La gentil brisa floral: Lavanda & Lavandín, una introducción (1ª Parte)

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lavanda, perfume

Ramilletes prendidos de largos vestidos; alfombras olorosas sobre suelos de piedra, entretejidas sus flores violetas con las del romero, perfumando las iglesias y las casas señoriales durante el medievo. Varitas tejidas, junto al jarrón de la ventana, protegiendo la estancia de distintas plagas y trayendo ráfagas de brisa perfumada. Saquitos rellenos de flores para cuidar el lino y demás tejidos. Potpuorrí con hojas de rosa. Decocción para lavar la ropa y plancharla. Cojines de tela de damasco cuyo relleno perfuma una estancia o almohadas desprendiendo una fragancia que promueve el sueño con descanso. ¡Tantos usos de la lavanda!

Medicina, higiene y santidad. Hildegarda von Binden (1098-1179) contribuyó a crear un aura milagrosa alrededor de la lavanda con sus obras científicas Physica y Causi et Cure:

La lavanda es caliente y seca, ya que tiene un poco de savia. (…) Su olor clarifica los ojos, porque contiene en sí las vistudes de las especias más fuertes y de los olores más amargos. Por eso, también aleja muchísimas cosas malas y los espíritus salen aterrorizados por ella. Cita de Physica, Libro I, Cap XXXV.

Lineo por su parte ayudó, con su clasificación, a extender la confusión entre las variedades de lavanda al mencionarla en su Species Plantarum (1753). Mientras que la especulación de la industria en busca de variedades más resistentes, fragantes y económicas casi acaba con las plantaciones de la lavanda fina de Provenza.

Hablar de lavanda es, ante todo, hablar de lavandas. Y casi al mismo tiempo de la Lavanda, esa flor de color violeta tan alabada y a la vez de imagen tan dañada por la carga de costumbrismo que arrastra. La lavanda es vista con frecuencia como el símbolo de una elegancia muy chapada a la antigua. Perfume de damas y caballeros. De abuelas y reinas.

La popularidad del Agua de Lavanda acabó siendo su condena. Mientras la auténtica lavanda fina, de olor fresco pero sereno, podía dar un toque de distinción a cualquier composición de calidad, su económico sucedáneo y los sustitutos artificiales extendían la idea de que la lavanda tiene ese olor poco sutil y áspero, pungente, alcanforado y metálico.

Dejando de ser tan deseable su olor en los perfumes comerciales pero no tanto la inyección de frescor que aportaba a cualquier composición, se convirtió en sugerencia, en una pincelada fresca imbuida y confundida con otras notas cítricas y transparentes. Con el boom del dihidromircenol, un material rendidor, se conseguía ese toque suficientemente familiar de frescor transparente pero lo bastante abstracto como para no elicitar la palabra lavanda. Un clásico en la perfumería masculina, a menudo usado en sobredosis, desde el éxito de Cool Water de Davidoff hasta el reciente Sauvage de Dior , pero también presente en perfumes femeninos de éxito como Coco Mademoiselle de Chanel, dando un toque de clasicismo.

Y extendiendo paradojas, porque la lavanda ¿cómo se define? ¿ Como un olor dulce, floral, fresco y difusivo asociado a la intrasigencia de figuras despóticas? ¿Como una flor usada en la Edad Media para preservar la castidad o purificar el cuerpo y el espíritu mediante baños pero que mezclada con leche de cabra se transforma en elixir afrodisíaco? ¿Como una panacea?…Decir lavanda y pensar en honestidad, en aire puro, en estival claridad, en pulcritud pero también en fiera disciplina, gesto marcial y rancia tradición es todo uno…Hablar de lavanda no se puede olvidar que es hablar de lavandas.

Desde la Antigüedad diferentes variedades han sido empleadas con distintos fines medicinales -y por tanto higiénicos-. A menudo, los mismos autores clásicos son los primeros en atribuir esas variadas propiedades de la lavanda sin hacer dintinción de la variedad, cuando en la práctica unas funcionaban mejor para calmar los dolores, otras para curar heridas…y así nace la idea de que la lavanda es la panacea y lo cura todo.

La planta es muy útil a nivel medicinal y en la cultura popular siempre se ha usado para el insomnio, la agitación y la buena digestión. Como aceite esencial es indispensable en cualquier aromateca, por sus muchas propiedades y buena aceptación, pero como todo tiene sus límites.

Hoy en día los estudios científicos coinciden con ese creer popular de que la lavanda es buena para tratar el insomnio,la ansiedad, el estrés, los dolores musculares y articulares. En general, promueve la relajación, ayudando a que el humor sea más estable, a que haya más predisposición para la concentración y aumentando la calidad del sueño; aunque también se están investigando usos en áreas más específicas como la disminución de la agitación en personas con demencia o durante periodos postoperatorios para una mejor capacidad de afrontamiento el dolor ,esto es, de controlarlo.

Hablar de lavanda en aromaterapia es hacer referencia a la Lavandula angustifolia Mill, también llamada Lavandula officinalis Chaix o Lavandula vera-, una variedad cuyo perfil aromático está principalmente definido por contenidos mínimos aproximados de linalol (alcohol terpénico) del 35% y de acetato de linalilo (éster terpénico del linalol) en torno al 45% y no tanto por las notas alcanforadas. De hecho el acetato de linalilo es el ingrediente clave.

Los ésteres terpénicos, en general, tienen propiedades antiinflamatorias, antiespasmódicas y una acción sedante del sistema nervioso central. La bergamota también rica en acetato de linalilo, el Petit Grain y la manzanila romana y el lavandín super comparten propiedades calmantes con la lavanda, pudiendo funcionar como sustitutos de la misma.

Actualmente, la técnica de la cromatografía permite determinar el porcentaje de cada componente en un aceite esencial. Algo que no sólo es útil para tener un conocimiento más profundo de las esencias y sus propiedades sino también para poder determinar su calidad y procedencia pues la lavanda también es una cuestión de terroir y frecuentemente víctima de adulteraciones.

Junto con otras hierbas aromáticas es símbolo de la Provenza, donde fue introducida hace 2000 años por los romanos. Antes de la I Guerra Mundial su producción provenía de las plantas silvestres que crecen en los Alpes Marítimos de Francia y la vertiente italiana. Desde Cuneo hasta Barreme. Hoy en día destaca el Drôme provenzal, de límites difusos en el área prealpina.

Parry en su Enciclopedia de Materias Primas señala la división de la Lavandula angustifolia o vera en dos subgrupos:

1)Lavandula delphinensis que crece en regiones más altas y es más rica en ésteres.

2)Lavandula fragrans propia de alturas intermedias, que desarrolla un olor más penetrante. Ésta fácilmente hibrida con otra variedad llamada Lavandula latifolia o spica (alhucema,alfazema, espliego o lavanda portuguesa) , propia de zonas más llanas, y de esta combinación natural procede el lavandín que se cultiva a menor altitud.

La producción silvestre de la lavanda se basaba en la propagación de las semillas gracias a polinizadores como las abejas -que adoran la lavanda- o el propio viento que arrastra las semillas a otras áreas. De forma natural, las semillas de las distintas variedades de Lavandula vera germinaban entre los 600-1200 metros de altitud y radiaban hacia áreas inferiores donde se encontraba el espliego (Lavandula spica) dando lugar a una planta híbrida más resistente y fuerte en olor que conocemos como lavandín (Lavandula hybrida). Así, a distintas alturas se puede ver el cambio de variedad y también como, en determinado punto, lavanda, espliego y lavandín se encuentran.

La lavanda silvestre, cada día más escasa, se recoge a mano segando a hoz los pequeños macizos de la planta que crecen diseminados por el campo a más de 1000 metros de altura. Como planta silvestre que es tiene una apariencia mucho más sencilla, con una sola hoja y menos densidad floral por tallo que las variedades cultivadas, pero su olor en fresco es impresionante: ¡huele a vainilla! Para la destilación se recoge sólo la flor con tallo y el aceite resultante tiene un olor realmente fresco y suave, herbáceo cumarinado, profundo y ligeramente especiado.

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De aire y sol en los trópicos: Absoluto de tiaré y Lys- Ylang.

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jazmin, lys-ylang, perfume, tiaré, ylang-ylang

Es un hecho indiscutible que el olor de una flor tiene rasgos en común con el olor de otra flor, con eso la perfumería juega para crear y recrear aromas. Una característica de olor compartida por distintas flores puede ser un criterio de clasificación para agruparlas o un punto de partida para construir el perfil de un perfume monotemático o un gran bouquet, que se irán revistiendo y caracterizando a pinceladas. Sin embargo, en ocasiones, un material capaz de crear nuevos efectos puede llegar a convertirse en el protagonista del perfume, o casi. Dos ejemplos en el espectro de los olores exóticos son el absoluto de tiaré y el Lys-Ylang.

El absoluto de tiaré, como cabe esperar, no huele directamente a flor de tiaré (Gardenia tahitensis), pero tiene un perfil muy característico que concentra algunos rasgos clave de las flores tropicales: es difusivo, dulce, con un frescor húmedo y denso a la vez y está lleno de recuerdos de otras flores blancas. Su olor, con sus vagas referencias, evoluciona de forma laxa, desplegando lenta y suavemente sus matices; por eso va tan bien para recrear un aura tropical pero también puede complementar un perfume de fantasía más complejo o experimental.

Su olor resulta embriagador y calmante, casi podríamos describirlo como mesmeriano. Es exótico y solar con un recuerdo a vainilla y salicilatos, con una sutil faceta ambarada, pero acompañado de un frescor verde, cercano al del té verde, y húmedo como el de la lluvia en la jungla.

Es extraño como persiste y a la vez cambia delicadamente, haciendo pensar un momento en el jazmín, otro momento en la flor de naranjo y después en la gardenia y la tuberosa. Pero lo más destacable, sin duda, es la sensación final que transmite de cremosidad transparente -un auténtico oxímoron- como flores mantecosas flotando en dorada miel líquida.

