Mítico azahar: Narciso Rodríguez for Her

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albaricoque, almizcle, ámbar, flor de naranjo, miel, narciso, osmanthus, patchoulí, perfume, Vainilla, vetiver

Los perfumes míticos. Una de las obras de la literatura universal lleva en su título la referencia a lo infinito: Las Mil y Una Noches. Su estructura laberíntica de relatos dentro de relatos que se cuentan noche tras noche refuerza esa idea de algo interminable e inabarcable. Una antigua superstición decía que quien intentara leer el libro completo se volvería loco, advirtiendo no sólo sobre la imposibilidad de saberlo todo sino también del peligro que supone intentar saberlo todo: en el intento te pierdes. Pero precisamente esa sugerencia de cosa infinita es lo que hace que la obra parezca mágica generación tras generación.

Hay perfumes que ejercen un fuerte atractivo en un gran número de personas; son perfumes que las personas huelen y desean al instante. Perfumes que terminan siendo míticos porque generación tras generación siguen sugiriendo, siguen siendo mágicos. ¿Qué los hace tan poderosos? Seguramente no sólo el tener una gran armonía, un carácter definido o un sillage maravilloso sino también una cualidad elusiva y flexible por la cual el perfume pueda leerse de múltiples maneras con facetas complejas y profundas que parezcan historias en sí mismas y hagan que el perfume parezca infinito.

Para que esto se cumpla el perfume debe dejar espacio a la imaginación y eso implica abstracción. Las flores en singular tienen ya un marcado significado social: las violetas son tímidas y discretas, el jazmín es sensual, las lilas son románticas…por el contrario, los perfumes abstractos dan más margen a la interpretación y según cómo se lleven pueden hacer brotar unas palabras u otras.

Hay dos formas muy básicas de conseguir esa abstracción:

-Rebajando las facetas más características de un olor bien componiendo con ingredientes muy abstractos, bien usando ingredientes que permitan difuminar notas. Ocurre con los aldehídos alifáticos.

-Poniendo énfasis en notas que son difíciles de describir porque no hay más referencia para definirlos que ellos mismos, como es el caso del almizcle y del ámbar gris.

Narciso Rodríguez for Her ( 2003 Christine Nagel, Francis Kurkdjian -frasco negro- ) une ambas y su nivel de abstracción es lo suficientemente alto como para que pueda resultar difícil de clasificar. Con frecuencia se lo considera un chypre moderno (neo-chypre o pink chypre) y, en cierto modo, es asÍ: una evolución de perfumes basados en patchoulí y Hedione al estilo Knowing de Estee Lauder. Pero también, muy en el fondo, este perfume es un gran juego de armonía entre almizcles blancos y un acorde de ámbar moderno, radiante y refinado, que no renuncia a ciertos rasgos de carácter como el tono vinoso, el halo afrutado o el acabado empolvado.

La inspiración. Dicen que el punto de partida del perfume fue un aceite perfumado tipo almizcle egipcio llamado Abdul Kareem Oil que la musa de Narciso Rodríguez, Caroline Bessette-Kennedy, acostumbraba a usar. Uno de esos aceites que se venden en mercadillos o en tiendas New Age que pueden ser tan asequibles como encantadores.

El llamado almizcle egipcio está enraizado con tradiciones antiguas, con fórmulas de aceites perfumados que servían para hidratar y desodorizar la piel e incluían notas de rosa, patchoulí, eucalipto, jazmín y de algún modo almizcle (animal, vegetal o recreado). Actualmente se formulan con almizcles blancos producto de síntesis o con almizcles vegetales y se caracterizan por un olor limpio, suave, y ligeramente floral que evoca la sensación de piel limpia. Es difícil que no atraigan la nariz.

Al contrario que los perfumes basados en almizcles blancos como White Linen de Estee Lauder donde el efecto detergente es reconocible, en la fórmula del almizcle egipcio ese aspecto más áspero está muy suavizado -que no erradicado- dejando que prevalezca la faceta más ambarada y floral de los almizcles blancos.

