo el mundo tolera las mismas notas y menos aún cuando hay molestias. Quiero puntualizar que nada de esto es prescriptivo pero creo que está bien tener ideas sobre el asunto porque a veces, refrescar las muñecas con un agua perfumada o vaporizar sobre un pañuelo una esencia calmante pueden ser buenas curas a malestares pasajeros.

Licor de patchoulí: Sí de Armani.

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ámbar gris, fresa, grosella negra, patchoulí, perfume, pomelo, tabaco, Vainilla

Christine Nagel, entre su larga lista de creaciones, ha sido la nariz responsable de Angel Lily de Thierry Mugler, Si Lolita de Lolita Lempicka, coautora de Narcisso Rodriguez for Her y quien dio al original Miss Dior Chérie (hoy reformulado y llamado Miss Dior a secas) la nota de fresas, caramelo y palomitas. En todos ellos el patchoulí jugaba un papel fundamental tanto para reforzar la impresión de praliné del Lempicka como para dar la faceta de madera y tierra húmeda a un acorde chyprée moderno en los otros dos. Todos con tan buena aceptación como para tener un público fiel a lo largo de los años.

En Sí de Armani continúa explorando las posibilidades de superponer notas de frutos del bosque a una base oscura perfilada con patchoulí. Los fruitchoulí han evolucionado pasando por diversos niveles de complejidad hasta ser un grupo de perfumes muy asentado en el mercado, tan asentado que marca el aire de los tiempos… Sí ofrece un ligero giro hacia la sofisticación porque inserta el tema en un marco más abstracto de acabado chyprée, llevando la faceta gustativa un poco más allá de lo gourmand, acercándola a la personalidad de un complejo licor. La nota frutal, comprometida por el tono oscuro y contrastado de la esencia de grosella negra (casis), es clave para lograr ese plus de calidad.

El chipre frutal siempre ha sido el tipo de chypre que permite una expresión más táctil, relajada y juvenil porque las notas frutales, ricas en acentos lactónicos y/o almizclados, tienen gran afinidad con la piel. Son varios los intentos de revivir el acorde chypre en clave moderna desde diferentes ángulos. Una de las vías tiene como punto de partida el esquema de frutos del bosque y patchoulí, porque esta combinación ofrece flexibilidad para jugar tanto con aspectos más densos y orientales como con facetas más secas y primitivas. Y Sí sigue esta ruta. No acude a una estructura tan marcada y legible como Chypré Fruité de Montale, es más bien una abstracción del tema que rescata uno de los aspectos esenciales de un chipre tradicional: el del frescor retenido entre notas oscuras.

Se supone que Sí no sigue un esquema lento de tres tiempos para desvelar sus notas sino que la intención era crear un perfume fluído con tres acordes principales brillando a la vez: néctar de grosella negra, acorde de chipre moderno y faceta almizclada amaderada ligera. Así se anuncia pero existe una clara evolución en el perfume, desde una salida brillante a una base más oscura; si bien es cierto que, durante gran parte de la evaporación, dominan notas de licor de flores, confitura de frutas y suave vainilla.

Primero es el patchoulí el que gana terreno según avanza el perfume, después es una nota entre sensual almizcle y maderas ambaradas con un fugaz recuerdo de tabaco lo que ofrece la base. Orcanox (ambrox fabricado por Mane) es el material dentro del grupo de maderas ambaradas que da esa faceta elusiva de fondo. Los distintos laboratorios crean con frecuencia las misma moléculas pero usando distinta tecnología: Ambroxan, Cetalox, Orcanox, etc todas hacen referencia al ambrox pero tienen cualidades ligeramente diferentes. Orcanox parece una molécula más tangible, seca y almizclada.

Entre el recuerdo a confitura de pomelo de la salida y la oscuridad de la base podemos encontrar acentos especiados de pimienta, reminiscencias de flor de naranjo y una deliciosa nota de transición que recuerda a las fresas silvestres de penetrante dulzor. Todo envuelto con un velo empolvado.

El tono inicial merece mención aparte ya que está muy comprometido por el carácter particularmente dulce del material usado: Cassis Jungle Essence de laboratorios Mane. Jungle Essence es el nombre que recibe una técnica de destilación molecular patentada por Mane que permite crear esencias con un perfil puro muy cercano al aroma natural. Gracias a esta técnica se consigue resaltar el aspecto más denso y licoroso de la grosella negra. El absoluto de brote de grosella negra tradicional ha sido siempre una nota asociada a la alta perfumería de corte clásico. Cassis Jungle Essence, pese a tener un perfil más dulce y oscuro que el absoluto tradicional, sigue ayudando a dar más volumen y riqueza a las notas cítricas iniciales (nerolí, mandarina, bergamota): gracias a su tonalidad acidulada entre fruta verde y mora, con recuerdos de ruibarbo y pomelo, aporta un efecto más jugoso, ubicuo estos días en cualquier departamento de perfumería. Probad Acqua di Gioia del mismo Armani y, sin que se hayan usado los mismos materiales, identificaréis rápidamente ese efecto frutal tan característico; comparad también con L´Eau Jolie, una de las últimas adicciones a la saga de Le Premier Parfum de Lempicka, y buscad en su perfil de frutos rojos ese sabor… el sabor de los tiempos. En Sí de Armani ese aspecto vibrante de las notas frutales se ha usado para renovar un grupo de perfumes que desde Angel de Thierry Mugler ha creado un hueco importante en el mercado.