Los bouquets de inspiración tropical como Elle L´Aime de Lolita Lempicka, Tiaré de Ormonde Jayne y Terracotta Le Parfum de Guerlain son el contexto esperable para esta nota. Pero a menudo se usa por estos efectos singulares de luminosidad, cremosidad, sutilidad, sedosidad, vaguedad e incluso porque puede crear una textura aterciopelada en otro tipo de perfumes. En Poudré du Riz de Huitieme Art interviene en un acorde tipo cosmético un poco diferente al esperable en el género. En Douce Amère de Serge Lutens se puede apreciar lo bien que combina el absoluto de tiaré con las notas verdes más extremas que llegan incluso a amargas: la cremosidad del tiaré compensa la faceta seca, amarga y amaderada que forman el acorde de absenta y el cedro.
Los cítricos son otro aliado de este material; así en Un Matin d´Orage EdT de Annick Goutal se alía con yuzu en un retrato de gardenia especial por su frescor suntuoso -oxímoron de nuevo- y en Escale aux Marquises de Dior es casi pleno protagonista de la composición acompañado de las notas cítricas de la naranja sanguina, el elemí y el limón.

Lys- Ylang es otra historia tropical, más típica pero de acabado moderno. El producto procede del gran árbol de la Cananga odorata var. genuina cuya flor conocemos por el nombre de ylang-ylang. Los destilados más tradicionales, como el absoluto y el aceite esencial en distintos grados, representan una de las notas más clásicas de la perfumería, un básico gracias a su tenaz y balsámico tono floral con recuerdos de tiaré, jazmín y azucena y su capacidad para crear un efecto difusivo, cremoso y especiado que por sí mismo puede sentirse como un perfume. Es la nota que late en el corazón de bouquets florales desde Quelques Fleurs de Houbigant al más abstracto Nº 5 de Chanel y Arpège de Lanvin, que llena perfumes orientales como Samsara o con la que se suelen recrear de notas de clavel y azucena.

Lys- Ylang es una destilación fraccionada a partir del aceite esencial de Ylang III, el que tiene el carácter más especiado, amaderado y ajazminado de todos los grados de destilación. La especialidad de Lys- Ylang mantiene esas mismas características: tienen una nota clara de jazmín y reminiscencias de frangipani junto con una faceta especiada empolvada que recuerda a las azucenas. Pero, al contrario que la nota clásica, presenta un olor más limpio, fresco y delicado en matices con un efecto incluso acuoso al principio pero que al evolucionar se torna lechoso y recuerda al monoi: la infusión de flor de tiaré y aceite de coco, en ocasiones incluso hace pensar en leche de coco. Es un olor poderoso.

Por su transparencia se usa para crear perfumes de flor blanca sin estridencias, ligeros y limpios pero con cuerpo y buena proyección como en Gardenia Petale de Van Cleef & Arpels donde se puede disfrutar del material a placer. Pero, como el clásico, puede funcionar en composiciones más complejas, porque sigue añadiendo una faceta especiada y un efecto difuso, delicado y a la vez rico. Memoir Woman de Amouage lo combina con cashmeran, tuberosa y absenta, mientras que en Rose Anonyme de Atelier Cologne complementa la rosa en su faceta especiada reminiscente de clavo.

Las referencias tropicales son un ámbito al que la perfumería actual parece inclinarse bastante. Ya sea con nuevos florales, frutales notas incandescentes, el frescor denso y verde de nuevos salicilatos o los aspectos lechosos que tanto intervienen hoy en los perfumes de carácter más solar para recrear a fondo una idea de ocio y estilo de vida vacacional. Es curioso observar como a lo largo de la historia los perfumes de carácter más exótico van cambiando su perfil, porque el exotismo es hasta cierto punto una construcción.

En la tesitura de las violetas: las iononas.

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empolvado, perfume, violetas

En torno al 1900 el colmo del refinamiento era un perfume de violetas. De fragancia elusiva pero rica, con un denso olor a tierra húmeda y verdor ribeteados por un fino hilo floral reminiscente de rosas. Flor representativa de los pastizales y el sotobosque en primavera. Asociada a la timidez, la delicadeza y el romanticismo pero flirteante en su fragancia como ninguna. Y esa es quizás la cualidad más difícil de conseguir en un buen perfume de violetas: que la flor no pierda su carácter evanescente y delicado en detrimento de la estabilidad y que mantenga la frescura y la dulzura de un modo singular porque, al fin y al cabo, como perfume también suele caer en el estereotipo. Más aún, las iononas, ingredientes clave para construir su olor, es uno de los grupos de materias primas más usados tanto en perfumería fina como en la funcional…sólo que hay muchas calidades diferentes.

Las iononas, junto con otras materias de síntesis como los aldehidos, la cumarina, la heliotropina o la vainillina forman parte de ese grupo de ingredientes que, al albor del s.XX, permitieron modernizar las antiguas fórmulas de la perfumería tradicional -basada en naturales- para comenzar a crear temas más abstractos, fantasiosos y sobre todo, estructurados. Estos ingredientes permitían crear notas dulces más densas y pesadas que comenzarían a florecer en las bases tipo ambreina o conseguir un halo fresco y abstracto de flores difuminadas o todo lo contrario, perfilar aún más la faceta de una flor como el heliotropo o la violeta con el acabado dulce y empolvado exagerado.

Los siempre preciados olores del iris y la violeta habían sido durante décadas asociados a las rosas en recetas de polvos de peluca y polvos de arroz, asociación de la que deriva el acorde empolvado. El iris se obtenía del rizoma de iris, también llamando “raíz de violeta” por lo parecido de su olor, mientras que la esencia de violeta se conseguía normalmente partiendo de un pomada preparada con la espléndida violeta de Parma, cuyas flores se caracterizan por ser dulces y fragantes. Pero en ambos casos el procedimiento era laborioso y el rendimiento relativamente bajo, especialmente en el caso de la violeta. Así pues, al calor de la revolución industrial, una investigación química del olor de las violetas que permitiera la producción de algún odorante de síntesis fue el objetivo de Tiemann y Krüger, quienes alimentados de curiosidad decimonónica, emprendieron la empresa de lograr un material sintético con olor a violetas.

Puesto que las flores de violeta son muy frágiles y la cantidad de odorantes que contienen son pocos y difíciles de aislar, los investigadores decidieron usar en su experimento algo que recordaba mucho al olor de la flor: la raíz de iris. Durante su estudio lograron aislar una cetona a la que bautizaron como irona, cuyo olor, sin ser exactamente igual al de las violetas, recordaba bastante a ellas. Establecida la estructura de la irona, intentaron reproducirla vía síntesis a partir del citral (que aún es la fuente principal) -un odorante clave en el olor de limón y responsable del caracter punzante de la hierba limón, la citronela , la verbena, etc. Lo que obtuvieron no fue una irona ( hoy en día aún es una estrutura difícil de producir y muy cara), que supone una estructura con 14 átomos de carbono sino una estructura relacionada, con 13 átomos de carbono, que bautizaron con el nombre de ionona. Paradójicamente la ionona tenía un olor aún más cercano al de la flor natural. Esto unido a su buena capacidad de fijación convirtieron el producto en un éxito.

Al principio esta ionona no era un ingrediente muy asequible, así que normalmente se vendía ya diluída, pero Tiemann y Krüger pensaban que su producto era un químico aromático individual cuando en realidad era una mezcla de dos isómeros: alfa iononas y beta iononas; ambas poseen olor a violetas pero con un tono diferente. Aunque no lo parezca, Tiemann y Krüger hicieron bien su trabajo, porque aún hoy en día es un reto obtener iononas puras y con un olor bien caracterizado. Hay iononas e iononas.

Las alfa iononas tienen, junto con las metil iononas (relacionadas con el olor del iris) un rol principal en la producción de fragancias creando un acabado floral empolvado muy característico. En general, es el tipo de ionona mejor aceptado porque se reconoce como un olor de flor de violeta. Tienen un perfil floral y afrutado tipo frutos del bosque -especialmente frambuesas- dulce con matiz meloso y acabado amaderado. Son el estereotipo del olor a violeta y a menudo forman parte de bases para crear perfumes de rosa.

Las beta iononas tiene un carácter más verde y amaderado, con un tono seco que hace pensar en tiza y matices cerosos. Aún muestran dulzor y el aspecto frutal es más intenso que el de las alfa iononas, entre melocotón y frambuesa. En general el público las acepta peor como representante del olor a violetas pero lo cierto es que se acercan más al modelo natural, su olor se relaciona tanto con la violeta como con la rosa, la flor de vid y la freesia. Representan el lado primitivo y natural de estas flores.

Las iononas, que en la naturaleza son componentes derivados de la degradación de carotenoides, están presentes en numerosas flores y frutas. Alfa iononas caracterizan el aroma de las frambuesas pero también el aceite de costo que, tiempo atrás, se usaba en perfumería para reforzar el carácter del iris y aportar cierta calidez animal, como ocurría en Vol de Nuit (vintage) de Guerlain. Beta iononas pueden encontrarse en numerosas frutas exóticas como el mango, la carambola y la uvilla de campo o physalis; también en la seta chantarela o rebozuelo y en multitud de flores y hierbas como el mate, la litsea cubeba, el té verde, la hoja de higuera, la flor de osmanto, la rosa, la boronia, la freesia, el lirio de los valles o la adelfa amarilla.

No es de extrañar que las iononas sean tan usadas en perfumería, son versátiles y existe un amplio rango de calidades con las que jugar. Además tienen el plus de contribuir al efecto empolvado, con todas las connotaciones positivas de familiaridad, limpieza y ternura pero también negativas de exceso y demodé que esa textura puede tener en un perfume.