El perfume. De alguna manera, Narciso for Her apareció en el momento perfecto con las características ideales. Ha cosechado un buen éxito desde entonces. Hoy sigue siendo uno de los perfumes que más atrae: cuando se huele en otra persona es difícil moderse el labio para evitar preguntar ¿qué perfume es?. Pasó la prueba de fuego de superar las características de su tramo y se convirtió en fuente de inspiración de otros perfumes como Lovely de Sarah Jessica Parker, Idylle de Guerlain, Carven Le Parfum o incluso el más austero y fresco L´Humaniste de Frapin por citar a algunos.

Sin embargo, la parte floral del perfume recuerda bastante a La Chèvrefeuille de Annick Goutal creada en el 2002 por Isabel Doyen. Ambos perfumes comparten la faceta cítrico-rosada, el aspecto meloso como de flor de narciso y el toque ajazminado; si bien el perfume de Annick Goutal es una fantasía en torno a la madreselva que tiene un acabado menos dulce que el Narciso Rodríguez que ahonda más en el recuerdo anaranjado del azahar, con un toque frutal y vinoso muy abstracto de osmanto. A veces también recuerda al pittosporum y, un poquito, a las lilas por el aspecto etéreo y acuoso. Ambos perfumes presentan una fantasía floral, pero en Narciso for Her el tema es más abstracto y el efecto final que busca no es tanto recrear la flor como una sensación floral, especialmente ese sensual frescor radiante tan característico de la flor de naranjo.

Pero a diferencia del resto de perfumes que están en esa gama de olores, Narciso for Her tiene tres características que lo hacen sobresalir. Una es su sillage sutil pero brillante. Otra es conseguir crear una ilusión poliédrica, casi esférica, gracias a la perfecta armonía entre facetas. Y, por último, su capacidad para evocar lo táctil no sólo recreando la sensación de olor a piel limpia sino sobre todo siendo capaz de expresar esa carnalidad propia de los aceites perfumados. Quien esté acostumbrado a los aceites de masaje o a perfumarse con aceites secos entenderá rápidamente lo que quiero decir; estos productos se funden con el olor natural de la piel y liberan su perfume lentamente, capa tras capa, formando un olor único y aparentemente uniforme pero con facetas profundas que emergen gracias al calor de la piel. Ese logro quizás sea aún hoy su mayor atractivo.

Nota aclaratoria de la autora de este blog.

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Lanzar tus escritos al ciberespacio es una actividad un poco temararia, creedme, porque los resultados son impredecibles. Si en una interacción cara a cara las personas tratamos de leer las expresiones del rostro y el lenguaje corporal de nuestro interlocutor para recavar información más allá de las palabras, en un blog ¿qué podemos usar?

En mi opinión cuando un autor quiere decir algo lo dice con los recursos que el medio le proporciona, al menos eso he intentado hacer yo en estos cinco años. He dicho cuanto he dicho sopesando bien mis palabras pero eso nunca me ha librado ni librará -tampoco lo hará con otros compañeros- de que otras personas se creen opiniones más allá de lo que escribo.

En estos años he tenido experiencias de distinta índole y no han faltado las negativas. No me voy a detener en detallar esas cosas que quedan para mi cuaderno personal, pero sí diré que algunas conductas se pudieron calificar de ciberacoso y otras de fina burla (a menudo al hilo de mi identidad). Diré aún más, esas experiencias no provenían de lectores habituales que comentaban en el blog -pese a los trolls- sino de otras personas que usaban su blog en otro idioma para lanzar puyas y nunca, nunca, nunca respondí a ellas. Yo no me creo única en el mundo por haber vivido esto, otras muchas personas han pasado por cosas así o peores situaciones. Pero es bueno que de vez en cuando los blogueros hablemos de las sombras porque puede haber otras personas sufriendo y sufriendo mucho que se sientan muy solas. No hay muchos recursos en este área, que yo sepa, y las acciones que se pueden emprender son limitadas, más aún en un caso como el que yo expongo en el que no hay un mensaje  de carácter intimidatorio dirigido a ti exclusivamente sino veladas insinuaciones o palabras feas dichas en un contexto de interacción indirecta. Es algo by proxy, algo truculento de verdad.

Un buen consejo para quienes se encuentren en una situación así: lo mejor es no responder. Lo sé, siempre se dice lo mismo pero hay una razón: responder a la provocación es otorgar poder al otro y entrar en una guerra. Muchas veces las personas hacen estas cosas (me refiero a las conductas acosadoras) buscando el empoderamiento personal al intentar poner a la otra persona en el lugar que ellos creen que les corresponde…se entiende lo que quiero decir? Añadiré algo más, las personas que inician esas acciones juegan con la ventaja de la confusión que crean en el otro. Este es el mecanismo básico que subyace en la mayoría de las conductas coercitivas o dominantes: crear confusión para tener ventaja. Y por supuesto que las acciones violentas cuando tienes poca experiencia en ciertas cosas confunden y confunden mucho. Por eso no ignorar que en el mundo también hay gente con malas intenciones que utiliza estrategias para llevar a cabo esas malas intenciones es tan importante, porque cuanto más tiempo permanezcamos confusos, más tiempo estaremos recibiendo los golpes de lleno.

Aunque a veces cueste un poco, aunque se nos atragante tener que asimilar el hecho de que alguien cometa semejante acción, lo mejor es aceptar que eso existe y plantearse seriamente pasar página. Pasar página es un eufemismo que en Internet se traduce por cortar lazos. Nuestra vida es nuestra, no de los demás. No se puede entrar en una guerra de blogs, por mucho que otros provoquen.

Hoy, sin embargo, escribo porque considero importante aclarar un malentendido que creo alguien ha provocado sin intención. Repito esto último: creo que no hay mala intención pero si cierta precipitación. Lo cierto es que he encontrado un blog en el que alguien me presenta de una forma sorprendente, de una forma en la que yo no me he presentado en ningún momento en este blog que escribo. Dicha persona dice de mi que soy un poco misteriosa, bueno es un calificativo que tiene su atractivo pero quiero aclarar que yo no juego al escondite con nadie, simplemente escribo y administro el blog de la forma que prefiero; es una elección personal. Sin embargo a continuación escribe que soy una española que me presento  a mi misma como Botanyuki…

Bien, como decía, administro este blog como prefiero, haciendo elecciones personales y, desde el principio, ha sido una decisión muy personal no hablar ni de mi identidad cultural, ni de mi árbol genealógico , ni de mi pasaporte. Creo que esa decisión debería respetarse y quien quiera sacar conclusiones acerca de mi, obviamente es muy libre de hacerlo pero escribirlo en un blog como una afirmación categórica -que ni yo misma he hecho- y enlazando esa entrada a Olibanum me parece que es un salto cualitativo. Ya no es una conclusión de esa persona sino una afirmación que queda escrita.

Quiero aclarar esto y quiero hacerlo desde mi blog ya que se ha creado ese enlace afirmando algo que sólo puede ser una opinión de la persona que creó esa entrada. Puesto que es un asunto público, públicamente reconozco la sorpresa que me causa encontrar escrito algo sobre lo que yo nunca, nunca, nunca he dicho una palabra en una dirección o en otra.

Escribir un blog puede ser un entretenimiento, un modo de iniciar una disciplina de escritura, una forma de descorchar o lo que queráis pensar. Hay tantos usos como personas y eso no se debería de olvidar. Sé por experiencia que cuando escribes sobre perfumes y cosmética hay quien te considera realmente frívola. Pero en el fondo, escribir un blog también puede ser una cosa muy seria ya que en ello ponemos nuestro empeño.