Ernest John Parry en su The raw materials of perfumery de 1921 hablaba de la pomada de violeta como un ingrediente natural cada día menos usado. La histórica Violetta di Parma de Borsari (1870) era famosa por emplear tan exquisito material, pero realmente eso era ya una rareza a principios del s.XX. En su lugar, las notas de violeta se hacían con las ya consagradas iononas y otros ingredientes naturales como el caro absoluto de aromo (véase Guerlain en el extracto de Après L´Ondée), el de reseda, el de mimosa, el aceite de costo o el absoluto de hoja de violeta cuyo olor recuerda bastante al de la propia flor.

Vera Violetta ¿1893? de Roger& Gallet, inspirada en el tema verde, fresco y empolvado de Fougére Royal (1882) de Houbigant, es el primer ejemplo del que se tiene constancia del uso de iononas combinadas con absoluto de hoja de violetas. A partir de entonces tal mezcla comenzará a ser popular y pasará a formar parte de famosas bases de violeta cuyo sabor aún perdura en nuestros días como arquetipo de olor a violetas: dulce, verde, empolvado… el tipo de violeta que puede apreciarse desde Paris de YSL o la antigua Verte Violette de L´Artisan Parfumeur a la bohemia La Violette de Annick Goutal o la refinada violeta de Parma tintada con iris y melocotón de Love in Black de Creed.

Un perfume de violetas más natural difícilmente se acepta. Una violeta más natural tendría que mostrar ciertos matices sucios, indólicos a los que algunas personas son muy sensibles. Yo aún no conozco ese perfume pero quien vaya en pos de algo diferente, algo como el perfume de una violeta carnosa, debería darle una oportunidad al aún raro y perfumado Une Fleur de Cassie y al poderosamente almizclado Dans tes bras de Frederic Malle; ambos rinden homenaje a la nota de violeta que Jacques Guerlain perfiló en sus trabajos: una nota aún estilizada y empolvada pero de carácter más denso y especiado, que brillaba en todas sus obras de un modo u otro y hoy en día aún es una de las facetas más importantes en los perfumes Guerlain.

Vetiver: El aceite de la tranquilidad.

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perfume, vetiver

Los olores primitivos son algo muy poderoso. Te obligan a reconectar con la tierra, y esa súbita impresión de arraigo, crea una profunda sensación de calma y certeza. Estos olores remiten a cosas tangibles pero son oscuros y persistentes con reminiscencias naturales de tierra, mar, musgo, algas, humo, vegetación húmeda y bosques de distintas latitudes. Hablan con un lenguaje directo a los sentidos, como lo hacen los olores cítricos y verdes más vivaces y cuentan historias de cosas aparentemente sencillas pero no invocan tanto ideas de frescor, ligereza y aire libre como de solidez, vínculo y tierra firme. Curiosamente esa cualidad casi telúrica tiene el poder de elevar el espíritu y predisponer la mente para un estado de tranquilidad.

Existe un abanico de notas primitivas en perfumería que van desde el aromático ciprés, pasando por el etéreo incienso a las tonalidades especiadas y la gama de notas animales, desde el ámbar gris al almizcle y desde el almizcle hasta el ámbar gris. Entre estas nobles notas el vetiver tiene el honor de ofrecer un perfil particular que puede llegar a resultar confuso y difícil de aprender para algunas personas: huele a tierra profunda pero con un acabado limpio, a maderas preciosas con fondo ahumado y tiene un frescor profundo y verde reminiscente de violetas frescas.

El vetiver, junto con el patchoulí, ofrece el olor de la tierra y, en ambos casos, las esencias destiladas de estas plantas ganan con el tiempo porque la maduración hace que se vuelvan más ricas y redondas. De hecho el vetiver, cuanto más añejo, más sensual, porque desarrolla más la faceta ambarada-melosa. Sin embargo, es uno de los aceites esenciales que con mayor facilidad puede inducir en la mente esa calma intensa que ayuda a promover el equilibrio emocional. Además ayuda a conseguir estados de concentración más profundos. Por esto, en India, Sri Lanka y países vecinos se conoce al vetiver como “el aceite de la tranquilidad” y, a menudo, se mezcla con el agua para las abluciones a la entrada de los templos y con el aceite tibio de sésamo para el ritual del Shirodhara.

Su dimensión pragmática no es menos interesante que la espiritual. El cultivo de vetiver, extendido actualmente por gran número de países tropicales, es relativamente sencillo, económico y fácil de controlar pero además ayuda a combatir la erosión de la tierra que provocan los monzones. Su raíz puede usarse como combustible y de sus hojas se hace papel.

Y sus cualidades medicinales no son menos importantes. La planta ayuda a purificar el ambiente y las esterillas tejidas con fibras de vetiver son algo muy común en India no sólo porque son aromáticas sino porque ayudan a mantener un ambiente fresco y libre de toxinas. En este país del que la planta es originaria, siempre ha sido muy apreciado su olor y su aceite esencial tiene gran relevancia en la medicina ayurvédica. En sentido holístico, debido a sus dos propiedades principales: calmante y refrescante, el vetiver puede ir bien tanto para el desequilibrio de la dosha Pitta (fuego y agua) a la que refresca, como para la dosha Vata (aire y éter) a la que calma. En un nivel más específico el vetiver se recomienda para aliviar dolores reumáticos, musculares y posiblemente artríticos. Tiene la capacidad de mejorar la circulación sanguínea -con los beneficios que eso ya supone de por sí- así que funciona bien en problemas de varices. También puede promover la producción de estrógenos (aunque hay aceites más específicos) y, por tanto, a elevar los senos.

Otra de las bondades del aceite esencial de vetiver son los distintos beneficios que tiene para la piel:

-Es cicatrizante y también tiene la capacidad de regenerar los tejidos ayudando a que las cicatrices tengan una apariencia más lisa.

-Su acción refrescante ayuda a reducir la inflamación en pieles irritadas y acneicas, a las que también beneficia por sus efecto bactericida.

-Contribuye a mantener el soporte conectivo del tejido cutáneo por lo que ayuda a mantener la firmeza de la piel.

El vetiver (Vetiveria zazinoides) es una planta herbácea aromática emparentada con la hierba limón (lemongrass, cerillo) la citronela, la palmarosa, la litsea cubeba o la nargamotha (cypriol, Cyperus rotundus). Con el cipriol comparte aspectos secos amaderados en su olor, pero no tiene esa característica nota tan punzante y alimonada del resto de las hierbas nombradas -especialmente aguda en la citronela-. Crece formando tallos agrupados de hojas estrechas pero sus sistema radicular es muy peculiar: sus raíces se desarrollan a lo largo, en sentido vertical, hasta los 4 metros de profundidad, creando un complejo entramado de pequeñas y finas raicillas. De ellas se extrae el aceite -tras un proceso de secado y remojo- por destilación al vapor. La mejor calidad se obtiene cuando las raíces tienen entre 18 y 24 meses. Su rendimiento es bueno así que como material no es excesivamente caro.

En perfumería el aceite de vetiver se clasifica como olor amaderado con declinación ambarada. Luego, según su origen, la esencia puede presentar un perfil más terroso, más ahumado, más especiado, más fresco y verde…Tradicionalmente se usaba como fijador especialmente para notas amaderadas y en perfumes tipo oriental y chypre ya que aporta ese carácter de maderas preciosas y cuero que refuerza el lado ámbar de estas tipologías.

Carven en 1957 y después Guerlain (1959) popularizaron la nota como protagonista y, desde entonces, el vetiver es muy apreciado para hacer perfumes monotemáticos, lo cual no deja de ser paradójico dado lo difícil que puede ser su manejo. El problema radica en cómo hacerlo brillar. Con una dosis demasiado baja el vetiver puede modificar una composición sin delatar todo su carácter, en una dosis demasiado alta ahogará el resto de las notas haciendo que el perfume se perciba muy plano y lineal, además en alta dosis tiende a desarrollar un tono salado que puede o no ser deseado. La fórmula original de Vetiver de Annick Goutal y Sel de Vetiver de The Different Company son dos ejemplos de perfumes que exploran esta peculiaridad.

El aceite esencial de vetiver es rico en alcoholes sesquiterpenos responsables de ese carácter calmante. Los ketones alfa y beta vetivones , el vetiveno, el elemol, el alfa ylangene o el khusimol y el isovalnecenol son otros de sus principales constituyentes ( más de 150 identificados).

Como materia suele ser interpretado de forma muy dispar, no en vano, como tal puede presentar perfiles dispares. Aunque en general digamos que huele amaderado, terroso , ahumado…el vetiver es limpio y fresco a la vez que dulce o meloso. Es austero y seco al mismo tiempo que sensual y ambarado. Tiene un brillo verde y vegetal, con recuerdos de avellana, elementos cítricos, matices de regaliz…Mientras evapora va de los olores profundos del bosque húmedo a la calidez de la hierba seca.

Actualmente existen materiales como Pamplefleur (IFF) y similares que hacen brillar las facetas más cítricas, verdes y vegetales del vetiver o destilaciones fraccionadas que ofrecen un acabado más transparente y afrutado al estilo de lo que se podía oler en el tristemente descatalogado Coeur de Vetiver Sacre de L´Artisan Parfumeur pero el perfil más clásico del vetiver en perfumería procede de:

a) El aceite esencial de vetiver Haití.
b) El acetato de vetiverilo y el vetiverol, dos productos derivados de los sesquiterpenos que componen el aceite.

El vetiverol es un ingrediente muy típico en perfumes de carácter amaderado que funciona como fijador y aporta un tono terroso-radicular-cálido-balsámico. El acetato de vetiverilo también se usa como fijador pero da a las composiciones un acabado refrescante y sostenido que funciona especialmente bien en perfumes orientales y en perfumes chypre y aldehídos modernos en los que las iononas tienen un rol importante -pensad en Calèche de Hermès o en Calandre de Paco Rabanne- Es un clásico como puede ser hoy en día el ambrox, el hedione, el evernyl, etc. Presente en gran cantidad de perfumes -a veces acompañando o acompañado de esencia de vetiver- porque tiene un carácter refinado, seco, suave y afrutado muy elegante y porque además de frescor aporta algo similar a la calidez especiada que deja en la piel el aceite esencial de vetiver.