Siempre he tratado de crear algo ameno y personal pero sobre todo siempre he intentado hacerlo con rigor. Midiendo mis palabras, comprobando los datos, sopesando el nivel de crítica, dedicando tiempo a elegir las imágenes, exponiendo opiniones o redactando artículos más informativos. Que algunas personas se formen una imagen equívoca de mí es algo totalmente normal pero que queda fuera de mi alcance.

Por mi parte sólo espero que quien me lea se entretenga o sienta algo de curiosidad por el apasionante mundo de los perfumes, que tiene poco de superficial aunque a algunos les cueste creerlo. Es lo único que espero porque, al fin y al cabo, ofrezco algo que leer que puede gustar más o menos pero es lo único que hago: escribir entradas en un blog. Y escribir un blog, en la vorágine que es Internet, es como ser una gota de agua en el Océano Pacífico. Yo lo tengo muy claro, igual que tengo muy claro que escribo porque me gusta escribir.

Sea cual sea mi vida en el día a día, en el ciberespacio soy lo que escribo en el blog, ni más ni menos que eso. Es decir, soy Botanyuki, autora de Olibanum: Cuaderno de perfumes.

He intentado decir las cosas sin acrimonia pero con claridad. Un blog no es un camino de rosas, ni un camino hacia la gloria pero lo haces porque te gusta y esperas cierto respeto hacia tu persona. A veces hay ataques que, como decía más arriba, es mejor ignorarlos pero las confusiones creo que deben ser aclaradas porque de lo contrario sólo darán lugar a más confusión. Lo digo con cariño.

Por último, agradezco a mis lectores su apoyo y su paciencia. Espero volver pronto a escribir con más regularidad, cosa que en las últimas semanas me ha sido imposible.

Pétalos blancos para un jardín lunar: Amoureuse de Parfums DelRae.

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* Romeo y Julieta (1884) de Frank Bernard Dicksee.

El diseño humano ha hecho de la naturaleza algo más natural que natural: ahora es hipernaturaleza. Es una simulación de la naturaleza que nunca existió. Es mejor que la cosa real, la naturaleza hipernaturaleza siempre es un poco más bonita, más impermeable y más segura que la del viejo tipo. Seamos honestos: en realidad es cultura.
Koert Van Mensvoort (2006) «Nature is not Green».

¿Mimesis o sublimación? En toda actividad creativa surge este dilema formal que, en el fondo, trata de decidir qué nivel de realidad se va a representar. La cultura del momento establece siempre los umbrales de lo aceptable y lo inaceptable mientras las mentes creativas intentan ofrecer su idea en estado óptimo.

El perfume, como producto artificial creado por el hombre, también se somete al juicio social. Las personas esperan, quizás más de lo que están dispuestas a admitir, cosas conocidas pero ligeramente diferentes a las que calificar como novedad. Los temas, por más que cueste aceptarlo, siempre se están renovando pero no se construye desde la nada algo completamente nuevo, siempre hay una fuente de inspiración. Es la metáfora del enano a hombros del gigante.

En algunos trabajos de Michael Roudnitska, especialmente en sus creaciones para Parfums DelRae, se lee con facilidad la impronta de la perfumería de los 70 y, en última instancia, del perfume Diorella del que se sentía especialmente orgulloso su padre Edmond Roudnitska. Conviene subrayar que el original Diorella era increíblemente verde además de afrutado.

El jardín de la luna. Diorella de Dior primero, Cristalle de Chanel después renovaron el género de los perfumes tipo chypre floral jugando con un acorde de jazmín verde en el que el Hedione tenía un papel muy relevante. Las flores eran más aéreas, luminosas y deliciosamente afrutadas. Estos perfumes representaron desde entonces un nuevo tipo de chypre diáfano y más abstracto.