Haití es actualmente el principal productor de aceite esencial de vetiver. Este tipo de aceite tiene el perfil clásico que identificamos en los perfumes de Chanel, Guerlain o Hermès. Comparado con el de otras procedencias tiene el carácter más especiado-apimentado y el distintivo frescor amargo del pomelo más pronunciado, aportando una ligereza casi etérea al aceite. También es un poco vegetal. Evoca notas de iris, violetas y sotobosque. A experimentar a placer en Sycomore de Chanel o en Vetiver de Guerlain.

La India produce el aceite de perfil más terroso y radicular. Tiene un tono amaderado más seco. L´Eau Boiseé de Guerlain se basa en esta esencia. El llamdo Ruh Khus es aceite de vetiver destilado en alambique de cobre lo que da al producto final un tono casi turquesa y un matiz metálico y el famoso Mitti Attar en ocasiones se co-destila con vetiver para reforzar el olor terroso.

El vetiver de Java es uno de los más ahumados, pero también está lleno de notas verdes y desarrolla una faceta dulce tipo melaza -a probar en Osmo Scents Vetiver de Java de Il Profumo-, mientras que el de Sri Lanka es mucho más amaderado, el que mejor permite apreciar esas facetas tipo whisky y madera a la deriva del vetiver.

La variedad Bourbon hoy por hoy se considera la más fina. Sin duda, es la que da un aceite más redondo, con fluidez de matices y tersura de notas. Su perfil es más coriáceo que otros y desarrolla una fina faceta rosada. Es el aceite en el que se basa Onda de Vero Kern, Vetiver de Mona di Orio o Encre Noir de Lalique.

El vetiver como nota singular es apreciada tanto en el sector más generalista como en el niche y se presenta con una variedad de perfiles pasmosa. Aunque tradicionalmente está asociada con perfumes de corte masculino -menos florales, más densos y amaderados- actualmente se ve más como una nota super chic que puede ir bien en multitud de ocasiones. Es difícil no encontrar un vetiver a gusto de cada cual, he aquí algunos más a considerar: Vetiver Babylone de Armani Privée y Wilde de Jardin d´Ecrivains emparejan té y vetiver en dirección fresca, misma combinación con faceta cuero de fondo en Dzongkha de L´Artisan Parfumeur. Vetiver Oriental de Serge Lutens y Vetyverio de Diptyque tienen un tono frutal. Turtle Vetiver de Les Nez y Vetiver Veritas de Heeley son especialmente terrosos. Vetiver Extraordinaire de Frederic Malle es fresco y austero. La Collection Couturier Parfumeur Vetiver de Dior es un clásico perfume basado en Vetiver Haití con la faceta amaderada realzada por notas cálidas de café aunque el sumun de un vetiver amaderado es Roja Dove Vetiver, muy rico en notas de cedro.

Bajo el hechizo de los lirios.

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azucena- lirio blanco, perfume

* Madonna Lily foto tomada en mayo de 2008 en el Eden Project (Cornualles) por Stuart Richards, via Flickr , algunos derechos reservados bajo licencia CC BY-ND 2.0

Me hundiré en la tiniebla divina, en un silencio mudo y en una unión inefable, y en ese hundimiento se perderá toda igualdad y toda desigualdad, y en ese abismo mi espíritu se perderá a sí mismo, y ya no conocerá lo igual o lo desigual, ni ninguna otra cosa: y se olvidarán todas las diferencias,, estará en el fundamento simple, en el desierto silencioso donde nunca ha existido la diversidad, en la intimidad donde nadie se encuentra en su propio sitio. Caeré en la divinidad silenciosa y deshabitada donde no hay obra ni imagen.

Hace frío en el scriptorium, me duele el pulgar. Dejo este texto, no sé para quién, este texto, que yo no sé de qué habla: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Cita de “El nombre de la rosa” (1980) de Umberto Eco.

Lo que todos entendemos. Lo que todos entendemos suele ser fruto de las tradiciones más enraizadas, a veces, de tradiciones muy primitivas cuyos valores originales se nos escapan cuando intentamos estudiarlas en detalle y lo que dejamos de ver cuando se pierde una cultura y sólo quedan de ella vestigios desmembrados que hay que recomponer con paciencia. Pero es curioso como algunos símbolos prevalecen a lo largo de los siglos, a veces, con sólo pequeños cambios de matiz, otras revistiéndose de nuevos valores.

*Sarah Bernhardt con la tiara de lirios perlados de Lalique que Alphonse Mucha le diseñó para interpretar a Melissande en La Princesse Lountaine (1895).

El lirio tiene una larga historia como símbolo de belleza, pureza, majestad. No cabe duda de que el suntuoso perfume de la flor, con sus pétalos suaves, ultra blancos y el porte mayestático de la planta en estado silvestre atrajeron al hombre tanto como para intentar domesticarla.

Esas mismas características han seguido siendo fuente de alabanza de la flor. Cesare Ripa, empapado del pensamiento neoplatónico de su época, en la entrada dedicada a la alegoría de la Belleza de su obra Iconología (1593) justifica que el lirio sea atributo de la Belleza con las siguientes palabras:

(…)Igual que el lirio, por la intensidad de su aroma, mueve los sentidos y el espíritu rinde, así también y del mismo modo mueve los ánimos la belleza, llevándolos a amar y a desear (para alcanzar la propia perfección) el goce de aquellas cosas que por su mucha hermosura nos parecen dignas de consideración y aprecio.

(…)Los lirios son antiguo jeroglífico de la belleza, según nos dice Piero Valeriano, quizás porque sólo esta, entre las restantes flores, posee aquellas tres nobles cualidades que halló una dama florentina en cierta estatua tallada por un escultor poco experto. Pues habiéndosele solicitado que juzgase sobre la calidad de la estatua, ella, con gran agudeza, al ver la belleza de la dama que había servido de modelo y la torpeza de la obra, no dijo sino que era blanca, mórbida y dura, por ser estas las cualidades del mármol en que estaba tallada, propias de una mujer bella, relatándonos este suceso Giorgio Vasari. Pues bien, estas tres cualidades son las que en particular posee el lirio entre las restantes flores.

*Fresco de la Primavera, Habitación Delta 2 en el complejo Xeste 3 de Akrotiri, Tera (Santorini) via Tumblr.

Intuiciones simbólicas. Frente al Paleolítico, las culturas neolíticas se caracterizaron por una mayor conciencia de la división entre el tiempo y el espacio, entre el hombre y los animales. A medida que la agricultura se desarrollaba su relación con la naturaleza cambiaba, distanciándose cada vez más de los viejos modos del hombre-cazador. La naturaleza se sobrenaturalizó y comenzó a verse como una especie de mundo paralelo; en ese contexto toman cuerpo las intuiciones simbólicas espacio-tiempo, tierra-cielo de las comunidades anteriores, con ritos más estructurados en torno a temas como la regeneración de la vida y la fertilidad de la tierra, donde animales y plantas tienen un papel preponderante.

Las plantas se van haciendo cada vez más útiles para las comunidades: unas nutren, otras curan. Estas últimas, usadas por los médicos-chamanes de la tribu para sanar al individuo en cuerpo y espíritu, adquieren valor ceremonial y a menudo, son adoptadas como símbolos relacionados con el poder y la prosperidad.

En cada región crecían de forma silvestre plantas que el hombre aprendía primero a usar y que después intentaba cultivar. Las antiguas culturas del Mediterráneo oriental tenían una rica farmacopea que incluía con mucha probabilidad al azafrán, al mirto, la hiedra, el pino…y quizás al lirio, cuyos pétalos contienen alcaloides.

Si bien tenemos que esperar hasta los ss. V-IV a. de C. para que el Corpus Hipocrático confirme el uso médico que tuvo el lirio en la Antiguëdad, cuyo aceite formaba parte de varios ungüentos, sabemos por los frescos y los restos cerámicos que en las antiguas culturas egeas, especialmente la minoica, la flor estaba asociada a las ceremonias matrimoniales, ritos de preparación, celebraciones en torno a la regeneración de la naturaleza y al poder de las élites sociales.

*Relieve Lirinon E11162, sala 30 Louvre. Tumba de Païrkep, Menfis (595-589 a. C.) XXVI Dinastía. Escenifica la segunda presión y refinamiento del perfume.

Un lirio auténtico. De las 600 especies que engloba la familia de las Liliaceae, unas 30 pertenecen al género Lilium, aunque los problemas de clasificación han sido siempre un quebradero de cabeza. Muchas de las especies que existen son híbridos, no auténticos lirios. Y los nombres de las flores no siempre son representativos del género: existen flores que siendo auténticos Lilium no se designan como tales, igual que existen flores llamadas lirios que pertenecen a otra familia. Este problema en la Antiguëdad era aún más nebuloso, ninguna prueba de ADN podía aclarar las dudas sobre la filiación de una planta. Otro problema añadido al rastrear en la Historia Antigua es que las lenguas primitivas no tenían vocabularios tan amplios como las modernas, con una misma palabra o expresión se podía denominar a un grupo de cosas parecidas. Así, un grupo de flores con relevancia para una comunidad podían nombrarse con la misma palabra, máxime si estas flores eran silvestres; las plantas que comenzaban a cultivarse, recibían más atención de los hombres y eso hacía más probable que recibieran un nombre propio. En el caso del lirio blanco o azucena (Lilium candidum) -indígena del suroeste de Anatolia-, que era el lirio más extendido y mejor conocido en la Antigüedad, se cree que la domesticación de la especie tuvo lugar durante el minoico tardío, siendo probablemente el lirio cultivado más antiguo en el área de Europa.

Veamos un ejemplo de lo confuso y ambiguo que puede ser el tema del lenguaje. En el Antiguo Egipto el nenúfar del Nilo y otras flores apreciadas como el lirio se designaban con un mismo jeroglífico leído como seshen (S/SH/N).

Las antiguas lenguas semíticas tenían vocablos parecidos -ej: sosanna (hebreo), sosanta (arameo)- que también describían diferentes flores, entre ellas el lirio blanco. El griego helenísitco adaptó el término y pasó a llamar al lirio sûson, de donde derivaba el nombre de un ungüento famoso nombrado por Dioscórides en De materia medica: el susinom.

La historia de la palabra continua por un bello derrotero, dando lugar a dos nombres de mujer. Por un lado, las lenguas semíticas comienzan a usar la palabra como el nombre de mujer que en la Biblia Vulgata será traducido como Susana. Por otro, as-susanah designaba a muchas flores en Al-Andalus y la palabra en castellano se convirtió en Azucena.

Vestigios. Los Relieves Lirinom del Louvre -hay dos con el mismo nombre pertenecientes a la tumba de Païrkep en Menfis- ofrecen otra buena muestra de hasta dónde pueden llegar a interpretarse las cosas y lo poco veraz que es hacer una afirmación categórica en este campo. Estos relieves son famosos porque ilustran el proceso de fabricación de un perfume: la recolección de las flores, la extracción de la esencia retorciendo las flores en un paño, la mezcla de ingredientes y su reposo, hasta la presentación del perfume que es un símbolo de renacimiento. Los jeroglíficos detallan cada paso y las escenas se acompañan del signo seshen que por unos ha sido interpretado como nenúfar, por otros como lirio mientras la gran egiptóloga Ch. Desroches-Noblecourt habla de una flor de plátano silvestre natural de Etiopía. ¿Qué flor se representa realmente?

Por eso es difícil estudiar con una perspectiva histórica esta flor. Los datos disponibles a menudo son sólo las inferencias que los antiguos frescos y grabados permiten hacer, con el margen de interpretación que eso supone. Además, en el caso del arte minoico, a menudo las representaciones tienden a recrear un lirio fantástico con valor simbólico más que un esquema de corte analítico. Así, en El Fresco de la Primavera de Akrotiri encontramos una representación híbrida de los dos tipos de lirios que mejor conocían las culturas egeas: el Lilium candidum (blanco) y el Lilium chalcedonicum (rojo y con pétalos recogidos hacia atrás). El fresco, según interpretación de Marinatos aportaba el fondo a una habitación donde tenían lugar ceremonias relacionadas con la cosecha y la regeneración de la naturaleza, de ahí la presencia de dos signos de la llegada de la primavera: golondrinas y lirios.

No es hasta la Grecia clásica que aparece el lirio citado en una fuente literaria. Los alfabetos egeos, especialmente el Lineal B, no recogen un término que designe esta flor ni tan siquiera en las tablillas dedicadas a la industria del perfume, pese a lo preciada que era por su olor y por ser remedio contra las picaduras de serpiente.

*Ilustración de Lilium chalcedonicum & Lilium album en Hortus Eytettensis, vol 1(1620) por Basilius Bessler, via plantillustrations.

Apreciado por su perfume y virtudes terapéuticas en la cultura griega más primitiva, durante el período helenístico y, especialmente, en época romana, la flor va adquiriendo un valor cada vez más sublime, asociado a la gloria y al matrimonio. Así, las novias solían acceder coronadas de lirios entretejidos a la ceremonia de matrimonio.

Durante la Edad Media el lirio es flor de advocación mariana, simbolizando el alma y la castidad. Una prueba más de la importancia que esta flor tenía por su valor simbólico nos la da la orden imperial Capitulare de villis de Carlomagno, en la que el emperador enumera un total de 73 plantas que deben de ser plantadas en los jardines de sus palacios imperiales. En la lista apenas aparecen cultivos ornamentales, la mayoría de plantas tenían un uso medicinal pero el lirio-azucena está listado en segundo lugar, por detrás del lirio-iris.

El valor cultural y los perfumes de lirios. Lo que se puede apreciar a lo largo de la Historia es que un poso simbólico permanece a través de siglos y culturas como un legado colectivo. Hoy en día, ese poso también forma parte de la imagen que se maneja en perfumería para retratar el hechizante perfume del lirio.

*Sun Women (1901) de Raphael Kirchner. El pintor no ilustró lirios auténticos.

El perfil característitco de esta flor es un olor verde, especiado y floral con matices cerosos, dulces y marinos. Denso, con rincones animalísticos y, a la vez, fresco con elementos que conjuran una atmósfera húmeda. Paradójicamente también presenta un carácter solar que algunos perfumes como Vanilla Galante de Hermès o Lys Soleia de Guerlain han explorado.

La asociación con la inocencia y castidad ha prevalecido en perfumería: el lirio es una flor muy idealizada, estilizada casi hasta el punto de parecer más una fórmula sofisticada que una creación inspirada en la naturaleza. En esta imagen ideal, la azucena se compone de notas verdes muy frescas, algo jabonosas y empolvadas que están más cercanas al retrato del lirio de los valles que al especiado y poderoso olor del lirio blanco. La estructura a base de salicilatos, almizcle y moléculas de muguet presentes en el clásico Anaïs Anaïs de Cacharel ha servido de modelo durante décadas.

Sin embargo, los soliflores dedicados al lirio blanco son más bien escasos; esta nota floral a menudo forma parte de un bouquet para dar una sensación verde-fresca-floral aérea que simplifica aún más su retrato. Pero la azucena en la naturaleza está lejos de ser delicada, es una flor de olor potente y narcótico, de carácter más frío, suntuoso y especiado que otras flores blancas y con un toque de suavidad insperado que le da cierto componente avainillado.

Existen algunos ingredientes derivados de la flor pero son poco usados, por ejemplo en Louanges Profanes de Parfumerie Generale se emplea infusión de lirio. Pero lo más frecuente es reconstruir la nota, a menudo a base de salicilatos (tono verde y efecto empolvado), eugenol/isoeugenol (nota de clavo), un toque de indol (densidad dulce floral) y vainilla o vainillina para suavizar. Esto es lo básico.

Algunos ejemplos de perfumes que conjuran su olor de forma diferente pero sin centrarse únicamente en esta flor podrían ser: Grand Amour de Annick Goutal, Eau de Charlotte de Annick Goutal, Dune de Dior, L´Eau d´Issey de Issey Miyake, Narcotic Venus de Nassomatto o Modern Muse de Estee Lauder.

Pese a los pocos perfumes que toman esta flor como modelo absoluto, los que hay están llenos de encanto. Uno de los más preciados por su intento naturalista pero ya retirado fue Lily & Spice de Penhaligon´s que abría con una nota verde y aérea tipo muguet y avanzaba hacia un terreno más cálido con notas de jazmín, benjuí y una pizca de azafrán que le daba el toque cuero-animalístico. Sin embargo, quedan otros que los verdaderos aficionados a esta flor pueden disfrutar:

–Un Lys de Serge Lutens. Es un retrato delicado pero que da el tono. Está más en la dirección de las lilas y encierra un rastro dulce y profundo de vainilla que crea gran afinidad con la piel.

–Lys Carmin de Van Cleef & Arpels. Una delicia cremosa, muy especiada y con un efecto aéreo único.

–Lys Mediterranee de Frederic Malle. Mi favorito. Veraz en sus facetas pero a la vez fantasioso. Verde, ligero, acuoso pero también profundo con un filo animal muy fino.

–Amoureuse Del Rae. El perfume de un jardín nocturno donde gigantes lirios florecen.

–Baiser Volé de Cartier. Un lirio glamuroso y delicado con su toque empolvado. Aparentemente sencillo que no simple.

–Baiser Volé Essence de Parfum de Cartier. Una versión más voluptuosa del perfume anterior, con una rica y refinada nota de vainilla que le imprime un aura dorada más acorde con la atmósfera otoñal.

Por experiencia sé, que si llegas a adorar los perfume de lirios, no puedes dejar de buscar nuevas interpretaciones entre las estanterias de las perfumerías esperando ver qué de nuevo dicen o qué de tradicional ofrecen. ¿Tenéis vosotros un favorito?

*Cartel Sarah Bernhardt de Alphonse Mucha.

Iris: Los Magníficos.

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iris, perfume

*Fleur de Luce de Henry Siddons Mowbray.

Decía al revisar Silver Iris que son muy pocos los perfumes de iris que pueden considerarse magníficos. Existen algunos buenos perfumes en el mercado como Bois d´Iris de The Different Company, Prelude to Love de Kilian, Impossible Iris de Ramón Monegal, Mandragore de Annick Goutal que tiene un carácter irisado sin ser completamente iris, Iris Nobile de Acqua di Parma, Hiris de Hermès, Iris Poudré de Frederic Malle, Equistrius de Parfums d´Empire, L´Heure Coinvoteé de Cartier, Love in Black de Creed, Infusion d´Iris Parfum Absolue de Prada, I Love les Carottes de Honoré des Prés o el frío Iris de Santa Maria Novella son algunos ejemplos.

En un pasado no muy lejano la lista de los magníficos hubiera sido mayor si tenemos en cuenta que Guerlain ofrecía el fabuloso Iris Ganache en su colección L´Art et La Matiére y que Mona d´Orio había creado algo especial con Amyitis, pero esos perfumes ya no se encuentran en el mercado. Hoy, siendo estricta, diría que podemos cerrar el círculo en torno a cinco perfumes y, en ese círculo, Chanel ocupa un lugar muy destacado.

En realidad, muchos perfumes de Chanel tienen como nota importante el iris. Por ejemplo, Cuir de Russie, Rue Cambon, o el propio Nº5. Esta nota que define el lujo por excelencia, también define el característico sello olfativo de la marca junto al vetiver, la rosa de mayo y el jazmín de Grasse pero, dentro de su catálogo, hay dos que sobresalen por su bella nota de iris: Nº 19 en la línea regular y 28 La Pausa en la línea de Boutique Les Exclusifs.

He aquí la lista de los magníficos, aquellos que han ido más allá con la nota, que son la excepción a la regla y no sólo marcan una pauta para otros sino que también son un hito.