Amoureuse (2002) posee ese mismo allure elegante pero ya no está escrito en clave de sol, sino en un registro más oscuro. Su contorno es el de las flores fragantes en un jardín nocturno: un jardín lunar donde sólo se plantan flores blancas para que sus pétalos reflejen la luz de la luna. Con luna llena el efecto puede ser hechizante y a la vez fantasmagórico. Traducido en términos de olor, esto significa que las flores muestran un filo oscuro con retrogusto animalístico.

Crudeza perfumada. La tuberosa y el jazmín pueden ser tan brutales…tan crudos sus olores que sólo la mitificación, el velo cultural sobre la naturaleza, los pone en sintonía con el sentido de la urbanidad. Pero, sin duda, la tuberosa resulta más peligrosa que el jazmín cuando se trata de crear armonías; pese a su gran riqueza de matices, tiene un carácter extremo y sólo se comporta bien cuando se une a ingredientes que comparten alguno de sus rasgos. Eso limita.

Amoureuse lleva al extremo la gran compatibilidad de la tuberosa con las notas verdes, convirtiendo el perfume en un diálogo entre verde vegetación que rezuma humedad e indolentes pétalos blancos que respiran en la oscuridad para acabar conjurando la imagen onírica de un bosque de lirios majestuosos y gigantes cuyo complejo olor muestra cierto encanto tropical.

Ese bosque de lirios es una ilusión creada por saturación: desde el inicio multitud de matices se despliegan a la vez creando algo denso y a la vez suave. Tonos afrutados de mandarina y plátano, incluso un fugaz recuerdo a melón que trae a la mente Le Parfum de Thérese, elementos frescos y medicinales que recuerda al laurel, algo de menta, mucho verde y un algo tímido de confitura de frambuesa junto a una calidez herbácea que hace pensar en manzanilla. El perfume al avanzar se simplifica, el jazmín toma el relevo y aparecen algunos matices salados de salicilatos, toques cerosos de aldehídos, una tenue nota de miel y, finalmente, una faceta amaderada-cremosa-empolvada de perfume chypre clásico con musgo, cedro, sándalo, almizcle y algo ambarado.

A veces, el verdor de la floresta y el dulzor de las flores blancas rompen el hechizo de la abstracción mostrando atisbos de realidad. Es una sensación un poco vertiginosa. Dos facetas bien complementadas ayudan a derribar la cuarta pared imaginaria desde la que creíamos contemplar la escena presentándose a sí mismas como el tono cítrico y la nota especiada, ambas muy bien dosificadas y embebidas en la faceta verde, pero que de vez en cuando destacan.

La corriente cítrica recorre gran parte del perfume oscilando entre piel de naranja amarga y pulpa de mandarina, en gran parte debido al aldehído mandarina. La faceta especiada, basada en cardomomo, tiene un carácter fresco y penetrante con recuerdos de eucalipto y canela aportando al perfume un efecto efervescente muy característico. Ambas juntas contribuyen a evocar el aroma del pittosporum (laurel australiano) cuyas pequeñas flores blancas tienen una fragancia que recuerda al azahar. No es la nota central -no para mi- sino un elemento abstracto y elusivo que gravita sobre el núcleo floral.

A veces pienso que la naturaleza hipernaturaleza es, de algún modo, no sólo la necesidad de rodearnos de algo verde y natural que nos ayude a sentirnos más en sintonía con nuestro entorno para vivir de forma más relajada, sino también la búsqueda de un refugio o de un paraíso. Y al hilo de ese argumento me surge otra idea, la de que también creamos un fenómeno paralelo al de la hipernaturaleza en nuestras relaciones: el del hiperamor, cuyo paradigma en el imaginario colectivo bien podrían ser Romeo y Julieta.

Una cosa tengo clara, la sensación de protección es una necesidad vital y, en ese sentido, sí puede ayudar un poquito un perfume. Creo que de alguna manera contribuye. Al menos para algunas personas puede ser una estrategia de afrontamiento o Coping.