Iris Silver Mist de Serge Lutens: difícil de apreciar por su potente nota de iris basada en concreto/matequilla de iris (orris) con un característico olor dulce y terroso que recuerda a las zanahorias cocidas y a la tierra fría tras una helada. Dulce y austero a la vez.

Bas de Soie de Serge Lutens: una interpretación de las facetas más frías, casi metálicas, y verdes del iris con una importante estela aldehídica-empolvada de corte retro. Para nada tierno, sino al contrario, un poco cruel.

Heure Exquise de Annick Goutal. Un perfume que realza la textura aterciopelada del iris, con un gran equilibrio entre facetas. Tiene aspectos verdes, rosados, empolvados y la suave cremosidad del sándalo matizado con discretos aldehídos le dan el tono nostálgico.

Nº19 de Chanel. Si Fracas es el gran perfume de tuberosa, el Nº19 es el gran perfume de iris. Imbatible por la alta calidad de sus ingredientes y la fuerte personalidad del iris, fresco y empolvado, engarzado con una sucesión infinita de notas verdes y un fondo elegante que recupera la faceta amaderada del ámbar gris.

28 La Pausa Chanel Les Exclusifs. Para quienes el Nº19 sea demasiado, Chanel ofrece una opción más relajada y amaderada en la que brilla el fugaz recuerdo de las violetas y el fresco vetiver.

Honorable mención, aunque en otro nivel, merece The Unicorn Spell de Les Nez, porque en la tentativa de recrear el olor fresco y verde de las violetas silvestres creciendo a la sombra de los robles, plantea ese juego de identidad entre el iris y la violeta que tanta confusión suele provocar.

Porque en la música como en la perfumería, hay piezas que pueden gustar a casi todo el mundo y otras a menos, el momento musical de hoy tiene un aire más existencialista con el duo de Kemal Monteno y Arsen Dedic: Ja se nadam (Espero -en el sentido de tener esperanza-).

Ah! Indol! El poderoso indol…

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flor de naranjo, indol, jazmin, nardo-tuberosa, perfume

* Brócoli romanesco, via desaflojando blog.

La naturaleza fascina dándonos siempre lecciones de humildad. Entre sus muchas cualidades está la multifuncionalidad, un concepto muy cool a día de hoy pero que nada tiene de novedad. La misteriosa natura antes que crear un nuevo sistema se adapta reaprovechando los recursos disponibles. Las estructuras se repiten en distintos contextos produciendo diferentes efectos.

Así ocurre con el indol, un compuesto orgánico fruto de la degradación del triptófano, ese aminoácido que ayuda al cuerpo a producir proteínas o que favorece la secrección de serotonina que a su vez regula la melatonina, la hormona que induce el sueño. El indol -presente en tantas cosas diferentes- junto a su derivado escatol ( molécula a la que el olfato humano reacciona con una altísima sensibilidad) está presente en las heces de los mamíferos por efecto de la fermentación intestinal. Sí, son culpables de olores fétidos y fecales. Pero, paradojas de la vida, la estructura química del indol caracteriza a varios alcaloides ej: mescalina y también a hormonas vegetales. Solemos limitar el reino del indol al territorio escatológico pero es importante recordar que es un compuesto que entra de lleno en el campo de los psicofármacos, con relevancia en el campo de los antidepresivos y ansiolíticos a través de moléculas relacionadas con él. Esa cualidad narcótica es un puente entre botica y perfumería, un puente indirecto pero de largo recorrido en la Historia.

La faceta narcótica del indol es la más popular pero no la única. Tiene muchas. Tanto es así que en perfumería puede aparecer clasificado como materia de carácter floral o de carácter animal. Desde el alquitrán de hulla a la carne en estado de putrefacción, desde las verduras crucíferas (coles, brócoli, coliflor) al nabo y las chirivías o desde las flores blancas (jazmín, tuberosa, flor de naranjo) a las lilas podemos encontrar rastros de indol.

Muchas personas son muy sensibles al indol y eso significa una experiencia aversiva. No estoy hablando de cuando alguien dice “ese perfume es muy indólico, demasiado para mi” sino de cuando alguien siente como una patada en el estómago e incluso arcadas o describe un perfume como algo terriblemente desagradable. El indol puede provocar una reacción fuerte de forma inmediata.

Cuando el material está sin diluir tiene un olor muy pesado y pungente que invade todo el espacio de forma sofocante y persistente. Imaginad una caja llena de bolas de alcanfor delante de vuestra nariz ¿os hacéis una idea de lo cabezón que puede ser? Pero como con otras materias primas sus matices surgen al diluirse, cuanto más se diluye más floral y delicado se vuelve.

Como materia prima en perfumería se usa con varios propósitos siendo el más típico la caracterización de flores blancas con un efecto dulce y narcótico que adormece los sentidos o con un efecto suave y radiante que recrea los días de verano. El indol puede mostrar su cara más brutal como ocurre en Oiro y en Nuit Noire de Mona d´Orio Signature Collection y Fracas de Robert Piguet, puede arañar las notas de salida como en A la Nuit de Serge Lutens o puede ser más amable como en Grand Neroli de Atelier Cologne. Incluso funciona en perfumes de halo jabonoso como Eternity de Calvin Klein donde ayuda a dar un toque de naturalidad a la rosa especiada y crear contraste. Y no sólo se limita a avivar acordes florales, también impulsa un acorde o contribuye a perfilar una faceta gourmand, especialmente de café y chocolate.

De pútrido a sedoso pétalo, el indol es todo un reto y la clave de su uso reside en la dosificación. Se puede hacer un perfume indólico pero pasada una barrera el olor se volverá repulsivo. Justo con esa idea juega Scandal de Roja Dove, un perfume de flores blancas exuberante y complejo que exhibe esa faceta controvertida para indicar que las flores se están consumiendo bajo el calor del mediodía, al borde de la corrupción. Esta es la idea clásica, la de los pétalos decadentes, con la que tanto se juega en perfumería porque habla de flores capaces de aturdir la mente con su dulce olor.

El Jardín de las Hespérides: El sutil frescor de la bergamota.

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bergamota, perfume

*Un bergamoto en la Orangerie de Versalles.

Posiblemente no haya Cologne, en el sentido más tradicional de la fórmula, sin bergamota. Este fruto de forma redondeada que parece una limetta dulce destaca entre otros cítricos por su riqueza de matices.

Para aprender a caracterizar un olor siempre es útil usar la comparación; en el terreno de los cítricos para buscar el contraste lo más fácil es comenzar por el grado de acidez porque es muy evidente. Algunos frutos son muy ácidos como el limón y el pomelo mientras otros son más suaves y aromáticos como el yuzu. Pero la bergamota, como cítrico, tiene un perfil especial: sutil, complejo y profundo con una cualidad muy perfumada… aunque transmita naturalidad.

Hasta cierto punto este fruto recuerda a una lavanda fina -no a las variedades más alcanforadas- porque en el aceite esencial (AE) de bergamota como en el de lavanda hay un tono fresco y floral gracias a la fuerte presencia de linalol. Para quien quiera investigar un poco más, el linalol es el componente principal del AE de palisandro (jacarandá o palo de rosa) y se caracteriza por un olor floral-rosado-limpio y amaderado con recuerdos de limón y un toque ligeramente picante.

El linalol ocupa un 10% del total del AE de bergamota, que contiene más de 350 componentes. Esto enriquece su faceta floral, pero el núcleo de su carácter herbal-cítrico-floral lo constituye otro elemento muy importante: el acetato de linalilo que supone entre el 30-60% del total de la esencia.

La procedencia de la bergamota aún es un misterio. Se especula con varias fuentes ¿China, India, Islas Canarias? Tampoco se puede afirmar con exactitud en qué momento surgió la especie. Lo que está claro es que el microclima de Reggio-Calabria permite el desarrollo de un tipo autóctono de bergamota que proporciona un aceite esencial de gran calidad y utilidad para la industria perfumística, alimentaria y farmacéutica.

El bergamoto es un arbusto que necesita suelos ricos y bien hidratados, además de calor para desarrollarse. Al contrario que el yuzu que soporta bien el frío, los frutos del bergamoto se desarrollan de forma óptima entre los 23-31ºC, necesitando un mínimo de 13ºC para comenzar a crecer.

Dicho esto, volvemos al terreno de las hipótesis porque tampoco hay acuerdo entorno a la posición botánica de la bergamota; de hecho, existe una gran confusión y variedad de nomenclaturas. Según Swingle el arbusto de bergamota sería una subespecie del naranjo amargo: Citrus aurantium subsp bergamia mientras que Tanaka cree que es una especie per se: Citrus bergamia.

Una antigua leyenda italiana dice que un moro de España vendió unas ramas por 18 escudos al señor Valentino de Reggio-Calabria, el cual las injertó en un naranjo amargo. Esta pequeña historia deja ver algo que hoy se acepta: que el naranjo amargo tiene algo que ver con el bergamoto. La duda está en torno a qué otro cítrico se usó en el injerto ¿limón, lima, limón dulce o limetta? De todos modos, a nivel biológico, la bergamota tiene gran afinidad con la cidra, que es como la madre de todos los limones y proviene de la India.

Desconociendo su origen la confusión está servida. La única certeza es que la bergamota es un híbrido. En todo caso, la variedad de Reggio -Calabria se la identifica como Citrus bergamia Risso et Poit.

*La bergamota según ilustración de Johann Christoph Volckamer en Nürnbergische Hesperides (1798).

Sea cual sea el momento en que la bergamota surge como especie no es hasta el s. XVIII cuando comienza a conocerse el fruto. De hecho, el primer vestigio impreso del que se tiene cuenta aparece en la obra botánica de J. Volckamer entre 1708 y 1714. En aquella época la bergamota crecía y perfumaba los jardines de algunas villas de Reggio-Calabria. Poco después, hacia 1750, se tiene noticia del primer cultivo intensivo del fruto en la región a cargo de Nicola Parisi.

Desde entonces y hasta mediados del s. XIX el aceite esencial se extraía con la técnica de la esponja, un método totalmente artesanal. A los hombres encargados de la tarea se les llamaba spiritari porque extraían el “espíritu” del fruto, esto es, su esencia.

Tras la recolección, las bergamotas se partían en mitades para retirarles la pulpa y luego se pasaba una esponja natural por encima de la corteza para que ésta se impregnara con la esencia. Los patrones controlaban el trabajo de los spiritari pasando una vela encendida cerca de las esponjas y si la llama crecía significaba que aún había esencia en ellas y debían seguir exprimiéndolas. Era un trabajo duro, pasando noches en blanco tras la cosecha… con las técnicas de extracción modernas para conseguir 1kg de aceite esencial se necesitan 250 de corteza.

Las bergamotas con el grado de madurez justo para la recolección suelen pesar unos 150gr, pero el particular ritmo de floración del árbol hace que esta esencia sea aún más preciosa. El bergamoto florece dos veces al año. La primera floración comienza a finales de marzo, cuando el árbol -que es de hoja perenne- se renueva; sus frutos se recogen entre noviembre y diciembre. La segunda floración tiene lugar en otoño y da frutos en la primavera siguiente. Pero sólo la primera es económicamente útil porque en la segunda los frutos tienen peor rendimiento. Aún así, de un árbol, sólo entre el 2-3% de las flores darán un fruto que alcance la óptima maduración en otoño.

El aceite esencial de bergamota tradicional se caracteriza por tener una nota fresca muy elegante que oscila entre dulzor floral y amargor herbal con un acento aromático bien marcado que puede recordar un poco a la hoja de tomate. Tiene un subtono balsámico y un insinuante matiz especiado entre pimienta y jengibre. La parte más floral y herbal recuerda a la lavanda pero también tiene aspectos más agudos, terpénicos y refrescantes que hacen pensar en el limón y la corteza de naranja escarchada. Actualmente tanto la industria farmacéutica como la perfumística usan aceites rectificados para eliminar los componentes fotosensibilizantes. Esta esencia tratada es más suave, tiene menos volumen y se parece más a la cidra.

Frente a la mayor volatilidad de otros cítricos, el aceite esencial de bergamota -como el del yuzu- perdura más hasta adentrarse en las notas de corazón. Por esta razón -hasta cierto punto- se usaba como fijador en las tradicionales Eau de Cologne además de por su buena capacidad para armonizar e introducir un brillo satinado. Esta capacidad para “abrillantar” la convierte en una buena aliada de los acordes ámbar que no sólo son el tema central de los perfumes orientales como Shalimar de Guerlain (cuyo extracto contiene un 30% de bergamota) sino también de la perfumería funcional, en especial, de las fragancias de cremas solares.

La bergamota tiene la virtud de poder enriquecer una composición con un toque de naturalidad, de ayudar a construir el claroscuro de un perfume y redondear el carácter de las especias dulces. Al poder empastar bien facetas frescas y florales la bergamota funciona como puente entre notas de salida más cítricas y notas de corazón más florales y, aunque prácticamente combina bien con todo, tiene especial afinidad con la rosa, el iris, y el jazmín.

En Jicky rosa y bergamota forman un puente inmenso y muy característico de los perfumes Guerlain. Eau de Charlotte, Love & Tears de Kilian o Elle L´Aime de Lolita Lempicka son claros ejemplos de lo bien que liga la bergamota con el jazmín y, en Iris Prima de Penhaligon´s Alberto Morillas trabaja la naturalidad en el sillage basándose en la combinación de iris-bergamota. De hecho, esta era una combinación bastante popular en el s. XIX. En Manufacture of Perfumery (1892) de Carl Deite y W. Theodore Brannt aparece la referencia al “aceite de iris líquido” que consistía en una codestilación de rizoma de iris y bergamota.

En la medicina tradicional se usaba para calmar la fiebre. Hoy, la industria farmacéutica la usa por su poder antibacteriano. A nivel de aromaterapia, igual que otras notas verdes y aromáticas, funciona para aliviar la tensión y parece disminuir la respuesta psicológica al estrés así como aliviar estados depresivos aunque hay quien afirma que, en realidad, la bergamota tiene un poder equilibrante: puede estimular o relajar según se use.

Si bien su cultivo se comenzó a explotar en el s XVIII, en el XIX fue un sabor de moda. De hecho la bergamota puede que sea más popular por su intenso sabor que por su olor.

El uso culinario de la bergamota es aún escaso porque tiene un gusto muy característico y una gran capacidad de persistencia en boca, con un regusto ligeramente amargo. Puede usarse en vinagretas pero también funciona bien para aromatizar chocolate, de hecho existe una afinidad natural entre ambos que la perfumería ha explorado de vez en cuando: Rose Praline de Les Parfumes de Rosine, Shalimar Ode a la Vanille Sur al Route du Mexique o Coco Chanel tienen un efecto de chocolate que la bergamota realza. Sin embargo, si existe algo por lo que realmente se reconozca la bergamota es el té Earl Grey, una mezcla que comenzó a ganar fama antes de mediados del XIX.

Finalmente, en Francia la bergamota ocupa un lugar parejo al de las violetas de Toulouse, gracias a las famosas Bergamotes de Nancy, unos caramelos de forma cuadrada y color amarillo dorado que refrescan con su regusto ligeramente amargo. Son fabricados con AE de bergamota de Reggio-Calabria y parece ser que su origen se remonta al s. XVIII cuando la bergamota y otros cítricos formaban parte de las exquisiteces y rarezas que exhibían las mesas de la nobleza.

En Le Cannameliste Français (1758) el maestro Gillier, chef del rey de Polonia y Duque de Lorena Stanislas menciona la fruta como materia prima en la cocina de Lorena por primera vez. Este tratado está escrito a modo de diccionario en el que se recogen utensilios e ingredientes del oficio.

La entrada dedicada a la bergamota refleja la confusión que había en la época en torno al fruto y su origen. Esta confusión aún perdura en nuestros días porque existe una pera llamada bergamota que nada tiene que ver con el cítrico…pero el maestro Gillier dice que la bergamota es el fruto de un injerto de ramas de limonero en un peral y la describe como una especie de pera aunque, por otro lado, dice que esta fruta sirve para confitar y, de hecho se confita igual que se hace con las cidras. Se supone que la receta de corteza de bergamota escarchada es el origen o el precedente de las Bergamotes de Nancy que tomaron su forma definitiva de mano de Jean Frederic Godofrey Lillich en 1857.

*Plaza Stanislas en la ciudad de Nancy, Lorena. Via Wikimedia -algunos derechos reservados.

En el Jardín de las Hespérides: un cítrico oriental llamado yuzu.

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Los cítricos forman una extensa familia de frutas ácidas ricas en vitamina C, cuyo aroma fresco y tonificante transmite una sensación natural de aire limpio. En perfumería se usan normalmente como nota de salida dada su gran volatilidad y buena capacidad de difusión. Son las encargadas de anunciar el perfume a la nariz y, por tanto, deben reflejar un tono afín al cuerpo del perfume ya sea como un exuberante cóctel brillante o como una gran nota naturalista de limón o de naranja o de lima…la cuestión es que, dentro de la familia de las hespérides, cada fruta tiene un carácter distintivo per se que es importante aprender a distinguir por su contribución en la forma final de un perfume.

El modo más fácil de comenzar a diferenciar aspectos surge intuitivamente cuando comparamos un cítrico menos conocido con otro más popular como la naranja o el limón. Hacemos esto tratando de ser objetivos, sacando nuestra vena empírica, pero cuando se trata de estudiar un aroma también es importante buscar sus cualidades subjetivas. ¿Qué evoca? ¿Qué expresa? Y continuar siempre así para poder desarrollar más y más la propia descripción. En esto consiste estudiar olores: en curiosear datos, en bucear lugares recónditos, en pensar y repensar sobre la propia experiencia perceptiva y sobre la ajena.

Los cítricos pueden recordar a las vacaciones en el mar, a la hora del desayuno, los postres navideños o el té de la tarde para quien acostumbre a degustar Earl Grey. Evocan sensaciones de placidez por asociación a momentos de asueto pese a su carácter vigorizante. Sin embargo, la familia de los cítricos está llena de sorpresas que suponen un reto por los matices inesperados que puede ofrecer. Este es el caso del yuzu, con el que se inicia una sección dedicada a las notas cítricas: El Jardín de las Hespérides.

El yuzu, como gran parte de los cítricos, es originario de China pero fue introducido en Japón durante el período Nara (s. VIII) y adquirió gran popularidad entre la nobleza -como ocurría con otros cítricos, ya que suponían un lujo-. Hoy en día es un fruto característico de la cultura nipona mientras que en Occidente, adoptado por algunos cocineros estrella, aparece de forma tímida en el sector gourmet en la sección de condimentos (la cáscara seca) o en la de confituras, rara vez se puede conseguir el fruto fresco y, de ser así, a un precio astronómico.

El yuzu es un ingrediente importante en la cocina japonesa porque tiene esa dualidad de sabores tan característica de las cocinas asiáticas que combinan sabores encontrados. En este caso el yuzu ofrece lo dulce y lo amargo unidos en un acorde perfectamente equilibrado. Cuando se recolecta aún verde, a finales de verano o principios de otoño, su aroma no está totalmente desarrollado pero su piel se usa para preparar sopas. Al madurar, a finales de otoño, la fruta se vuelve de color amarillo dorado, su aroma está en la plenitud. Entonces es ideal para acompañar pescados, preparar salsas o hacer una muy apreciada mermelada que sirve no sólo como condimento sino también como remedio casero para ayudar a curar un constipado: disolviendo una cucharada de esta mermelada en agua caliente se consigue un brebaje muy tonificante. Es efectivo en tanto en cuanto esta fruta es muy rica en vitamina C (cerca de 40mg por 100gr de jugo); la vitamina C por sí misma no cura un catarro sino que fortalece el organismo y ayuda a reponerse primero. El zumo del yuzu no es nada apetecible pues resulta ácido y muy amargo, además el rendimiento del yuzu en jugo es muy bajo debido a que tiene poca pulpa y enormes pepitas, por eso se usa la mermelada. Otra característica de esta fruta es que tiene un alto contenido en fibra alimentaria, especialmente en pectina, por lo que es muy bueno para mantener la salud de los intestinos.

Pero como fruta típica de un lugar remoto sigue siendo símbolo de un exotismo oriental extremo, cuyo epítome es el baño japonés del solsticio de invierno o Tôji, durante el cual se añade al agua caliente estos frutos como un ritual de preparación de cara al invierno. El aceite esencial del yuzu se concentra en la cáscara y se libera poco a poco con el contacto del agua caliente, como una infusión. Este aceite es rico en sustancias que tonifican la piel y, a la vez, favorecen la circulación sanguínea. Esto, en invierno, no sólo significar eliminar bien las toxinas sino también que el cuerpo sea capaz de retener mejor el calor. Todos los cítricos tienen, en mayor o menor mediada, esta propiedad gracias a componentes como el limoneno (naranja), el citral (limón) o el pineno (naranja, pino, romero) pero en el yuzu se reúnen en proporción óptima.

Una peculiaridad del aroma del yuzu es que además de refrescar como hacen otros cítricos, también calma. Gracias a su alto contenido en linalool (más de un 60%) propicia la sensación de relax al evocar la tonalidad verde, floral y aromática que también está presente en la lavanda, la bergamota o el petit grain. Esto le da más singularidad a su aroma. También en su piel tiene un componente característico bautizado como yuzunone de olor balsámico floral.

Se cree que en origen el yuzu (Citrus ichangensis x C. reticulata) fue un híbrido entre la naranja amarga y el limón Ichang o papeda, lo que relaciona este fruto con la lima kaffir. Es el cítrico más resistente al frío. Su forma exterior es similar a la de un pomelo pequeño (suele alcanzar los 100gr pieza) pero con una piel gruesa y poca pulpa. En el sur de Japón, en la prefectura de Kôchi, se cultiva cerca del 50% de la producción mundial del yuzu.

El yuzu tiene una peculiar fragancia cítrica penetrante y pungente, que puede resultar difícil de describir por sus múltiples matices. La primera vez que hueles el yuzu podrás describirlo en términos de otros olores cítricos, como una combinación de mandarina y pomelo verde con cierto tono picante y refrescante a la vez. Cuando se conoce mejor, su aroma adquiere una identidad propia que desvela gran complejidad y se comprende que es un auténtico bouquet cítrico.

El aceite esencial de yuzu parece mostrar varios tonos cítricos según evoluciona su aroma y tiene una fortaleza mayor que la de otros cítricos alcanzando las notas de corazón en un perfume sin perder su identidad. Mezcla bien con ylang-ylang, vainilla, rosa, geranio, pomelo, lavanda, ciprés, pino o angélica.

La impresión inicial recuerda a la naranja tangerina, delicada pero jugosa a la vez, aspecto éste que se refuerza en la fase media con un acabado más propio de las frutas tropicales y que va parejo a un tono amaderado reminiscente de cedro y lima para terminar en una nota más seca y musgosa con recuerdos de bergamota. A la vez tiene matices alcanforados-mentolados persistentes y profundos y un subtono ceroso, floral y almizclado. Su perfil característico es el equilibrio entre elementos dulces, secos y amargos sin abandonar su carácter cítrico refinado.

En las composiciones tiene la capacidad de introducir una luminosidad solar, más que un brillo satinado y de dar un acabado ligeramente anaranjado-almizclado interesante. También ayuda a inyectar naturalidad en los acordes florales. A mi me hace pensar en ese efecto de luz tan bonito que el sol crea cuando atraviesa una vidriera de tonos dorados y anaranjados y sus rayos, ya teñidos, proyectan esos colores inmateriales en el espacio.

El aceite esencial de yuzu se puede obtener mediante tres métodos:

-Extracción con solventes como hexano o acetona para obtener un aceite de grado alimentario que es usado como saborizante pero que desnaturaliza bastante el producto.

-Extracción por presión en frío, que es el método tradicional para obtener buenos aceites en perfumería y conseguir el aroma más cercano a la fruta.

-Extracción al vapor, método por el que se obtiene un aceite de aroma más ligero y fresco.

Existen variedades de yuzu que dan un aceite más cítrico, de otros se obtiene un aceite de carácter más herbal pero, en general, siempre tienen un aroma complejo con reminiscencias de naranja amarga y bergamota. Incluso existe una variedad más dulce llamada yuku.

Perfumes para explorar la nota de yuzu: Un matin d´orage de Annick Goutal, Still Life de Olfative Studio, Yuzu Fou de Parfum d´Empire, Yuzu ab Irato de Parfumerie Generale, Eau de Fleur de Yuzu y L´Air par Kenzo pour Homme ambos de Kenzo, L´Eau d´Issey pour Homme y L´Eau D´Issey pour Homme-Yuzu (edición limitada) de Issey Miyake, 4711 Nouveau Cologne y Hanae de Keiko Mecheri.

Ni lima ni limón, ni cidra ni mandarina, ni pomelo ni naranja. Yuzu.

El viento y el incienso: Kilian Incense Oud (Algo más sobre el oud)

Etiquetas

almizcle, canela, cardomomo, cedro, geranio, incienso, labdanum, musgo, oud, papiro, patchoulí, perfume, rosa, sándalo

*Egipto, ilustración de The Romance of Perfume (1928) de Georges Barbier.

El oud ( oudh, madera de agar, agaloco) es usado como incienso en todo Oriente. En la India las mujeres más pudientes reciben una purificación tras el parto a través del humo perfumado con agar; en Japón, junto con el sándalo, forma parte de la receta tradicional del incienso; en Medio Oriente se emplea en baños de humo para que la ropa quede suavemente perfumada y desprenda una sensación limpia. El concepto de limpieza en todas las culturas tiene una dimensión espiritual pero el humo perfumado se asocia más fácilmente a los estados contemplativos, la belleza interior y la serenidad. Limpieza espiritual y dignidad van de la mano en este ámbito.

Cada cultura oriental favorece un tono diferente del oud: más especiado, más amaderado, más dulce, etc pero en todas partes está extremadamente valorado no sólo como perfume sino también como materia preciosa. Es algo tan intrínseco a la vida diaria en estas culturas que puede resultar difícil de entender pero una pieza de alta calidad vale más que el oro. Entre las familias árabes una pieza puede ser atesorada y pasar como herencia de padres a hijos.

En la perfumería árabe el oud añade un tono de tradición a la rosa y el almizcle. Además tiene un comportamiento similar al del ámbar gris pues puede sostener el resto de notas y aligerarlas de forma indescriptible, más aún, su olor comparte algunas tonalidades con el ámbar gris que se despliegan en el sillage.

Un oud de calidad y bien madurado -más de treinta y cuarenta años son necesarios para comenzar a hablar de madurez- tiene un aroma suave y lleno de matices profundos. La mayoría de los perfumes occidentales que llevan la palabra “Oud” en su nombre o en la pirámide olfativa son, en realidad, composiciones inspiradas por el material en las que se reconstruye la nota mediante bases especiales, químicos aromáticos del grupo de las maderas ambaradas, cipriol, vetiver, labdanum y, sobre todo, patchoulí. Cuando se usa la esencia natural no se necesita mucha cantidad en la fórmula para que aporte esa profunda calidez seca tan característica pero, aún así, es un producto tan caro y escaso que se opta por la recreación; igual que se hace con el sándalo Mysore, la gardenia, el lirio de los valles y tantas otras cosas. No obstante, a la nota a veces se le da un acabado más pungente y áspero propio de las calidades más bajas del oud.

No nos engañemos. Comprar un perfume que contenga un aceite destilado de oud de buena calidad supone un desembolse de varios cientos de euros y el verdadero mercado para esto no está en Occidente, aunque ahora haya alguna marca de calidad disponible.

Sin embargo, el oud se ha convertido en un nuevo tema que permite renovar la temática oriental, dar otro tono a los perfumes de cuero, insuflar nueva vida a las composiciones de rosas negras o crear una nueva gama de matices amaderados. Cierto que para algunos sólo es la “tendencia” y la “novedad a desear”, pero la nota puede ir más allá y enriquecer la paleta.

La colección Arabian Nights de Kilian es un mini catálogo de esas posibilidades que ofrece la nota. No contiene ni trazas del producto natural, se trata de algo reconstruído. Se puede experimentar desde el fuerte y amaderado Pure Oud, al animalístico Musk Oud, el redolente Amber Oud o el intrigante Rose Oud, pero yo elijo Incense Oud como el más cercano al auténtico sentido espiritual del material. También creo que dentro de la serie es el que mejor recrea la sensación cálida, limpia y profunda que imparte a los perfumes la madera de agar.

Incense Oud (2011, Sidonie Lancesseur), uniendo dos ingredientes míticos de la perfumería, imparte esa sensación de brisa cálida y perfumada que estremece el alma. Todos nos detenemos a prestar atención cuando encontramos esa experiencia, ya sea en un templo o en plena naturaleza. Nos detenemos y olemos. Es difícil reproducirla en un perfume y cuando se encuentra es difícil ignorarla.

Pero haciendo un esfuerzo por ser descriptiva y racional diré que Incense Oud es un perfume rico en frankincienso, pleno de frescor terpénico reminiscente de pimienta y cítricos amarillos, con su faceta fría casi mineral acompañando a una dulce rosa especiada -en parte esencia de rosa, en parte geranio- con cierto tono frutal por el cardomomo y la fina nota maderada del cedro de Virginia. Es un perfume amaderado, dulce y balsámico donde el oud expresa su calidez melosa y etérea a la vez.

Como el incienso, el oud tiene una cualidad suave en el aire, es como oler una brisa templada llena de presencias y presentimientos. Eso refleja este perfume de Kilian mediante un pulido estilo de fusión, como la múscica de Loreena Mckennitt: The Mystic´s Dream.